LAPONIA FINLANDESA Crónica de un viaje al país de Papá Nöel - … · 2012. 6. 18. · Oulu, y con Vesa y Timo, dos hombres lapones que nos hablan de las Canarias (curioso), y

16/ARGUTORIO nº 16 1er SEMESTRE 2006

Por fín, tras más de un mes en Finlandia trabajando enlos interminables bosques del centro del país, había llega-do el gran momento: íbamos a conocer Laponia. Era fina-les de abril, y varios días de vacaciones iban a permitir-nos pasarlos alejados aún más si cabe del “mundo civili-zado”. Y digo esto último porque cuando uno se encuen-tra a orillas del lago Inari, en el corazón de Laponia, ro-deado de miles de hectáreas de bosques, la sensación queexperimenta es indescriptible.

La estación de ferrocarril de Helsinki, custodiada portres bustos humanosde piedra, aparecía alanochecer cubiertapor una tenue nebli-na, mientras los últi-mos vestigios del in-vierno se acumulabanen algunas calles, enforma de pequeñosmontones de nieve,ahora convertidos enmasas grisáceas dehielo.

Al montar en eltren la ilusión se mul-tiplicó: comenzabauna aventura que nosllevaría a casi mil ki-lómetros al norte, alos verdaderos confines del continente.

Lo primero que nos llamó la atención es lo confortabledel vagón: un acogedor compartimento de enmoquetadosuelo (los finlandeses tienen la costumbre de descalzarsecuando van de viaje y cuando entran en casa), provisto deuna litera de tres camas, una para cada uno, y un peque-ño lavabo con tarrinas de agua potable por si la sed tedespertaba en plena noche. Tomamos algo en la cafeteríapara reponer fuerzas y terminar de organizar planes yhorarios, y nos retiramos a descansar.

La claridad del amanecer nos sorprendió aún en cami-no, llegando a Oulu, nuestro primer destino, donde debe-ríamos hacer transbordo. Al bajar nos percatamos de queno sólo habíamos viajado en el espacio, sino también enel tiempo, pues a medida que nos alejábamos del Sur delpaís, el invierno se resistía a desaparecer. Y la ciudadcostera del golfo de Ostrobotnia aparecía aún cubiertapor una gruesa capa de nieve.

Dos horas después, en otro tren, éste más parecido anuestros expresos, traqueteabamos rumbo a Rovaniemi.Cada vez se veían menos ciudades por las ventanillas, yen su lugar los bosques de píceas flanqueaban las vías

ininterrumpidamente, hasta que por los altavoces una vozanunció que estábamos llegando a la capital administra-tiva de Laponia.

Rovaniemi es una modesta ciudad de 35 000 habitan-tes, y sin embargo la más poblada del Norte de Finlandia,rodeada de un “cinturón” rural de pequeñas aldeas ro-jas, que suman otros 25 000 habitantes.

Un importante museo -el Artikum- un palacio de con-gresos y un pequeño centro de comercio son algunos delos atractivos de Rovaniemi, que sin embargo es más co-

nocida por tener ensus proximidades doslugares emblemáti-cos. El primero, elSanta Park, es la re-sidencia oficial deSanta Claus, y hastaél llegan cada año,especialmente enépoca navideña, mi-les de personas detodo el Mundo. Elotro es el “Nappapi-ri”, o lugar donde lalínea imaginaria delCírculo Polar Árticoatraviesa el país.

Pero nosotrosqueríamos conocer

la verdadera Laponia, la del pueblo sami y los renos sal-vajes, aquel rincón de la vieja Europa donde los animalesno conocen el miedo al ser humano.

A medio día, el autobús que nos conduciría hasta Inari,400 Km al norte, arrancaba sobre una carretera total-mente helada.

Según nos alejábamos, los turistas bajaban en los nu-merosos complejos turísticos, pertrechados de esquís ygruesas ropas de gore-tex, de forma que cuando alcanza-mos la siguiente población importante, sólo quedaban enel autobús unos pocos nativos y nosotros.

Ivalo es una pequeña población, donde tiene sus ofici-nas principales el Metsähallitus, que es la delegación es-tatal del Ministerio de Agricultura y Bosques, que se ocu-pa de administrar los recursos naturales de la región.

Después de Ivalo la carretera se convierte en unasinuosa y delgada línea que avanza bordeando el impo-nente lago Inarijärvi por su parte occidental, a través debosques de pino silvestre cuya anaranjada corteza desta-ca entre el albo paisaje que los rodea. Los rigores im-puestos por la latitud impiden ahora el desarrollo de losespesos y altos bosques que habíamos atravesado.

Juan Manuel Sandín Pérez

LAPONIA FINLANDESACrónica de un viaje al país de Papá Nöel

Inari. Paisaje típico de Laponia finlandesa

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De repente, tras una de las curvas, aparece un grupode casas. El autobús se detiene al llegar a ellas, y el con-ductor, que no habla inglés, anuncia: “Inari”.

Bajamos y cogemos nuestras mochilas, buscando conla vista el hotel donde teníamos previsto alojarnos.

Cuando el autobús se pierde de vista, se hace presenteuno de los elementos que más profundamente quedan gra-bados cuando visitas estas tierras: el silencio. La ausen-cia total de ruido, sólo perturbada por el canto de algúnpajarillo cercano o el motor renqueante de algún viejoautomóvil que raramente circula por la carretera.

Miramos a nuestro alrededor, contemplando la gran-diosidad del paisaje dominado por el verde follaje de lospinos y la blanca superficie helada del lago, y después nosmiramos con los ojos humedecidos por la emoción: está-bamos en Laponia, lejos del resto de los mortales y máscerca de lo que nunca habíamos estado de la Madre Natu-raleza, de nosotros mismos.

Preguntamos por el hotel a tres ancianos que perma-necían sentados en tres grandes tocones de abedul junto ala puerta de lo que parecía ser una pequeña tienda, y quetras inspeccionarnos de arriba abajo, se pusieron a ha-blar entre ellos. Hasta que el del medio se levantó, y conuna sonrisa y un guiño de complicidad nos señala con eldedo un discreto edificio.

Al entrar, para nuestra alegría, vemos que se trata deun modesto hostal de carretera, donde sin duda podría-mos convivir con viajeros de diferentes nacionalidades:rusos, noruegos, suecos, etc. Atravesamos el bar, dondela gente conversa animadamente mostrando un compor-tamiento mucho más extrovertido que el finlandés típico,dejamos las cosas en nuestra habitación, y nos vamos adar una vuelta por el pueblo.

La mayoría de las casas son de madera, con la típicaforma finlandesa, y con una moto de nieve en la puerta,medio de transporte básico para moverse por aquí en in-vierno. Un poco más lejos llama nuestra atención un edi-ficio circular más moderno, que después averiguaríamosque es el Parlamento Sami, y que a mí me recordó épocaspasadas, cuando en León los mayores se reunían en tornoa un centenario roble o castaño para tratar los asuntos deinterés común.

De regreso al hotel, cenamos un plato típico: carne dereno estofada con puré de patata y mermelada dearándanos, toda una delicia gastronómica. Y pasamos albar, donde en poco tiempo entablamos conversación conIgon, un alemán cuya pasión por las auroras boreales lehabía llevado hasta Inari con la esperanza de ver y foto-grafiar alguna. Y también con una pareja de chicos deOulu, y con Vesa y Timo, dos hombres lapones que noshablan de las Canarias (curioso), y nos preguntan acercadel motivo de nuestra estancia en Inari, ofreciéndonos suayuda si la necesitamos.

La noche termina con un brindis por Laponia, nuestraanfitriona, y por los lapones, con una bebida típica de re-galiz, equivalente a nuestro licor de hierbas.

Al día siguiente madrugamos para ir de excursión has-ta la llamada “Iglesia salvaje de Pielpajärvi”, construidaen el S. XVIII en medio del bosque. En el comedor nosencontramos con Igon, bajo de moral tras la última y nu-blada noche. No ha habido suerte con las auroras, nosdice. Quizás hoy.

Camino de la iglesia, después de ver una ardilla y va-rios arrendajos funestos, atrevidos y frecuentes pájarosen los bosques de Inari, llegamos a un pequeño lago. Allí,a unos cientos de metros, para nuestra sorpresa, habíauna manada de renos. Con lentos movimientos logramosacercarnos increíblemente a ellos para hacerles una foto.Pero de pronto vemos acercarse por el lago una moto denieve que arrastraba una especie de trineo. Al llegar a unpunto, el hombre que la conducía se puso a emitir un cu-rioso grito, y repondiendo a èste, un sin fin de renos quehabían permanecido ocultos en el bosque, comenzaron abajar al lago. Le hacemos una seña, y nos acercamos. Nosindicó que montáramos en el trineo, y echáramos de co-mer heno a los animales, mientras él se movía en círculospor el lago. El sami no sabía hablar inglés, pero cuandole mostramos la foto de la iglesia de Pielpajärvi asientecon la cabeza y nos deja junto al camino que llevábamosantes, indicándonos la dirección a seguir. Le damos lasgracias, “kiitos” en finés, y proseguimos nuestra ruta. Alfin llegamos a la iglesia, cuya veteada madera rojiza so-porta los duros inviernos del ártico durante más de 200años estoicamente. Entramos y estampamos nuestros nom-bres en el libro de firmas. Después de comer unos bocadi-llos en las cabañas cercanas, nos disponemos a volver, nosin antes declarar una “guerra” de bolas de nieve a Ale-mania, que ganamos los “españoles” por abrumadoramayoría de “fuego” enemigo.

Llegamos al atardecer, comentando aún el emocionan-te encuentro con el pastor de renos, y tras una relajantesauna en el hotel, adictiva costumbre finlandesa que prac-tican todos sus habitantes con asiduidad, cenamos y juga-mos unas partidas de billar antes de subir a dormir, de-jando a Igon pendiente de un cielo que seguía encapota-do.

El sábado resultó también algo desapacible pero deambiente templado para la época del año, por lo que de-cidimos ir a ver el museo SIIDA, levantado a orillas delInarijärvi, que muestra una amplia y valiosa colección dematerial relacionado con la cultura y la forma de vida delos sami, incluyendo también una sala con dioramas ymontajes sobre la vida salvaje y ecosistemas de las latitu-des nórdicas. Un museo grande y realmente interesante.

Tras la visita, y descartada la opción del Parque Na-cional de Lemmenjöki, a 15 km, ya que no había servicio

Cabañas samis entre un bosque de abedules en el norte de Laponia

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de autobuses ese día, ocupamos el resto de la tarde enpasear por el lago y por las orillas del río Juutuajöki, cu-yos rápidos estaban derritiendo ya la nieve de su cauce. Ynos entretuvimos intentando identificar las huellas de ani-malillos impresas en la nieve; a saber: de liebre, unas queparecían de marta, y otras muy pequeñas que debían serde algún ratoncillo o musaraña. Pero sin saberlo, había-mos sido observados durante todo este tiempo por unosgrandes ojos amarillos, los de una lechuza gavilana, cuyoblanco pecho inflado barreado de oscuro le daba el as-pecto de un pompón de gorro de lana enfadado. Posadaen el vértice de un silvestre de gran porte, vigilaba todosnuestros movimientos ladeando la cabeza. Lentamentesaqué la cámara, pero justo en ese momento algo llamó laatención de nuestra amiga, que emprendió silenciosamenteel vuelo perdiéndose entre los árboles.

Antes de ir a cenar nos pasamos por una tienda de ar-tesanía sami, en la que compramos un recuerdo. Palomaeligió un frasco de mermelada de “lakka”, la exquisitamora anaranjada que crece en Laponia. Jesús prefirió unanavaja con el nombre de Inari impreso en el lateral, y yome decanté por una típica taza “kuksa” de madera, queen Finlandia usan para beber el té cuando sale al campo,y que quería conseguir desde hace tiempo.

A la mañana siguiente, muy temprano, tras despedir-nos de Igon, que se quedaba unos días más en Inari paratratar de ver una de sus escurridizas “revontulet”, sali-mos hacia el lugar donde tres días antes el autobús noshabía dejado.

Pero al ver que el tiempo pasaba y no había señal deautobús alguno, Paloma sacó un arrugado horario de subolsillo, y tras revisarlo dijo:

-No puede ser.-¿El qué? –preguntamos intrigados Jesús y yo.-Pasó hace una hora por aquí. Y no hay ninguno hasta

el lunes.-Pero nos habían dicho que llegaba a Inari a las ocho.-Sí, pero hay un asterisco, fijaos.Y allí estábamos, el día de Pascua, con las mochilas a

la espalda, a bajo cero, en los confines de Europa, sinposibilidades de regresar a Helsinki. Irónico, y totalmen-te surrealista, dijimos, mientras el profundo silencio la-pón nos envolvía, y un tímido sol se asomaba a un cielopor fin radiante.

Estoy convencido de que en nuestro interior deseába-mos que ningún autobús pasase por aquí en meses, y que-darnos en Inari hasta que toda la nieve se desapareciese.Pero nuestras obligaciones “oficiales” no nos lo iban apermitir.

Así que, confiando en el destino, nos pusimos a hacerautostop. Después de casi una hora y ¡sólo 4 vehículos!,una furgoneta paró a nuestro lado y se ofreció a llevarnoshasta Ivalo, donde podríamos coger más autobuses haciael sur.

Se trataba de un matrimonio mayor que vivía cerca deTampere, pero que venía de Rusia, de llevar comida y ropaa un colegio de huérfanos. Ella era de Utsjöki, una peque-ña aldea lapona. Nos comentó que iban todos los años.

No tiene precio ver las caras de los niños cuando te venllegar con la comida y las cosas, comentaba.

Y así, escuchando esta historia de solidaridad, deja-

mos atrás “Lappi” y su entrañable e inolvidable mundo,prometiendo volver pronto a “perdernos” de nuevo entresus bosques y lagos con renos y gentes hospitalarias.. Ytuve la certeza de que tras aquel viaje no éramos ya losmismos.

Una última frase se me quedó grabada justo antes dedespedirnos:

-“Amo Laponia, -nos confesó Leena, -aquí está micorazón”.

COORDENADAS

SITUACIÓN

La Laponia finlandesa está comprendida entre los paralelos66 y 70 de Latitud Norte, en Finlandia. Limita al N con Noruega,al S con la región de Oulu, al E con la Rep. Autónoma de Carelia(Rusia), y al O con la Laponia sueca.

El Círculo Polar Ártico atraviesa su territorio a la altura deRovaniemi.

Está dividida en 4 distritos administrativos: Rovaniemi (alsur), East Lapland, Tunturi Lappi y Northern Lapland, que ocu-pan una superficie de 95 000 Km2.

Con un total de 190.000 habitantes en 2003, de los que 3700eran Samis, la raza autóctona de Laponia. La densidad de pobla-ción es muy baja: menos de 2 hab./Km2 (0.2 en Savukoski, aleste).

Su economía se basa en los recursos forestales* (Kemi,Tornio); el turismo de invierno (Rovaniemi, Sodankylä, Muonio,Kittila) y de naturaleza (Hetta, Saariselka, P. Nac. de Lemmenjokiy Urho Kekkonsen); el sector servicios (Ivalo, Posio); y la reco-gida de frutos silvestres y la cría de renos (Inari, Utsjöki).

Kemi y Rovaniemi tienen además sede de la Universidad pú-blica de Finlandia.

CLIMA

Del tipo “bosque nivoso con inviernos húmedos y fríos” de laclasificación climática de Köppen.

Situación de Laponia finlandesa en Europa

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Los cambios de tiempo son frecuentes y bruscos en ocasio-nes.

Las temperaturas son relativamente altas para estas latitudesdebido a la influencia de la Corriente del Golfo, con valoresmedios anuales entre 0 y -2 º C. Medias invernales de -16 º C enSodänkylä (centro de Laponia), que pueden descender hasta 30 ºC bajo cero o incluso menos con aire continental seco. Aproxi-madamente 14 º C en verano, sobrepasando raramente los 25 º C.

Precipitaciones medias en torno a 550-600 l/m2/año, que dis-minuyen ligeramente hacia el Norte, siendo marzo el mes másseco y julio el más lluvioso. Valores de evapotranspiración anualrondando los 200 mm, lo que asegura superhábit de agua en elsuelo durante todo el año.

La nieve aparece a finales de octubre y no se derrite por com-pleto hasta finales de mayo o junio, suponiendo la mitad de todaslas precipitaciones. Su espesor medio oscila entre los 70 cm en elsur hasta los 1-2 m en la zona montañosa del oeste. En el norte esde 50-60cm.

GEOLOGÍA Y PAISAJE

El substrato sobre el quese asienta Laponia se com-pone de gneis graníticos for-mados hace 2500 m.a. El re-lieve ha sido modelado porsucesivos períodos fríos, elúltimo de ellos la Glaciaciónde Weitchel, hace 20 000años, cuyas masas glaciaresal retirarse dieron lugar a pe-queñas colinas orientadas pa-ralelamente a la dirección se-guida por el hielo (NE-SW),visibles aún en la actualidad,y que también formaron ca-ñones fluviales como el deKevo, o deltas con los sedi-mentos arrastrados, como eldel río Ivalojöki, en Ivalo.

Asi pues, sobre un paisaje predominantemente llano y conaltitudes medias modestas, avenado por varios cursos de aguaimportantes y algunos lagos, sobresalen una serie de colinas,“vaara” en finés, que rondan los 500-600 metros.

* En 1995 el volumen total de talas en todo el país fue de 55mill. de metros cúbicos.

LUCES EN LA OSCURIDAD

Unas 200 noches al año, el cielo de Laponia se ilumina conun extraordinario fenómeno que parece tener vida propia:“revontulet” en finés, que significa “fuegos de zorro”.

Para los antiguos sami, un zorro al correr por las colinas ne-vadas, rozando con su cola la nieve, crearía las chispas que vue-lan hacia el cielo formando los misteriosos resplandores.

Este indescriptible fenómeno óptico, que no es otro que laaurora boreal, puede contemplarse en las oscuras y despejadasnoches árticas de otoño y en febrero y marzo, principalmente.

El causante es el Sol, que emite continuamente un flujo deenergía denominado plasma solar, formado por millones de par-tículas con carga eléctrica que son enviadas al espacio. Algunas

de éstas (muy pocas), logran entrar en las capas superiores de laatmósfera terrestre, pero son desviadas hacia los polos por el cam-po magnético de la Tierra. Al atravesar la ionosfera, chocan conlos iones de O

2 y N originados en ella por los rayos UV solares,

excitándolos, y éstos responden emitiendo, luz verde, los de oxí-geno, y roja los de nitrógeno.

Sodankylä es la sede del más importante instituto dedicado alestudio de las mismas, que también ofrece un servicio de alertade auroras a través de mensajes de móvil.

El llamado Sol de Medianoche es la otra gran curiosidadastronómica. Debido a la posición de las latitudes árticas, al Nor-te del Círculo Polar, durante el verano el sol no se pone tras elhorizonte al menos durante un día (73 días consecutivos en elextremo septentrional del país). El día ártico tiene su opuesto eninvierno, durante el “kaamos” o período de oscuridad, cuando elsol permanece oculto a lo largo de 54 días en Nuorgam y 39 a lalatitud de Ivalo.

LAS SELVAS BOREALES

Laponia finlandesa es enrealidad, aunque pueda pare-cer extraño debido a las con-diciones climáticas que enella imperan, un inmensa“selva”, exceptuando su zonamás septentrional, ocupadapor el bioma de tundra.

La taiga, que tapiza granparte de su territorio, es untipo de bosque, el boreal, quesupone un tercio de la super-ficie arbolada del Planeta. 1.3a 1.5 millones de Km2 a tra-vés de Alaska, gran parte deCanadá, N de Escandinavia yRusia, y el N de Escocia.

Con 26 millones de Has deterreno forestal (el 76% de su

territorio), y 120 000 de ellas consideradas vírgenes, Finlandiaes la nación más “verde” de Europa.

El bosque boreal en Laponia se compone de tres especiesarbóreas principales: el abeto rojo (Picea abies), el pino silvestreo de Scott (Pinus sylvestris) y el abedul (Gén Betula).

La primera se extiende por la parte más meridional,rarificándose a medida que ascendemos en latitud, ocupando sulugar el pino silvestre, que crece sobre las laderas de las colinas yalrededor de los lagos.

Una estrecha franja en el centro de la región es de bosquecaducifolio, con abedules, serbales, etc, aumentando la riquezabiológica de esta parte del país. En el Norte aparece el abedulenano (Betula nana), el último representante en desaparecer delgrupo de los árboles. Su porte es sinuoso, y su talla pequeña, deunos pocos metros, debido a la poca profundidad del suelo útil,al permafrost y al corto período de actividad vegetativa anual.

Finalmente, la tundra toma el relevo en la zona montañosa,especialmente al oeste, con especies arbustivas ralas como elarándano ártico (Vaccinium uliginosum) y pequeñas plantas comolos cárices o el té del Labrador (Ledum glandulosum)

En las orillas de los ríos y lagos crecen sauces y álamostemblones, y también abedules pubescentes.

En el interior de los espesos bosques húmedos de coníferas,

Amanecer en el Ártico

entre los anaranjados troncos de los pinos, habitan aves como elurogallo, cuya población está estimada en 750 000 individuosadultos en Finlandia (Lindén, 1996); los lagópodos (Lagopusspp), con su blanco plumaje invernal; o la lechuza gavilana (Surniaulula), una de las estrigiformes más frecuentes, de ojos amarillosy tonalidades claras, que suele verse posada en lo alto de algúnposte o ápice de árbol. En cuanto a mamíferos, el glotón (Gulogulo), con su aspecto ursino, es un mustélido de mediano tamañoconsiderado el carnívoro más frecuente del Ártico. La marta y laardilla son también comunes, y la primera aprovecha cualquierocasión para capturar algún piquituerto (Gen. Loxia) o herrerillosiberiano (Parus cinctus). Más difíciles de capturar son losarrendajos funestos (Perisoreus infaustus), el equivalente lapónde nuestros arrendajos.

Los renos de los bosques (Rangifer tarandus) y los alces (Al-ces alces) son sus dos gran-des herbívoros.

En el suelo crecen unsinfín de bayas silvestres,como el arándano de mon-taña (Vaccinium vitis-idaea), de bayas rojas, y elEmpetrum nigrum, de ba-yas negras, ambos con ho-jas perennes. Y otras plan-tas como la cola de caballo(Gén. Equisetum) o losLycopodium.

Otro ecosistema presen-te en Finlandia, y por endeen Laponia, son lasturberas. Se forman por laacumulación de restos or-gánicos de líquenes, mus-gos y otras plantas, en zo-nas pantanosas pobres enoxígeno y en ambientesfríos y húmedos. De este modo, la descomposición de los mis-mos se produce muy lentamente, dando lugar a montículos ca-racterísticos en las zonas subárticas, que pueden alcanzar desde0.5 a 7 metros, denominados palsas, y cuyo núcleo está formadopor material congelado. Pueden verse en el área de Enontekiö, yKevo.

Las turberas son biotopos muy interesantes, que actualmenteestán siendo recuperados en todo el país tras los nefastos drena-jes practicados por el hombre durante la década de los 50 y 60para instaurar nuevas tierras de cultivo. Tan típicas son que has-ta dan nombre a Finlandia, también conocida como Suomi, yaque la raíz “suo” significa turbera en finés.

En ellas crecen especies como la mora de los pantanos (Rubuschamaemorus), cuyos anaranjados frutos que maduran en julioson muy valorados, o musgos del género Sphagnum, asi como laUtricularia intermedia, adaptada a vivir en medios encharcados,o el brezo (Calluna vulgaris). Los animales que gustan de estaszonas húmedas son correlimos, colimbos, anátidas, grullas (¡losmismos ejemplares que pasarán el invierno en nuestras dehesas!)y la lagartija de turbera (Lacerta vivípara), único reptil de Laponiajunto con la víbora europea.

Capítulo aparte merecen los mosquitos, que a finales de pri-mavera forman aquí auténticas nubes, “hytttysparvi” para los la-pones, cuyas hembras acribillan a cualquier animal. Mientras quelos machos se alimentan exclusivamente de néctar.

Respecto a las zonas de tundra, están habitadas por numero-sas especies de roedores: lemings, topillos (Gén. Microtus yCtenomys), escribanos lapones (Calcarius lapponicus), liebresboreales (Lepus timidus), y el zorro ártico (Alopex lagopus), ac-tualmente en peligro, debido, entre otros factores, a la expansióndel zorro común hacia el Norte gracias a unas anormalmente be-névolas condiciones climáticas.

EL LAGO INARI

El entramado lacustre del “país de los mil lagos” es impresio-nante: 188 000 lagos que suponen el 10% de la superficie totalde Finlandia, con más de 180 000 islas en su interior.

Entre todo este laberinto de bosques y agua, el Inarijärvi, elmás importante de Laponia y el tercero más grande en extensión,

en el distrito de NorthernLapland, es mucho más queun lago. Se trata de un lu-gar de connotaciones mági-cas y sagradas para el pue-blo sami, y un valiosísimorefugio para la vida silves-tre: gaviotas, nutrias, tru-chas, salmones, el “whitefish” (Coregonusclupeaformis), muy impor-tante para la economía fa-miliar de algunas familiassami, etc. Por este motivoalgunas de sus 3318 islas,especialmente de la zonaoriental, la mejor conserva-da, tienen el acceso prohi-bido, gozando de la catego-ría de santuario natural.Tanto el lago como susáreas limítrofes están inclui-

das dentro de la Red Natura 2000, y forman parte de las ÁreasHúmedas de Importancia Internacional del Convenio RAMSAR.

Su profundidad normal es de 14’3 m, aunque en algunas zo-nas alcanza los 92 m. En julio la temperatura del agua es de 14-16 ºC. Permanece helado, con una capa de hielo que se aproximaal metro de espesor más de la mitad del año. A él va a desembo-car el río Jutuajöki, uno de los principales de Laponia, junto alTenojöki, el Torniojöki, o el Ounasjöki, todos excelentes ríossalmoneros.

Otros lagos lapones son el Kemijärvi, el Tekojärvi o elMieköjaärvi.

EL PUEBLO SAMI

Los Samis habitan las tierras de Laponia desde tiempo inme-morial. En sus orígenes fueron un pueblo nómada dedicado alpastoreo de renos, y en menor medida a la pesca y a la caza.

Hoy en día subsisten de la misma forma, pero la tecnología haentrado en sus vidas como no podía ser de otro modo, y los me-dios de los que se valen: motos de nieve, móviles, etc, son mu-cho más sofisticados. Pero la sabiduría popular heredada de susantepasados sigue siendo la clave de su éxito en estas remotastierras.

Son el último pueblo indígena de la vieja Europa, junto conlos Inuit de Islandia. Por eso, desde el año 2000, una enmienda

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El pito negro, uno de los habitantes de los bosques boreales

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constitucional les reconoce el derecho a desarrollar su lenguaje ycultura, y desde 1989, el Gobierno finés está obligado a escucharsus necesidades.

Su hogar en Finlandia se extiende por 35 000 Km2 de losmunicipios de Enontekiö, Inari, Utsjöki y el Norte del deSodankylä. Son unos 8 000 en todo el país, pero sólo 3700, se-gún el último censo viven en Laponia.

Su lengua, declarada oficial en 1992, se denomina “sami”, yes hablada por al menos la mitad de ellos, contando con variasformas dialectales. Su léxico es muy rico, posee 400 palabraspara referirse al “reno”, y una palabra extendida por todo el Mun-do: tundra.

Su religión esanimista. Para elloscualquier elemento de lanaturaleza tiene unalma, por ello son enor-memente respetuososcon la vida que los ro-dea. Tienen un variadolegado de tradicionesorales, cantos, y un tra-je típico de vivos colo-res que acompañan conabalorios elaboradoscon materiales natura-les.

Actualmente se ga-nan la vida gracias a losrecursos forestales,cinegéticos y piscícolas;a la venta de manua-lidades y artesanías,como las famosas tazas“kuksa” de madera deabedul o los cuchillos decuerno; y a la cría de renos, que practican un 40% de los samis,pastoreando las aprox. 200.000 reses censadas a través de losbosques y lagos de titularidad pública de los municipios de Inariy Utsjöki.

En 1995 el Gobierno Central aprobó la Ley del ParlamentoSami, órgano oficial que se encarga de representarlos en las Cor-tes y en el extranjero, así como de distribuir los presupuestosadjudicados a Laponia cada año, la toma de iniciativas, la reali-zación de propuestas y presentación de informes, etc. Desde 1986poseen su propia bandera, que tiene los colores rojo, verde, azuly amarillo.

Actualmente se está debatiendo el derecho de los samis a ges-tionar ellos mismos las tierras y los recursos en donde viven.

EL FUTURO

Desde que en 1970 Finlandia aprobara su Programa Nacionalpara la Conservación de la Naturaleza, acabando con décadas dedesarrollismo económico ciego a costa de la explotación insoste-nible de su naturaleza, Laponia es, al menos sobre el papel, unavasta extensión protegida.

Se han establecido doce Reservas Salvajes para preservar aque-llos parajes importantes para la flora, fauna o cultura de Laponia;ocho Reservas Naturales Estrictas, de acceso restringido en sumayoría, creadas con fines científicos; decenas de Áreas Húme-das inventariadas, y 4 de los 35 Parques Nacionales del país,Fotos del autor.

* Juan M. Sandín Pérez es astorgano. Es Técnico Sup. enGestión de Recursos Naturales y ha viajado en numerosasocasiones a Finlandia.

El autor junto a un pastor de renos con su rebaño, en el lago Pielpajärvi

cuyo propósito es acercar esta riqueza al “gran público”, concre-tan esta protección.

El Estado, titular del 90% del territorio (30% en el resto deFinlandia), administra los recursos a través del Metsähallitus,agencia estatal que se encarga del manejo de los bosques y ges-tiona el uso público en los espacios naturales.

Pero a pesar de la planificación ecológica, que define estaregión como un “conjunto ordenado de masas forestales comer-ciales, reservas salvajes y áreas de excursionismo”, Laponia noescapa de la especulación administrativa.

Actualmente, organizaciones ecologistas locales e internacio-nales como Greenpeace, junto a Asambleas Locales samis man-

tienen una dura polémi-ca con Metsähallitus, alque acusan de concederlicencias de corta debosques maduros -vita-les para la superviven-cia invernal de los re-baños de renos, que sealimentan de un liquen,el llamado liquen dereno (Cladina rangife-rina), que sólo crece eneste tipo de bosquesviejos- a grandes com-pañías madereras comoStora-Enso, a cambiode dinero.

La violación de losacuerdos firmados su-pone, según estos co-lectivos y asociaciones,una pérdida medioam-biental incalculable,que pone en peligro

también especies clasificadas como “vulnerables”, como el glo-tón o el urogallo. Todo ello en un país que en el 2004 habíapropuesto ya 1806 espacios naturales a la Red Natura 2000, pro-yecto comunitario europeo que pretende conservar labiodiversidad y los ecosistemas más representativos del conti-nente.

Así pues, está en manos de las autoridades finesas buscar otrasalternativas, además de las estrictamente madereras, para el de-sarrollo sostenible de esta parte de Finlandia. Promoviendo, porejemplo un turismo inteligente y respetuoso con el medio,promocionando y potenciando actividades como la artesanía desus habitantes o subvencionando la cría de renos. Con ello selogrará preservar uno de los últimos tesoros naturales primariosque quedan en Europa, y podremos legar a las generaciones ve-nideras este paraíso donde aún puede ser posible la convivenciaentre el Hombre y la Naturaleza.