Acerca Del Bulbo

Acerca del bulbo

Amarylllis, hippeastrum, la suegra y la nuera,

gramófono, .... distintos nombres para esta planta. Realmente el nombre no es lo importante. Os dejo el origen de la palabra Hippeastrum (Etimología) dado por el botánico William Herbert.

Hippeastrum.

Es un género de plantas perennes y bulbosas de la familia Amaryllidaceae que comprende unas 75 especies nativas de regiones subtropicales y tropicales de América, desde Argentina hasta México y el Caribe. Estas plantas, cultivadas en todo el mundo por sus vistosas flores, se las conoce popularmente, pero erróneamente, como Amaryllis, un género africano de Amaryllidaceae.

Etimología. nombre Hippeastrum deriva del griego y

significa "estrella del caballero", fue elegido por el reverendo William Herbert en 1821 para describir a la primera especie del género, Hippeastrum reginae. La etimología no parece ser en este caso de mucha ayuda para describir alguna característica particular de la especie o del género en cuestión. La conexión "equina" en la denominación de este género fue realizada por primera vez por el botánico sueco Carlos Linneo quien denominó "Amaryllis equestris" a una especie que hoy llamamos Hippeastrum, ya que la veía sumamente parecida a las especies africanas del género Amaryllis. Qué es lo que pensó Linneo cuando denominó "amarylis del caballo" a esta especie quizás nunca se sabrá, no obstante, una acotación en la descripción de la misma en una revista de botánica de 1795 puede arrojar alguna luz sobre el tema. William Curtis en esa revista, al describir las dos partes de la espata que cubren los pimpollos comentó que los mismos "se levantan en un cierto período de la floración de la planta, como si fueran orejas, dando a toda la flor un gran parecido con la cabeza de un caballo". Aparentemente Linneo estuvo totalmente de acuerdo con la observación de Curtis cuando decidió bautizar a la especie. Años después, el Deán William Herbert, un botánico y clérigo del siglo XIX que fue una autoridad en las amarilidáceas, se dio cuenta que a pesar que son superficialmente similares estas plantas sudamericanas no estaban estrechamente relacionadas con las azucenas de enero o azucenas del Cabo (Amaryllis belladonna). Por esta razón, Herbert las separó del género Amaryllis y acuñó un nuevo nombre genérico que mantenía la conexión ecuestre de Linneo, a pesar que de un modo un tanto complicado. Herbert escribió en 1821: "Las he denominado Hippeastrum o Lirio estrella del caballero, continuando con la idea que dio origen al nombre equestris". No obstante el esfuerzo de Herbert en distinguir ambos géneros, la mayoría de los aficionados a las plantas ornamentales continúan denominando amarilis tanto a las plantas del Viejo como a las del Nuevo Mundo.Partes del bulbo

Los bulbos, al igual que los rizomas, cormos y tubérculos, son órganos subterráneos de almacenamiento de nutrientes. Las plantas que poseen este tipo de estructuras se denominan

colectivamente plantas bulbosas.

El bulbo está formado por el engrosamiento de la base de las hojas y consta de 5 partes principales:El disco basal, es la parte inferior del bulbo desde donde crecen las raíces.Los catáfilos o escamas, carnosas, que son el órgano de almacenamiento principal, ya que en sus tejidos parenquimáticos es dónde se acumulan los nutrientes.

La túnica, es una capa que rodea a las escamas y las protege de la desecación.El vástago, que consiste en una yema floral y otras yemas en desarrollo.Yemas laterales, las que durante el período de crecimiento darán origen a nuevos bulbos, denominados bulbillos.

Los bulbos se clasifican en dos tipos, tunicados, en los que sus bases están rodeadas por capas superpuestas, como la cebolla, y escamosos, en los que dichas bases están imbricadas (como las tejas de un tejado) y son más carnosas.Ambas clases producen bulbillos que sirven para reproducir las plantas, una vez que han alcanzado el tamaño suficiente. Entre los bulbos tunicados se incluyen la amaryllis, el tulipán (Tulipa), el narciso (Narcissus), el jacinto (Hyacinthus), el muscari (Muscari), la cebolla y los ajos ornamentales (Allium). Un ejemplo de bulbo imbricado es el lirio (Lilium). El bulbo imbricado no tiene la túnica que protege las escamas carnosas Plantación y cuidados

La Amaryllis es una planta que requiere pocos cuidados. Si se la mima, vivirá con nosotros décadas y nos proporcionará el placer de verla crecer y multiplicarse año a año. He dividido esta sección en cinco partes: despertar y plantación, engorde y abonado, recolección, descanso y enfermedades.

La primera etapa es la de plantación en los tiestos para que al cabo de dos meses florezca. Es importante hacer notar que el cultivo que utilizo es el forzado dentro de casa. Este no es su ciclo normal, pero si el mas interesante pues obtenemos flores impresionantes desde mediados de Diciembre hasta Abril (hemisferio norte).

La segunda, el engorde (Febrero a Mayo), es el traslado después de su floración a la tierra. En esta es importante puntualizar, que el bulbo de Amaryllis necesita horas de sol, agua, abonado y cuidados para que no enferme.

En la recolección (Septiembre a finales de Noviembre) obtenemos por separación los bulbos hijos y las plantas madre.

La etapa de descanso dura entre 45 y 60 días,  la planta necesita reponerse y esperar a ser replantada.

La última e importante etapa es la de enfermedades fungicas, insectos, bichos en general y malas hierbas. 

Recoleccion

Hoy es 3 de Septiembre de 2.012, comienza la recolección de bulbillos de Amaryllis y el nuevo ciclo para los bulbos grandes. Los bulbos madre los plantaremos hacia el 25 de Octubre, para que empiecen a florecer en Navidad, entre el 20 y el 31 de Diciembre. Los pequeños, después del periodo de descanso los plantaremos en tierra a mediados de Febrero del 2.013.

Como veis, he sacado de la tierra entre veinte y treinta bulbos madres con su hijos. La primera labor, es limpiarlos de restos de tierra. El resto de los bulbos del año los he dejado en la tierra para que sigan engordando. Os recuerdo que el tipo de cultivo esforzado.

En la siguiente fotografía, podéis observar que alrededor del bulbo madre encontramos tres bulbillos no tan pequeños, que han desarrollado sus propias raíces;  estos, podremos separarlos de la madre girándolos un poco y con mucho cuidado.

En las siguientes fotografías, veis a los bulbos y bulbillos limpios de tierra. También, para los puristas, se observa la falta de capa exterior (túnica), quizás sea por el adelanto en la recolección, os lo dejo para comentarlo en los foros. De

todas las formas, lo veremos dentro de un mes, cuando saquemos otros treinta de la tierra.

El temido hongo Stagonospora curtisii ha aparecido, lo podéis

apreciar con esos redondos rojos. El próximo verano regare menos.... Los dejare secándose unos tres o cuatro días y luego los tratare con un baño de agua caliente a unos 50 ºC. durante quince minutos para posteriormente, en el tratamiento de descanso aplicarles un buen fungicida.

Descanso

Hoy es 8 de Septiembre de 2.012, empiezo con la preparación de los bulbos para su momento de descanso, etapa que durará entre seis a ocho semanas. Si tuviéramos tiempo, en vez de cinco días entre la recolección y la preparación de la etapa de descanso, esta hubiera durado dos semanas, es este periodo las hojas se habrían secado. Si queremos que florezcan para Navidad, no nos queda mas remedio que acortar tiempos.

Lo primero que tenemos que hacer, es cortar las hojas del bulbo y dejar el cuerpo de ellas a unos cuatro centímetros de cuerpo del bulbo. Lo segundo es cortarle un poco las raíces. Ambos cortes, los podéis ver en la siguiente fotografía.

Para el tratamiento fúngico antes de guardarlos, podéis emplear fungicidas líquidos o en polvo. En el primer método, he observado aparición de alguna mancha de hongo después de dejarlos secar para guardarlos. En el segundo método ninguna. Por lo que optar por el segundo.

El primer método de la segunda parte de la etapa de descanso, es sumergir los bulbos en fungicidas de contacto y sistémicos. Los aconsejados son clortanonil 50 % (3 c.c. / Litro) + metil-tiofanato 70 % p/p. (1 c.c. / Litro).

Metemos los bulbos limpios en un cubo de plástico, y le añadimos la disolución de fungicidas.

El segundo método de la segunda parte de la etapa de descanso, es la de rebozar los bulbos en fungicida en polvo. Podéis utilizar Antracol de Bayer, Captan genérico o alguno de los que tengáis de amplio espectro.

Como veis en las fotografías los baño literalmente en polvo. 

Luego los envuelvo en papel de periódico (dos o tres hojas), uno a uno, y los dejo reposar durante dos o tres meses en lugar seco en una bolsa de papel. A nuestro bulbo no le gusta la humedad y con ella el hongo lo devora. 

Despertar y plantacionHoy es 30 de Octubre de 2.012, hay que sacar a los bulbos de su letargo y darles vida si queremos que florezcan para Navidad. Como veis en las fotografías, ninguna huella de hongo. Lo que si vemos es el fungicida que ha hecho su trabajo.

En la siguiente fotografía, podemos observar a los bulbos apilados en la bolsa de papel y, envueltos uno a uno en papel de periódico.

El bulbo de Amaryllis se puede plantar en cualquier momento entre septiembre y febrero. En el cultivo forzado, (entre Noviembre y Febrero mas o menos) lo primero que se desarrolla es la flor, y en cultivo normal primero tenemos las hojas y después la flor. Si quieres como es mi caso, que las primeras florezcan para Navidad, debes de plantar los bulbos a principios de Noviembre. Recuerda que entre la plantación y la floración  pasan entre seis y ocho semanas. Para despertar de su periodo de descanso, sumerge el bulbo en agua templada una media hora. Planta los bulbos cada quince días y así tendrás flores desde Navidad hasta principios de verano. La Amaryllis se pueden cultivar en tiestos en el interior de casa, en un lugar soleado. Yo siempre utilizo tiestos de barro, estos me indican mediante la sudoración de sus paredes la necesidad de agua de mis bulbos. El tamaño debe de ser suficiente para que entre el bulbo y las paredes del tiesto tengamos entre tres y cinco centímetros. Tener en cuenta que el tallo de la flor puede tener  hasta sesenta centímetros, el peso de la flor o flores puede ser alto pudiendo volcar el tiesto. El tiesto debe tener agujeros de drenaje . Cubrir los agujeros de drenaje con piedras o trozos de cerámica de arcilla rota y rellena el tiesto hasta la mitad de altura con un buena mezcla de tierra. Coloca el bulbo y añade mas tierra dejando entre un tercio y un cuarto del bulbo que sobresalga de la tierra. Riega y coloca el recipiente en un lugar fresco. Cuando aparecen los primeros signos de crecimiento, mueve el tiesto a un lugar cálido y donde reciba varias horas de luz solar directa. Debemos mantener el suelo constantemente húmedo, pero no encharcado. Una vez que comience la floración, elimina la planta de la luz solar para mantener las flores frescas y prolongar su vida. 

Si quieres que la flor dure mas, elimina las anteras tan pronto como sean visibles en las flores esto aumenta la vida de las flores, (la

antera es la parte terminal del estambre de una flor, es la parte de la flor encargada de la producción del polen).

El abonado del bulbo de nuestras Amarilis en cultivo interior, cuando aun no tiene hojas, puede matar las raíces. Después de que la planta comienza a crecer el abonado es esencial. Abonar la Amaryllis dos veces al mes con un fertilizante soluble si las dejas en tiestos y si las trasladas a la tierra un 6-6-6 es suficiente.

Yo utilizo el NitrophoskaAzul (NPK12-12-17+Mg+S+ micronutrientes).

 Las flores se abren (de tres a seis por tallo) sucesivamente y cada una tendrá una vida de una a dos semanas. Cuando las flores se han marchitado corte el tallo y  coloque la planta en un lugar sombreado regando y abonando para fomentar el crecimiento de nuevas hojas. Los bulbos pueden dejarse en sus tiesto originales dos años luego el trasplante será obligatorio. Con mis bulbos después de la floración los meto en el invernadero de la huerta en el mismo tiesto donde han florecido. Cuando las heladas han pasado, en Logroño mas o menos en Abril, los planto directamente en la tierra.Engorde y abonado

EnfermedadesUna de las enfermedades fúngicas mas dañinas para nuestras Amaryllis es el hongo Stagonospora curtisii, también llamada "mancha roja" o "quemadura de la hoja". Generalmente ocurre en plantas que están mucho a la sombra o con exceso de riego. Las manchas rojas aparecen en los tallos de las flores y en las hojas profundizando en ellas deformándolas y doblándolas en el punto de ataque.

Los tallos de las flores de las plantas muy infectadas se pueden romper o se marchitan y se secan antes de que las flores aparezcan.

Los hongos y las esporas de color rojo también aparecen en los bulbos, por esta razón, las hojas y tallos de flores que salen de el a partir de bulbos infectados, pueden enfermar. Al comprar o dividir amaryllis, evitar focos oscuros con puntos rojizos o grandes áreas podridas. Ten en cuenta que cualquier daño al tejido de nuestra amaryllis por lo general produce un pigmento rojo, rayas, manchas rojas.

Ojo que no son siempre indicativos de mancha roja, que por lo general muestra márgenes y contornos muy definidos.  La mancha roja es difícil de controlar; unos dicen que los bulbos infectados, deben ser destruidos, otros  con un tratamiento a base de agua caliente, desenterrando los bulbos, eliminando el exceso de suciedad y déjandolos 30 minutos en agua  a una temperatura de 40 a 50 ºC.

Foto de Francisco Burgos desde   Los Pánchez, Fuenteovejuna (Cordoba)

Yo lo que hago, después de sacar los bulbos de la tierra,  los dejo durante dos semanas en un lugar seco hasta que las hojas amarillean. Posteriormente, los limpio, les corto las hojas a cuatro centímetros de la parte superior del bulbo, le recorto un poco las raíces y si tienen un poco de mancha roja (hongo), los raspo con un cuchillo quitando todo lo que pueda. Por último, los "empano" literalmente en Captan o en Antracol, luego los envuelvo en papel de periódico (dos o tres hojas), uno a uno y los dejo reposar durante dos o tres meses en un lugar seco en una bolsa de papel. A nuestra bulbo no le gusta la humedad y con ella el hongo lo devora. 

El Captan y el caldo Bordeles se pueden recomendar pero el Benlate es uno de los mas efectivos para erradicar la mancha roja. El fungicida es sistémico, los bulbos no muy infectados debemos sumergirlos en Benlate durante media hora antes siembra. 

La empresa comercial química Massó me recomendó clortalonil, nombre comercial DACONIL 50 SC, que se usa a una dosis de (3cc/litro), el clortalonil no es sistémico, sólo es penetrante, aunque es muy polivalente y eficaz, y sugirieron hacer una mezcla:DACONIL 50 SC (3cc/litro) + METILTIOFANATO 70% (1g/litro). El metiltiofanato es sistémico y complementa el espectro de acción. Esta es la mezcla que yo uso.

Las plántulas de Amaryllis puede ser atacado por más hongos, tales como Pythium spp. o Sclerotium rolfsii , que causan que la raíz y el bulbo se pudran. Los ataques de este y otros hongos causa en los bulbos el desprendimiento de las raíces de las plantas. Las plantas que han sido atacadas se vuelven pálidas, crecen poco, marchitan y mueren.

Estas enfermedades no pueden curarse una vez que se han establecido, pero pueden evitarse en gran medida a partir de la semilla, bulbos pequeños, o bulbo secciones en el suelo, donde los problemas de enfermedades no han ocurrido o en el suelo esterilizados. Tiestos esteririlizados, semilleros con una solución de un buen fungicida ayudará a mantener estas enfermedades bajo control.

Plagas

Los insectos dañan directamente a nuestras Amaryllis. Insectos masticadores, como las orugas y saltamontes, deben ser controlados y eliminados manualmente o mediante insecticidas. Plaguicidas sólo se deben utilizar cuando la no pueda ser controlada manualmente. Áfidos son de cuerpo blando, insectos chupadores que varían en tamaño desde 1 a 3 mm de longitud. Los pulgones chupan los fluidos de la planta y causan que las hojas se curven y se deformen. La consecuencia más seria de la infestación de áfidos, sin embargo, puede ser la propagación de enfermedades de virus. Los ácaros son pequeños animales de 0,5 mm de longitud que causan lesiones similares a la de los insectos chupadores que se alimentan de las hojas de amaryllis

durante los períodos cálidos y secos. Los ácaros del bulbo son especialmente perjudiciales para los bulbos de Amarilis. Las cochinillas son insectos de cuerpo blando cubierto con un material blanco, ceroso. Cuando maduran, su longitud varía de 0,5 a 8,5 mm. Dañan follaje de las plantas al chupar los líquidos de planta y pueden invadir los bulbos almacenados. Uno método de control se puede conseguir por pulverización frecuente con una manguera. Los caracoles y babosas se comen las hojas tiernas, se combaten con cebos o gránulos que incluyan las materias activas llamadas METALDEHIDO o bien METIOCARB para babosas es mejor este último y para caracoles el otro. El caracol tiene concha, la babosa, no. Se reparte el producto por el suelo y próximo a la planta en pequeños montones. Este tipo de tratamientos entraña cierto peligro tanto para los niños como para las aves que pueden ingerir estas pildoritas o gránulos.

ReproduciónHay varios métodos de reproducción del bulbo de Amaryllis, que con nuestras posibilidades de aficionado podemos realizar:  el de corte, el de separación y el de semillas (polinización). Los dos primeros los he utilizado, el tercero lo probare la próxima primavera.

Por separaciónLos bulbos de Amaryllis también se pueden reproducir asexualmente lo que significa sin el uso de polen de la flor de Amaryllis. Este proceso de reproducción vegetativa de los bulbos de Amaryllis es simple y no requiere mucho porque el bulbo hace todo el trabajo por nosotros. Los bulbos de Amaryllis se producen en la disco basal del bulbo "madre" cuando este ha sido cuidado correctamente con la cantidad de sol, agua y abonos adecuados.

El método de separación es una buen método de reproducción de los bulbos Amaryllis que son difíciles de polinizar o de Amaryllis que queremos que sean exactos a los del bulbo madre. Cuando veamos al final del verano que tenemos pequeños bulbillos en la parte basal de nuestro bulbo madre y estos no hallan desarrollado suficientes raíces separadas de la madre, debemos dejarlos un año mas para que el bulbo "bebe" crezca con su madre. Personalmente los separo cuando tienen tres o mas centímetros. Para separar el bulbo una vez que el bulbo bebe tiene su propio sistema de raíces y buen tamaño, será suficiente darle un pequeño giro para separarlo de su madre.

Otra opción es dejar los  bulbillos unidos a la planta original y en unos pocos años tendremos un grupo espectacular de flores. En la fotografía suguiente veis al bulbo madre con cuatro hijos bulbillos con sus propios sistemas de raiz.

Hay algunos bulbos de Amaryllis que producen más hijos que otros y otros que no, no hay que preocuparse, utilizaremos con estos últimos el método de corte. 

Por corteEl mejor método para multiplicar tus bulbos es mediante el método denominado de corte, con este, tendremos bulbos idénticos al bulbo elegido. Este método se emplea en bulbos tunicados como el jacinto, el tulipán, el narciso y nuestra amaryllis. En el, el bulbo se divide cortando en catas como si de una naranja se tratara. Después del proceso, los bulbos hijos se desarrollan en la parte del trozo basal que obligatoriamente hemos dejado. Debemos emplear lo que llamamos bulbos madre (perímetro de 20 cm o mas), en perfecto estado y sin enfermedades.Los materiales necesarios para este método son: unos guantes, un cuchillo limpio y bien afilado, vermiculita, una botella de plástico o bolsa de congelar alimentos, agua y un buen fungicida, Captan por ejemplo.

Después de sacar el bulbo de la tierra a finales de octubre-noviembre (hemisferio Norte), mas o menos, o cuando las hojas empiezan a amarillear, se cortan las hojas a tres centímetros del bulbo, se limpia de restos de tierra y se pulveriza, se sumerge o se espolvorea con un fungicida general. Después de el tratamiento preventivo con el fungicida, se envuelven los bulbos elegidos (individualmente) en papel de periódico y se dejan reposar en un lugar seco durante dos meses. Es muy importante lo de seco, pues yo he perdido varios bulbos por dejarlos en la caseta de los aperos de labranza que esta situada al lado del Ebro donde la humedad es alta.

Cuando el periodo de descanso ha pasado, se sacan los bulbos del papel, corta las raíces a ras de la placa basal como se ve en la siguiente foto, elimina la túnica y el extremo del tallo del bulbo. Corta el bulbo en dos y quita el tallo de flor de las dos mitades de la sección del bulbo. Ahora divide cada mitad en cuatro trozos. Al final del proceso tendremos ocho catas de bulbo, todas ellas con una parte de disco basal para que las raíces crezcan de el como se ve en las fotografías. Podíamos haber dividido en mas trozos el bulbo madre, pero al final obtendríamos hijos mas pequeños y necesitaríamos más tiempo para su florecimiento.

Disolver 10 gramos de Captan en dos litros de agua y sumergir los trozos del bulbo en esta disolución durante veinte minutos mas o menos.  

Dependiendo el número de trozos de bulbo y su tamaño, medir aproximadamente su volumen y cuadruplicar su

número de vermiculita. Humedecer la vermiculita con la tercera parte de su volumen con agua tibia.

Colocar un poco de vermiculita húmeda en la base de las botellas de agua de plástico cortadas y sobre ella depositar los trozos de bulbo. Llenar de vermiculita húmeda la botella, cerrar la botella con film plástico y una goma. Agitar la botella para asegurar que toda la vermiculita entra en contacto con todas las partes de los trozos del bulbo. Coloque la o las botellas en un lugar templado de la casa y dejar dos meses de reposo. De cuando en cuando hojear para mantener la humedad de la vermiculita, y si es necesario añadir pequeñas cantidades de agua. 

Transcurrido el tiempo tendremos pequeños bulbillos desarrollados en la zona basal. Saca los hijos de la botella lávalos con agua tibia teniendo cuidado de no dañar las raíces.

Planta lo bulbillos bebe en compost arenoso, cubriendo el bulbo justo que asome la punta de cada bulbillo. Mantén las plantas con poca humedad en un lugar cálido. En primavera, las hojas nuevas se verán por encima del compost. 

En Octubre o Noviembre, cuando las hojas nuevas amarilleen, nos indican que el final de la periodo de crecimiento ha llegado. Saca las nuevas plantas y déjalas reposar dos o tres meses  antes de volver a plantarlas en la primavera siguiente. Recuerda que tardaran en florecer dos años.

v

Por semillasLas vainas de semillas, maduran entre 4 a 5 semanas, después de que la flor ha sido polinizada. Recolecta las vainas en cuanto se pongan amarillas y se abran. Retira las semillas negras de la vaina, estas parecen papel y planta inmediatamente en macetas o en bandejas planas que contengan un substrato general bien drenado. Este puede ser arena gruesa o vermiculita mezclada con turba. Cubre las semillas ligeramente con substrato. Mantén las semillas recién plantadas en sombra parcial hasta que germinen. Luego, gradualmente, aumenta la cantidad de luz que reciben hasta que estén a pleno sol. Abonar con una solución líquida fertilizante cada dos semanas. Las plántulas están listas para plantar en el jardín después de un año.Las semillas no siempre producen plantas similares a sus padres, por lo que las amaryllis suelen propagarse por separación o por corte.

Primer método, germinación de las semillas en un trapo, tela, papel de cocina o papel de cara.

Paso 1. Coloca 4 hojas de papel de cocina o de cara en un plato. Añade una cucharada de agua y deja que el papel absorba el agua.

 Paso 2. Distribuye  las semillas en el centro del papel para que entre ellas estén separadas 5 centímetros.

Paso 3. Dobla suavemente el tercio izquierdo del tejido hacia el centro para que se tapen la mitad de las semillas. Luego dobla el tercio derecho sobre las semillas hacia el centro, para que se cubra el resto de las semillas. Finalmente pliega la parte superior y luego la inferior para hacer un paquete. No presiones demasiado el tejido, el tejido debe estar cerrando suavemente las semillas pero sin apretarlas para formar el paquete.

Paso 4. Mete  el  "paquete" en una bolsa de congelación con cierre para que mantenga la humedad. Ten cuidado  de no presionar las semilla y deja sólo un poco de aire en el interior.

Paso 5. Coloca la bolsa en un lugar cálido de tu casa. A las tres o cuatro semanas puedes abrir con cuidado la bolsa para ver si las semillas han germinado.

Paso 6. Si las raíces crecen en el tejido, tira suavemente del tejido para separarlo de las raíces recién formadas. Si el tejido no se rompe con facilidad, lo rocías con un poco de agua. No importa si queda un poco de tejido en las raíces pues este  se descompondrá con el tiempo.

Paso 7. Planta las plántulas con la parte superior del bulbillo recién formado (ver foto con el lápiz apuntando al bulbillo) con una ligera capa de una mezcla húmeda de turba, vermiculita y perlíta (una mezcla decente, tu ya sabes)  con un buen drenaje, para que no se produzca encharcamiento.

Paso 8. Coloca las plántulas con un poco de luz, mantén el compost húmedo, pero no lo riegues demasiado y no dejes que se seque por completo hasta que las plántulas están bien

arraigadas. La floración de tus nuevas Amaryllis tardara entre tres y cuatro años.

Segundo método, germinación de las semillas manteniéndolas flotando en agua.