01 Como Elaborar Marcos en 17 Pasos

COMO ELABORAR MARCOS EN 17 PASOS

La preparación del esténcil es un área en que pongo mucho énfasis ya que la calidad de la impresión va a ser muy influenciada o más bien determinada por la calidad del esténcil. Casi todas las fábricas están cometiendo los mismos errores y uno de los más obvios es la forma en que preparan sus esténciles. A continuación encontraran paso por paso el procedimiento de como preparar sus esténciles.

1- Tense su seda a una tensión especifica (todas las fabricas que visite utilizan marcos retensables). Para simplificarnos la vida, yo prefiere trabajar con rangos de tensión para cada una de las sedas y mantenerme dentro de esas tensiones a) Seda hasta 110 (43cm)…………….50 Newtons o mas b) seda 110(43cm) –158(62cm)……….45-50 Newtons c) seda 175(69cm) –230(90cm)……….35-40 Newtons d) seda por encima de 230(90cm)……..23-25 Newtons Las tensiones aquí recomendadas están basadas en sedas con diámetros de hilos "S" o "T" y no sedas de alta tensión o de hilos especiales súper finos. 2- Escriba con un marcador la tensión de la seda en la parte baja del marco y seguidamente dibuje una raya para separar ese número de las siguientes tensiones cuando retense. Es importante que documente el número de veces que una seda ha sido retensionada y esta es una forma simple de hacerlo. Esta información debe de ser utilizada cuando se este seleccionando los marcos para cada trabajo ya que es importante utilizar sedas que han sido retensionadas la misma cantidad de veces para minimizar la perdida de los registros durante el estampado. 3- Moje la seda. La mayor recomendación para una fábrica es que tenga dos bateas, una para desengrasar y lavar luego del revelado y otra para recuperar la seda (tumbar la emulsión). De este modo evitara problemas de contaminación que pudieran surgir al salpicar químicos de recuperación en una seda que acabamos de revelar o que estamos desengrasando lo cual es la causa de los "ojos de pescado" en la seda. Si solo hubiese una batea lo más recomendable es separarla en dos dejando el área de recuperación hacia donde sale el desagüe, así los químicos de recuperar la emulsión salen de la batea sin pasar por el área donde se lavan los marcos. 4- Utilice un abrasivo en caso de que la seda sea nueva, este utilizando película capilar o si se ha utilizado y recuperado la misma seda 5 o más veces sin haberse utilizado un abrasivo. El abrasivo rasguña la superficie de la seda permitiéndole a la emulsión adherirse mayor a la seda "mordiéndola". Abrasivos viene en polvo o pasta y hay algunos desgrasantes que contienen abrasivos. Si usted utiliza uno de esos ya no es necesario utilizar un abrasivo por si solo. El cepillo que se utiliza para trabajar con el abrasivo no deberá ser utilizado para más nada, así como los otros cepillos utilizados para capa paso del proceso. Necesitara un máximo de 5 cepillos.

5- Enjuague la seda y aplique el desengrasante con un cepillo. Desengrase ambos lados de la seda. 6- Seque el marco. Una de las mejores formas es secar con una aspiradora el exceso de agua de lado y lado y luego ponerlo en un secador de marcos. Mientras mas rápido seque sus marcos, usted minimiza la posibilidad de que el polvo se asiente en la seda y cree problemas. Nunca utilice aire compresado para secar una seda ese aire es más sucio que lo que la seda estaba antes de ser desengrasada ya que el compresor contiene aceites y otros contaminantes. 7- Emulsione su seda por la parte de afuera primero (la parte que toca la tela o su substrato que estampara), luego emulsione el lado de adentro del marco. Solo ponga la cantidad necesaria de emulsión ya que el tener que recoger el exceso de emulsión es una pérdida de tiempo y también crea burbujas en la emulsión lo cual puede causar rayas en el próximo marco a emulsionar. Emulsione hasta que vea que hay unas cuantas burbujas en la emulsión entonces viértala en un envase limpio y la usa para luego cuando las burbujas ya se hayan desvanecido. Deberá de tener un segundo envase para poner la emulsión que va a utilizar del envase original así no tendrá burbujas presente cuando comience el proceso de emulsionado. 8- Seque los marcos en un secador de marcos con la parte de afuera hacia abajo (la que estará en contacto con la tela o substrato). La razón por la cual emulsionamos la parte interna del marco de último y lo secamos con la cara hacia abajo es para tener una superficie lisa en el interior y que el rasero (squeegees) se deslice de forma fácil y no tenga que encontrar osbctaculos en su recorrido. El secador de marcos deberá de mantener una temperatura de 95 grados Fahrenheit si utiliza emulsiones polymero y 105 grados Fahrenheit para emulsiones de diazo o dual exposure. Con esas temperaturas los marcos deberán de secar dentro de 10a15 minutos. Coloque un termómetro dentro del secador de marcos para chequear la temperatura ya que el fijar la temperatura a "X" grados no significa que es la misma que se mantendrá dentro del secador. No utilice ventiladores para secar sus marcos ya que tiran polvo hacia sus marcos y crean problemas de contaminación. 9- Una vez el marco esta seco es tiempo de revelado. Si el marco había sido secado y guardado entonces es imperativo chequear la humedad relativa antes de revelar ese marco, utilizando un hydrometro lo cual es imprescindible en su cuarto oscuro. La humedad relativa ideal es de aproximadamente 40%, si es mayor de eso coloque el marco una vez mas en el secador por unos 3-5 minutos antes de revelar. La emulsión atrae la humedad del aire y puede mojar nuevamente el marco. Un esténcil mojado tomara mayor tiempo para revelar que un esténcil seco. Muchos

de los problemas del desprendimiento de la emulsión durante el estampado se debe a esténciles que no fueron revelados bien debido a la humedad en ellos. Cuando usted utilice un calculador de tiempo de revelado asegúrese que usted este trabajando con esténciles secos. El tocar el marco con la mano para ver si esta seco no le ayudara a determinar si en realidad lo esta. 10- Moje el esténcil y déjelo así por unos cuantos segundos antes de lavarlo. La emulsión comenzara a aflojarse en las áreas en las que esta supuesta a desprenderse (el área de la imagen). Luego lave el esténcil utilizando una manguera a presión de 1000PSI y a 3 pies de distancia (1 metro). Si el revelado estuvo correcto, la emulsión no se desprenderá con la presión, si se desprende, el tiempo de revelado no fue suficiente y es mayor darnos cuenta en este momento que cuando se esta estampando en la maquina. 11- Seque el esténcil, preferiblemente con una aspiradora con un pico especial o poniéndole en el secador de marcos. Asegúrese que el área de la imagen este libre de residuos de emulsión que luego se solidifican como una capa que no deja penetrar la tinta. Si esto sucede, utilice un trapo mojado para abrir esa área. 12- Aplique el bloqueador y el teipe al marco. 13- Luego de que el marco haya sido utilizado, remueva y limpie toda la tinta. Ponga el marco en la batea de recuperación y mójelo. Aplique con un cepillo un limpiador de sedas que elimine la tinta y luego saquéelo con agua utilizando una pistola de 1000PSI de presión. 14- Aplique y trabaje el recuperador de emulsión. Túmbelo con la pistola a presión de 1000PSI. 15- A este punto puede utilizar un eliminador de fantasmas o "ghost remover". Utilícelo cada 5 recuperaciones de sedas o cuando sea necesario; personalmente no me gustan los removedores de fantasmas ya que son muy cáusticos y la mayoria de los empleados no les gusta cumplir con las medidas de seguridad necesarias para trabajar con este tipo de químicos. Luego de aplicar el removedor de fantasma apliqué a la seda una mezcla de 50% vinagre blanco y 50% agua para neutralizar los alcalinos en ese producto. Los residuos alcalinos del removedor de fantasmas son los responsables de destruir las sedas comiéndoselas poco a poco por eso es que a veces las sedas se rompen cuando no se están utilizando.

16- Vuelva a tensar su seda y documente su nueva tensión en la parte de abajo de la sedas tal como habíamos explicado en el punto #2. 17- Regrese a punto #3 y comience nuevamente con el proceso.

ESTAMPADO DE CALIDAD

NO ES TAN DIFICIL

Para mí, el término “calidad alta” es algo confuso. El estampado de

alta calidad simplemente significa que uno realice con excelencia el estampado textil de un diseño gráfico original de alta calidad. Generalmente para mucha gente una cuatricromía estampada sobre fondos claros y oscuros se considera de "alta calidad". ¡Lo que resulta cómico a veces es que aquellos que saben bien cómo hacer los procesos con medios tonos no tienen idea alguna cómo estampar colores planos! Tropiezan con la necesidad de emplear mallas de hilos abiertos, tintas más espesas y mayor empleo del presecador. Prefieren quedarse con lo que mejor conocen - el llamado "estampado de alta calidad". ¿Qué le parece? ¡¿Será que si uno siga unas reglas de juego simples el "estampado de alta calidad" se volverá más fácil?! ¡Y Ud. que toda la vida ha hecho estampados de 1, 2, 3 o más colores planos en registro preciso, pensaba que la cuatricromía era difícil!

Sé que mis palabras son un reto y que llaman la atención. Pero si Ud. pone en práctica algunas de las recomendaciones que le ofrezco en este artículo, Ud. mismo se sorprenderá ante la excelencia de su primer trabajo de alta calidad. Voy a quitar el misterio.

1. Buenas separaciones.

¡Es obligatorio que practique los detalles de este punto! Si

Ud. alguna vez tuvo la oportunidad de contratar sus separaciones de alta calidad a un buró o casa de servicios de pre-prensa de renombre con experiencia con la serigrafía, lo más probable es que las separaciones “funcionasen” bien. Estos negocios especializados preparan las separaciones para la industria del estampado de manera específica tomando en cuenta la ganancia de punto, los valores de las tintas y otros elementos que solo intervienen en el estampado textil. Estos separadores (por lo menos los que hay en U.S.A.) han hecho miles de separaciones y saben por experiencia propia cual es el comportamiento de un diseño en la prensa serigráfica textil. Por eso cobran bien sus separaciones. Los programas de software automatizados para hacer separaciones tales como FastFilms(tm) le permiten a uno la posibilidad de realizar separaciones de color de alta calidad sin la necesidad de gastar centenares de dólares para contratar el trabajo a terceros. Estos programas representan la tendencia del futuro. Hoy en día en nuestros mercados globalizados y competitivos todos enfrentamos márgenes de utilidad cada vez más restringidos, clientes cada vez más exigentes y por consiguiente procuramos encontrar la forma de agilizar y economizar este proceso cada vez más también.

¡Si las separaciones de color se hagan correctamente, de verdad me inclino a aseverar que sus problemas de estampado se

solucionarán en un 75%!

2. Usar la malla correcta.

La "alta calidad" implica también la brillantez y la suavidad (un tacto suave comparado con el efecto "chaleco anti-balas"). Ud. tiene que abandonar la mentalidad de usar malla 125 hilos/pulgada (49 hilos/cm) o la que sea aún más abierta. La mayoría de los estampados de calidad en camietas de fondo oscuro tienen una base blanca grabada en pantallas con malla 200 a 230 hilos/pulgada (77 a 90 hilos/cm). Sí, aunque Ud. no lo crea, con toda seguridad la tinta blanca pasará por estas mallas más cerradas. Y sí, también el estampado puede no salir con tanto brillo como un estampado de tinta plana en mallas abiertas. Pero lo que Ud. busca lograr aquí es el detalle y una buena base blanca encima de la cual pueda estampar los demás colores. La mayoría de los mejores estampados sobre fondos oscuros tienen una segunda tinta blanca de refuerzo o detalle. Este blanco le hace blanco a la tinta blanca donde se requiere blanco (en una palabra, no es una segunda base blanca). Coloque el blanco de refuerzo en una pantalla con malla 200 a 230 hilos/pulgada (77 a 90 hilos/cm).

Entonces en fondos oscuros, es necesario usar un blanco como base y otro para acentuar los detalles. Siempre hay que pre-secar la base blanca. La base blanca es el primero en la secuencia de colores estampados (seguido por un pre-secado infrarrojo). El blanco de refuerzo es el último color en la secuencia.

Los colores que van encima de la base blanca requieren mallas aún más cerradas. Ud. puede usar malla entre 280 hilos / pulgada (100 hilos/cm) hasta una malla de 355 hilos / pulgada (140 hilos/cm). Si a Ud. le parece que con el uso de estas mallas cerradas no vaya a conseguir buena cobertura de tinta, hágame caso por un momento y realice sus pruebas igual. ¡Ud. verá que el rojo escarlata le resulte un genuino rojo escarlata cuando se lo estampe encima de una base blanca que haya sido depositada a través de una malla 200 hilos/pulgada (77 hilos/cm) y con el rojo escarlata habiéndose depositado por medio de una malla 355 hilos/pulgada (140 hilos/cm)!

Por supuesto, no se olvide de que tiene que aplicar el presecado a la base blanca.

3. Usar alta tensión en las mallas.

¿Sabe medir tensión? ¿Acostumbra usar medidor de tensión en su taller? Espero que sí. Este detalle es muy importante con el estampado de semi-tonos (medios tonos). Necesita trabajar con pantallas tensadas entre 25 a 30 newtons. Si bien es cierto que Ud. puede usar marcos de madera con tal de que fueran tensados correctamente, seguramente se habrá notado que la mayoría de los talleres a nivel mundial que logran estampados de alta calidad de manera consistente siempre usan marcos autotensantes de aluminio (retensionables) o bien invierten en un tensador y tensan sus propios marcos de aluminio rígido o acero para cada trabajo de alta calidad.

4. ¡Estampar puntos precisos!

Ud. necesita grabar las pantallas con puntos de medio tono muy finos. Si no puede conseguir la reproducción precisa de la lineatura de medio tono en la malla, su imagen no se parecerá al arte original. Con un emulsionador de borde filoso aplique a su pantalla una emulsión de doble curado o bien una de fotopolímero puro presensibilizado. Aplique una camada a la cara inferior y una camada en la cara interior del chablón. Para la pantalla que corresponda a la tinta de la base blanca, deje que se seque la pantalla emulsionada con una camada en las dos caras. Luego de

haberse secado, aplíquele otra camada más solamente en la cara externa.

Asegúrese de obtener una buena insolación del grabado de la pantalla. Si los positivos son de alta calidad y provienen de un buró de preprensa profesional, no le va a ser difícil esta tarea. Si Ud. usa papel vegetal o vellum o bien el acetato o poliéster para la impresora láser, antes de insolar la pantalla, aplique un aerosol de fijación del tóner láser al positivo para densificar el negro. ¡Sí! Mucha gente que trabaja muy bien con la alta calidad de estampados lo hace con positivos creados en las impresoras láser!

5. Ser paciente. Gastar el tiempo necesario en los pasos preparatorios de la máquina de estampado.

Un trabajo de estampado en medios tonos que esté fuera de registro sale extremadamente impreciso o desenfocado. Tal vez de lejos tenga la apariencia de estar bien hecho, pero de cerca se notará que no es un trabajo de alta calidad. Pase tiempo con los ajustes de las pantallas en la prensa. Consiga los mínimos niveles posibles del área fuera de contacto para cada marco (que el marco no se apoye en la tabla de la camiseta, que ese espacio libre sea uniformemente plano con aproximadamente la misma altura que el depósito de tinta) . Nivele las tablas donde van las camisetas y mantenga ajustada la prensa.

6. Aprender todo lo que Ud. pueda acerca del comportamiento y el manejo de las tintas termoplásticas (plastisol).

Nuevamente, con la "alta calidad" no queremos emplear un sistema espeso de tinta. En una prenda oscura la tinta de la base blanca ha de ser súperopaca pero las demás tintas deben ser tintas plastisol comunes “multi-propósito” y semi-opacas. Aún la tinta blanca de refuerzo o detalle puede ser del tipo multi-propósito. Si son muy espesas las tintas no dude en adicionarles un leve reductor curable para mejorar la fluidez A PESAR DE LO QUE LE ACONSEJE EL FABRICANTE. Ud. está en su taller pasando el rasero. Ud. sabe si le hace falta adelgazar la tinta. Tome medidas Ud. mismo. No se amedentre PERO no exagere tampoco.

7. Estampar correctamente.

Use un rasero (poliuretano) de dureza media o medio duro (70 - 75) y que sea de borde filoso (no redondo). No, el rasero blando de borde redondo no funciona cuando la idea es lograr estampados de precisión. Para la base blanca tal vez le tenga que aplicar más de

una pasada pero los demás colores se debe estampar con una sola pasada del rasero. Mantenga firme la presión.

8. Usar una camiseta de buena calidad.

Poca gente se fija en esto. A veces los clientes no lo exigen. La costumbre con estampados de colores planos en fondos claros tal vez no lo exija. Pero Ud. debe tenerlo muy claro - los trabajos de cuatricromía, la simulación de cuatricromía y el indexado de colores - todos claman al cielo para que los estampen en superficies suaves y en prendas de hilatura cerrada. Una camiseta delgada le producirá un estampado “airoso” (translúcida). Trate de utilizar camisetas de 100% algodón con los trabajos en fondos oscuros para minimizar la incidencia de la migración de tintes.

Estas cosas no son tan difíciles de lograr. Con un buen juego de separaciones de una arte original bueno, un estampado subsecuente hecho por medio de mallas correctas tensadas al nivel adecuado, con cada punto en su lugar, el empleo de la tinta apropiada y buen ajuste de la prensa - todos estos factores darán un resultado de buena calidad - ¡Y Ud. consiguirá un estampado de alta calidad!

INTRODUCCIÓN A LA CUATRICROMIA El arte de mezclar cuatro colores La primera vez que me explicaron el funcionamiento de una imprenta offset aluciné un poco. Cuatro rodillos de goma cogían tinta de unos depósitos y manchaban el papel con unos puntos tan pequeños, que el ojo humano apenas logra distinguirlos.

Cian, Magenta, Amarillo y Negro.

Y todo a una velocidad de vértigo y con una precisión pasmosa. La mayoría de los documentos que vemos impresos han salido de una máquina offset y, a pesar de mostrar millones de colores, se han realizado con cuatro tintas solamente (los colores primarios): cian, magenta, amarillo y negro. La mezcla de estos colores, en diversas proporciones, produce nuevos tonos.

La imagen que acompaña esta explicación muestra la combinación de cian, magenta y amarillo en una mezcla de 100%. Claramente se ve que al mezclar amarillo con cian, se produce verde, magenta con cian produce morado, amarillo con magenta, da rojo, y la mezcla de los tres, da un marrón muy oscuro, cercano al negro, pero sin la fuerza de éste. Por supuesto, mezclando cada uno de estos colores primarios con el negro, así es como podemos lograr oscurecerlos.

Los colores que vemos en un documento impreso son normalmente fruto de un engaño de nuestro ojo. Normalmente (si miramos de cerca un documento con una lupa), no son colores planos (uniformes) los que componen la impresión, sino miles de pequeños puntos de los cuatro colores primarios, que, al estar tan cerca, engañan al ojo que cree ver el color que resulta de esa mezcla. El proceso completo: del ordenador al papel

Amarillo más cian Mira la imagen de arriba. Parece verde, pero si la amplias (ahora está reducida a un 10%), verás que es una base amarilla, más una trama del 50% en cian.

Cuatricromía en la Serigrafía El Arte de la reproducción de los Colores

1) Concepto básico:

En las artes gráficas, existen dos formas de reproducir un color: a través de colores plenos, en la tonalidad final (mezcla física de colores), o a través de la técnica de Cuatricromía.

En la impresión de colores plenos, para cada color se realiza una impresión. Si una obra tiene 10 colores, serán 10 impresiones diferentes. Las desventajas son el consumo elevado de tiempo para concluir el trabajo (sí el número de colores es alto), así como la necesidad de una mayor precisión de registro. La gran ventaja es que podemos imprimir sobre un material de cualquier color (inclusive negro), pues las tintas usadas son opacas (no confundir con mate), o sea, que no son transparentes.

La cuatricromía es una técnica de impresión, que permite reproducir, con extrema fidelidad, cualquier color o tonalidad (efecto óptico), a través de 4 colores transparentes, independientes y superpuestos: amarillo, magenta (rojo), cyan (azul) y negro, preparados según la Escala EUROPA. Como son tintas transparentes, sólo se pueden aplicar sobre un fondo blanco.

En esta presentación, hablaremos sobre cuáles son los parámetros y las variables que se deben conocer, analizar y definir en la preparación de las películas (positivos) y de las matrices (telas) para la impresión de una cuatricromía de calidad, utilizando la técnica serigráfica.

2) Parámetros para las películas:

Para La reproducción gráfica de un arte de tono continuo, es necesario convertir una fotografía, diseño o pintura en una imagen fragmentada en pequeños puntos, mayores o menores, de acuerdo con las tonalidades originales. Esa fragmentación puede ser en líneas rectas, circulares, granos/puntos estocásticos o retículas convencionales igualmente espaciadas entre sí.

Gracias a esa fragmentación, las retículas de medio tono, tienen la apariencia de tono continuo debido a la capacidad de resolución del ojo humano (ilusión óptica): un conjunto de pequeños puntos, cuando vistos de una cierta distancia, no se distinguen como puntos individuales, si no confundidos como un tono continuo.

Los fotolitos para cuatricromía (4 películas reticuladas) se pueden obtener a través de un proceso fotomecánico o vía computación gráfica.

Programas como Corel Draw o Photoshop son ampliamente utilizados. Resulta interesante destacar que los fotolitos generados por la selección de colores deben ser específicos para serigrafía, ya que para otros procesos gráficos, los parámetros pueden ser diferentes. Es muy importante que cada una de esas 4 películas tenga la marca de registro (elemento gráfico, que contribuye al posicionamiento correcto de los 4 colores) fuera de las marcas de corte, así como escalas de color para control de la tonalidad impresa.

Para la elaboración de fotolitos que permitan la perfecta reproducción de los colores, es fundamental el conocimiento y la definición correcta de los siguientes parámetros:

1) Calidad y capa del fotolito (película): Una película fotográfica está compuesta por una base de poliéster transparente y por una capa negra opaca. En la exposición de la matriz serigráfica (copiado), esa capa negra debe estar en contacto con la emulsión fotográfica. Por lo tanto, para la impresión legible, el positivo debe ser legible; para la impresión ilegible, el positivo también debe ser ilegible.

Observar la calidad del positivo: las áreas oscuras deben tener buena opacidad (densidad superior de 3,2) para bloquear completamente los rayos de luz que endurecen la capa de emulsión. Las demás áreas deben ser transparentes y libres de suciedad y polvo, para evitar la retención de luz y la aparición de agujeros en la matriz fotografiada. Evitar películas superpuestas o montadas con cinta adhesiva.

2) Lineatura (número de puntos por cm): Este parámetro está asociado a un factor de fragmentación del original y consecuentemente al tamaño de los puntos y espacios entre ellos. La lineatura debe definirse en función de la distancia de la cual la cuatricromía será vista por el público, tipo de tinta de impresión y acabado superficial del sustrato.

Observar en la Figura 1, abajo, una ilustración con retículas convencionales y estocásticas, a lo largo de diversas lineaturas. En serigrafía, se puede trabajar con una lineatura que puede variar de 5 a 60 puntos/ cm (equivalente a una variación de 12,7 a 152,4 puntos/pulgadas). Cuanto mayor es la lineatura, menor será el punto y más compleja será la impresión, pues las retículas se tornan muy pequeñas, llegando a ser menores que el diámetro del hilo del tejido, lo cual implicaría en pérdida de detalles en la impresión.

AMPLIACIONES CON RETÍCULAS CONVENCIONALES Y ESTOCÁSTICAS

20L/CM 17,50L/CM 150L/CM12,50L/CM100L/CM7,50L/CM50L/CM

167µm 190µm 222µm 267µm 333µm 444µm 667µm

Fig.1.: Ilustración con retículas convencionales y estocásticas, a lo largo de diversas lineaturas.

3) Tipo de retícula (puntos): Los puntos de la cuatricromía pueden ser redondos (circulares), elípticos o cuadrados, considerados tradicionales. También puede utilizarse los puntos estocásticos, aleatorios.

Sugerimos la utilización de los puntos regulares de retículas, que generan una mejor nitidez de la imagen impresa. De estos, el más indicado es el elíptico, que permite una buena transición entre claro y oscuro (luz y sombra).

4) Tonalidades máximas y mínimas: Por definición, tonalidad es la relación entre los puntos impresos y la área sin impresión, expresado en porcentaje. Por debajo del 40%, tenemos las áreas claras. Por encima del 60%, las oscuras.

Para permitir la reproducción de todos los puntos, se debe garantizar que el punto menor tenga siempre un anclaje firme en los hilos de la malla y que estos hilos no impidan el flujo de la tinta por la menor área abierta. Para satisfacer estas exigencias, los puntos más finos (positivos o negativos - mínimo o máximo) deben tener su diámetro mayor a la suma de un espacio entre los hilos (apertura de la malla) más dos diámetros de hilo de la tela de impresión (fig. 2).

Fig. 2: Diámetro del punto menor es igual de un espacio entre hilos más dos diámetros del hilo del tejido de impresión. Para puntos menores a este límite, la impresión se torna crítica.

Recomendamos que para los fotolitos de cuatricromía para serigrafía, se establezca como tonalidad mínima el 15% y como máxima 85%. Sin embargo, lo más eficaz es hacer pruebas, imprimiendo una escala de tonalidades crecientes (de 0 a 100%) y observando los valores reales para los puntos de máxima y mínima tonalidad, realmente impresos.

5) Remoción de colores: Por el método convencional de separación de colores para una cuatricromía, el negro representa apenas una parte limitada de la imagen, no siendo un color dominante. Por la teoría de los colores, se sabe que el negro se forma por la unión de los demás colores. Basándose en esta información, es posible hacer una separación de colores por el proceso electrónico con el método UCR/MRC (Under Color Reduction - Máxima Reducción de Colores). En este método, las densidades de los colores básicos (amarillo, magenta y cyan) se reducen, aumentándose la del negro, que pasa a ser un color dominante, proporcionando el mismo efecto final de una selección convencional.

Las ventajas de este método son además de mayor economía de las tintas de tricromía (amarillo, magenta y cyan), secado más rápido (mayor productividad), mejor reproducción de los colores en los tonos cenizas y menor salto de tono, por ejemplo en colores de piel.

6) Inclinación de las retículas: Para un efecto visual de la cuatricromía, los puntos de las retículas correspondientes a cada color, deben tener inclinaciones diferenciadas. Las inclinaciones de los colores dominantes, como cyan, magenta y negro, tienen que estar por lo menos 30º distantes entre si. Como el amarillo no es un color dominante, deberá estar siempre paralelo a los hilos del tejido.

Fig. 3: Inclinaciones sugeridas para el ejemplo a), citado abajo.

Sugerimos las siguientes inclinaciones, para los distintos trabajos:

a) Motivos muy oscuros (profundidad) - Fig. 3:

Amarillo: 0º Magenta: 15º Cyan: 75º Negro: 45º

b) Motivos con amarillo y magenta dominantes (tonos de piel y anaranjados):

Amarillo: 0º Magenta: 45º Cyan: 75º Negro: 15º

c) Motivos con amarillo y cyan dominantes (tonos de verde, azul y turquesa):

Amarillo: 0º Magenta: 15º Cyan: 45º Negro: 75º

Obs.: Como reducir el efecto Moiré: Lo efecto Moiré es una falla de impresión causada principalmente por la coincidencia de los puntos de la retícula con los hilos de la tela de impresión (malla). Regularmente, un conjunto de puntos es bloqueado por el hilo, la tinta no tiene por donde fluir y la impresión pasa a ser discontinua (con defecto).

En términos prácticos, el Moiré es causado principalmente por la definición incorrecta del conjunto tejido X fotolito; pero también por el tensionamiento incorrecto de la matriz, capa de emulsión de la matriz, tinta, proceso de impresión y terminación superficial del material que será impreso.

Sugerimos una recomendación para la elección del número de puntos de la retícula (lineatura), y así evitar el efecto Moiré: debe ser respetada una proporción de 2.50, 3.75 o 5.00 entre el número de puntos/cm. de la retícula (lineatura) con el número de hilos/cm. del tejido de la matriz (lineatura de la malla o hilatura).

Observe la tabla abajo: para una retícula de 24 puntos/cm, para evitar la formación del Moiré, tenemos que utilizar una malla de 120 o 90 hilos/cm. Por otro lado, si tenemos que trabajar con un tejido de 140 hilos/cm, las lineaturas más aconsejadas serían 56, 37.3, 28 o 22.4 puntos/cm. Para esta tabla, considerar las inclinaciones de retículas citadas anteriormente. La tela debe estar tensada con los hilos paralelos al cuadro.

Atención: la calidad de la capa de emulsión tiene una influencia muy grande en la aparición del efecto Moiré

PROPORCIONES TELA X RETICULA FACTOR 2,5 : 1 3,75 : 1 5,00 : 1 6,25 : 1 Hilos/cm Puntos/cm Puntos/cm Puntos/cm Puntos/cm

180 72 48 36 28,8 165 66 44 33 26,4 150 60 40 30 24 140 56 37,3 28 22,4 130 52 34,7 26 20,8 120 48 32 24 19,2 110 44 29,3 22 17,6 100 40 26,7 20 16 95 38 25,3 19 15,2 90 36 24 18 14,4 81 32,4 21,6 16,2 13 77 30,8 20,5 15,4 12,3 73 29,2 19,5 14,6 11,7 68 27,2 18,1 13,6 10,9 66 26,4 17,6 13,2 10,7 62 24,8 16,5 12,4 9,9 59 23,6 15,7 11,8 9,4 55 22 14,7 11 8,8 51 20,4 13,6 10,2 8,2 49 19,6 13,1 9,8 7,8 45 18 12 9 7,2

Para confirmar los resultados obtenidos, colocar el fotolito y la tela elegida sobre una mesa de vidrio con luzpor abajo, para confirmar la no aparición del efecto Moiré.

3) Definición correcta de la matriz - Proceso de Preparación de Matrices Serigráficas para Cuatricromía:

La calidad de impresión está directamente ligada con la calidad de la matriz serigráfica. Para la perfecta impresión de una cuatricromía, sugerimos que la matriz sea definida y ejecutada de acuerdo con el siguiente proceso, resumido en la figura 4, en la página siguiente:

PREPARACIÓN DE MATRICES SERIGRÁFICAS PARA CUATRICROMÍA

Proceso Fotográfico Directo Proceso Fotográfico Directo

Fig. 4: Etapas del proceso de preparación de matrices serigráficas para cuatricromía - Proceso Fotográfico Directo.

1) Definición correcta del bastidor (cuadro): El bastidor debe ser bastante firme, para evitar cualquier deformación y futura pérdida del registro de impresión. El perfil del bastidor debe ser equivalente al tamaño del cuadro. Para este tipo de impresión, sugerimos la utilización de un bastidor de aluminio, que además de estabilidad dimensional, posee una larga vida útil y bajo peso específico.

Las 4 matrices (amarillo, magenta, cyan y negro) deben tener la misma dimensión. La distancia entre la película y el perfil del cuadro, debe ser de 10 a 15 cm (distancia mínima entre el bastidor y la espátula).

2) Elección de la tela: Es fundamental la elección correcta de la tela, ya que ella funcionará como una estructura para soportar la capa fotográfica, determinará el depósito de tinta y tendrá influencia en la definición y resolución de la imagen y aparición del efecto Moiré.

Para la elección de la tela ideal, observar los siguientes factores:

a) Material del hilo: Utilizar una tela de poliéster de alto módulo, la cual, por su excelente estabilidad dimensional, proporciona registros de impresión muy precisos. Posee también una buena resistencia mecánica y a la ruptura.

b) Cantidad de hilos por centímetro lineal (lineatura): Determina el depósito de tinta sobre el substrato. También está relacionada con el anclaje de la capa de emulsión. Seleccionar de acuerdo con la tabla “PROPORCIONES TELA X RETÍCULA”.

c) Tipo de hilo: Debido a su precisión, trabajar siempre con una tela de monofilamento.

d) Diámetro de los hilos: Normalmente, para una misma lineatura, están disponibles telas con diámetro de hilos fino (S), medio (T) o grueso (HD). Las telas con hilos de menor diámetro, tienen mayor capacidad para reproducir detalles finos, porque cuanto mayor es el diámetro del hilo, mayor es la probabilidad de bloquear el pasaje de tinta por una área abierta. Sugerimos la utilización de un hilo fino (S) o medio (T) para tirajes mayores.

e) Pigmentación: Trabajar con telas teñidas (amarilla o naranja), que eliminan la difracción lateral de luz, permitiendo mejor definición y resolución de la imagen. Se reduce de esta forma, la pérdida de contraste de las retículas y también la formación de Moiré. Observar en la Figura 5, la difracción lateral de luz en la tela blanca y cómo se elimina ese efecto indeseado en la tela teñida.

Fig. 5: Tela blanca X teñida

f) Terminación: La tela también puede ser calandrada, lo que reduce el depósito de tinta sin disminuir la lineatura (hilos/cm). La reducción del depósito llega a ser de hasta 50% en relación al mismo tipo de tela no calandrada.

3) Tensado de la tela: La tela debe ser tensada de acuerdo a la tensión recomendada por el fabricante. Cada tipo de tela tiene una tensión ideal distinta.

Tensar la tela preferentemente con equipo neumático. Nunca por proceso manual, que por falta de control de la tensión, provoca distorsiones, pérdida de registro y alteraciones en el color impreso.

Tensar las 4 matrices de la cuatricromía el mismo día, con la misma tela, misma tensión y misma inclinación.

Utilizar el Adhesivo DECAFIX® (Instantáneo o de Dos Componentes), que proporciona una adherencia fuerte y permanente a cualquier tipo de tela, en marcos de madera, aluminio o hierro. Después de pasado el tiempo de polimerización, el adhesivo es completamente resistente a los solventes usados en serigrafía.

4) Preparación de la tela: La tela debe estar completamente limpia, libre de polvo, grasa, residuos de tintas y de emulsiones. La limpieza es indispensable para conseguir una perfecta adhesión de la emulsión en los hilos de la tela, mejor uniformidad de la capa aplicada, evitar agujeros y manchas y consecuentemente aumentar la vida útil de la matriz.

Para una perfecta limpieza, es recomendado el uso del Desengrasante HB10 (Pasta o Light gel) o del Removedor Alcalino HB54 (para telas excesivamente sucias). Con el uso del Abrasivo en Pasta HB12, la adherencia de las emulsiones en los hilos de la tela es aumentada, mejorando considerablemente la vida útil de la matriz.

5) Selección correcta de la emulsión: Considerar los siguientes factores:

a) Resistencia química: analizar el solvente de la tinta o producto con el que se imprimirá: agua, solvente o co-solvente (agua + solvente);

b) Lineatura de la tela (nº hilos/cm lineal) y consecuentemente el depósito de la tinta;

c) Definición y resolución: calidad de impresión;

d) Reaprovechamiento: facilidad de remoción de la capa fotográfica;

e) Fuente de exposición: Las emulsiones presensibilizadas, doble-curas el diazóicas sólo deben ser fotografiadas utilizando una fuente de luz rica en rayos ultravioletas.

Aconsejamos la utilización de una emulsión de la línea UNIFILM (Pre-sensibilizadas: MICRO o SP - Solventes/Co-solventes; SOL - Solventes; o ACQ - Tintas a base de agua), de la línea DUALFILM (Doble cura: SP - Súper Performance/Solventes; AG - Aplicación General / solventes; o PA - Productos Acuosos) o de la línea DIRAFILM (PLUS - Solventes; o TX - Productos Acuosos). Estas emulsiones, además de altísima definición y resolución, garantizan la obtención de capas planas con menor número de aplicaciones y fácil remoción para el reaprovechamiento de la tela.

6) Sensibilización de la emulsión: Las emulsiones de la línea UNFILM ya vienen pré-sensibilizadas. En cuanto a las demás, seguir el proceso indicado por el fabricante de la emulsión.

7) Aplicación de la emulsión: Es aconsejable el uso del Aplicador de Emulsiones, que presenta perfiles ergonométrico con dos tipos de bordes, para espesores de capas diferentes y laterales plásticos que garantizan la inclinación ideal en la aplicación de la emulsión.

Utilizar siempre un aplicador que cubra el ancho total de la tela. No utilizar un aplicador pequeño en varias pasadas paralelas, lo que provocará una capa de espesor no uniforme.

Aplicar la emulsión con la matriz en la posición vertical, levemente inclinada. Aplicar 2 manos en el lado externo y, sin secar, 2 o más en el lado interno (lado de la espátula). Después del secado, pueden ser aplicadas manos adicionales en el lado externo, para mejorar la planeidad o/y aumentar el espesor de la capa fotográfica.

8) Secado: Dejar la emulsión secar completamente, con la matriz en posición horizontal, con el lado externo vuelto para abajo. El horno de secado debe poseer entrada de aire caliente filtrado, con salida de aire, de preferencia para fuera del laboratorio. La temperatura del horno no debe exceder los 37º C.

En el caso de emulsiones sensibilizadas con Bicromato, además de los cuidados necesarios en la manipulación, exponer y revelar la matriz luego que la capa esté seca, ya que después de algunas horas la emulsión estará total o parcialmente endurecida, mismo no habiendo estado expuesta a la luz.

9) Exposición: La emulsión sensibilizada, aplicada a la tela y seca, debido a sus propiedades fotográficas, se torna insoluble en agua cuando es expuesta a la luz. Una imagen podrá ser copiada si fuera colocada una máscara entre la capa fotográfica y una fuente de luz apropiada. La perfecta reproducción de la imagen depende de una serie de factores:

a) Positivo: Ver capítulo anterior sobre los “PARÁMETROS DE LAS PELÍCULAS”. Posesionar la película sobre el lado externo de la matriz, paralela al marco y fijar con cinta adhesiva transparente. La capa fotográfica de la película (lado negro) debe estar en contacto con la emulsión serigráfica. Como ayuda para acertar el registro de impresión, garantizar que las películas de los 4 colores sean fijados en la misma posición relativa al marco.

b) Fuente de luz: En el caso de emulsiones présensibilizadas o sensibilizadas con Diazo, la exposición debe ser echa necesariamente con una fuente de luz rica en rayos ultravioletas: lámparas halógenas, de arco voltaico o vapor de mercurio.

Lámparas fluorescentes o Foto Flood pueden ser usadas si la emulsión fuera sen-sibilizada con Bicromato. En el caso de la cuatricromía, para obtener una perfecta definición y resolución de la imagen, los rayos de luz deben ser perpendiculares a la película y la lámpara debe ser puntiforme. La distancia mínima debe ser igual a la diagonal de la matriz. No recomendamos la utilización de tubos fluorescentes, pues como sus rayos son muy difusos, siempre habrá una gran pérdida de puntos. Observar en la figura 6, los resultados al utilizar una fuente múltiple o única.

Fig. 6: En las fuentes múltiples (a), siempre habrá la pérdida de detalles finos. Cuando la fuente posee una luz única (b), la reproducción es perfecta.

c) Tiempo de exposición: El tiempo de exposición es muy importante ya que determinará la calidad de la definición, resolución y la vida útil de la matriz. Si hubiera sub-exposición (tiempo insuficiente), la parte posterior de la capa fotográfica (lado interno) será disuelta durante el revelado lo que ocasionará la pérdida de anclaje de la capa y la matriz tendrá su vida útil reducida. En el caso de sobreexposición, habrá una pérdida de resolución y definición debido a la difracción de la luz.

Para determinar el tiempo ideal de exposición, utilizar la Escala para control de exposición, definición y resolución (Figura 7).

Fig. 7: Escala para Control de Exposición, Definición y Resolución.

Determinar en cada caso el tiempo ideal de exposición, teniéndose en cuenta la fuente de luz, tipo de emulsión y sensibilizador, espesor de la capa fotográfica, lineatura y color de la tela, detalles del diseño y transparencia de la película.

10) Revelado: Revelar la matriz pasando por ambos lados un chorro suave de agua fría, de preferencia con un esparcidor. Continuar el lavado hasta que la imagen aparezca totalmente y las áreas no expuestas estén completamente libres de residuos de emulsión.

Evaluar la calidad de la matriz observando la escala para control de Exposición, Definición y Resolución.

Con la matriz todavía húmeda, aplicar el Anti-velo HB70 utilizando una esponja blanda, en ambos lados de la capa (iniciando por el lado interno). Este producto actúa sobre la emulsión ya revelada, endureciéndola completamente y evitando la formación de velos (residuos de emulsión no endurecidos que bloquean el pasaje de tinta en las áreas abiertas de la matriz). Este producto no perjudica la recuperación de la matriz.

11) Tratamientos posteriores: Para garantizar matrices con elevada vida útil, ejecutar los siguientes procesos:

a) Post-exposición (opcional): cuando fueran utilizadas las emulsiones pre-sensibilizadas o doblecuras, una exposición posterior al revelado complementará el endurecimiento, aumentando la resistencia de la matriz tanto al agua como a solventes.

b) Endurecimiento de la capa: para aumentar la resistencia de la matriz a productos y tintas a base de agua, utilizar los Endurecedores HB72, HB74 o el HB76.

12) Terminación: Secar la matriz con aire caliente. Retocar eventuales agujeros o fallas y sellar los bordes de la matriz con el bloqueador adecuado. Utilizar el Bloqueador HB20 (rápido o normal) si la tinta es soluble en solvente; en el caso de que la tinta es a base de agua, utilizar el Bloqueador HB20 Acqua o la propia emulsión ya sensibilizada. En este último caso, es recomendable una exposición posterior, para tornar los retoques insolubles en agua.

13) Reaprovechamiento de la tela (Recuperación): Para permitir la reutilización de la matriz, sin cualquier perjuicio para la calidad, ejecutar el siguiente proceso:

Utilizar el Removedor de Residuos de Tinta y Emulsiones HB52 (pasta o líquido), para eliminar los residuos de tinta que forman una barrera que impide la acción de los removedores de emulsión.

En seguida, utilizar el Removedor de Emulsiones HB50 (pasta, light gel, líquido, concentrados o polvo), para la disolución de la capa fotográfica.

Para retirar la imagen fantasma (hilos de la tela teñidos por la tinta de impresión), utilizar el Removedor Alcalino HB54 (Súper o normal) en conjunto con el Removedor de Residuos de Tintas y Emulsiones HB52. Obs.: Utilizar el HB54 normal solamente con el HB52 líquido.

4) Cuidados en la impresión de una cuatricromía:

1) Tinta: Como fue citado anteriormente, las tintas para cuatricromía son transparentes, y sus tonalidades (colores) son preparados según al Escala EUROPA. Por lo tanto, antes de la impresión, además de ajustar el color realmente impreso en el substrato deseado, comparado con este padrón internacional, es importante corregir su viscosidad (fluidez) y secado. Es bueno destacar que, una tinta muy líquida tiende a borrar la impresión; por otro lado, una muy espesa genera fallas de impresión, pudiendo inclusive causar el efecto Moiré.

La secuencia de impresión de los colores en la serigrafía gráfica es cyan, amarillo, magenta y negro. Pero, en la impresión textil, se sugiere que esta secuencia sea cambiada para negro, magenta, cyan y amarillo.

2) Variables de impresión: padronización es extremamente útil e importante. Defina y controle los siguientes parámetros:

· Fuera de contacto: Durante la impresión, mantenga la matriz lo más cerca posible del substrato a ser impreso;

· Perfil de la espátula: en materiales no absorbentes (papel, plástico, vidrio, metal, etc.), se imprime normalmente con una espátula de perfil rectangular, perfectamente afilada (sin dientes o irregularidades). En la impresión textil, se puede trabajar con un perfil redondo, que permite un mayor pasaje de tinta;

· Dureza de la espátula: se recomienda una dureza de 70 Shore A;

· Ángulo de la espátula: el ideal es trabajar a 75º de inclinación. Variaciones de este ángulo influyen en la cantidad de tinta impresa y en la exactitud del registro de impresión;

· Presión de la espátula: la presión debe ser uniforme y lo más reducida

posible. Presiones muy elevadas influyen sobre la precisión del registro, pues tienden a arrastrar la tela.

· Velocidad de la espátula: También debe ser lo más uniforme posible, para garantizar la regularidad del resultado impreso. Velocidades muy altas tienden a generar fallas de impresión.

3) Material a imprimir: es esencial que el material a ser impreso, permanezca estable durante todo el proceso de impresión de una cuatricromía. Una mesa de vacío tiene una gran importancia. Pero, se el material a ser impreso es poroso, como una tela textil, se recomienda utilizar el Adhesivo de Contacto Permanente HB80, para fijarlo a la base durante las impresiones.

Si el material a imprimir presenta estructuras regulares, como las telas textiles, puede aparecer el efecto Moiré. Para evitar que esto ocurra, sugerimos colocar sobre el material a imprimir, películas con diferentes lineaturas para decidir cual es la situación ideal, que minimiza la aparición del efecto tan indeseado.

5) Conclusiones finales:

La serigrafía es aparentemente sencilla. Sin embargo, existen una serie de variables que, cuando son alteradas, pueden cambiar totalmente el resultado final. Conocer bien el proceso será muy útil en la toma de decisiones. Siempre trate de hacer pruebas, pero nunca durante su producción. La padronización (repetitividad de los parámetros a lo largo de las etapas) debe ser considerada como la garantía del éxito.

En esta presentación, tratamos a ofrecer al serigrafista, un mayor conocimiento del proceso serigráfico, en especial, de la impresión a color utilizando la técnica de la cuatricromía.

LAS NUEVE MENTIRAS SOBRE EL SHABLON

Existe un puñado de "malentendidos" comunes respecto a la preparación de la pantalla (shablón) serigráfica. Estos conceptos erróneos parecen surgir de cuando en cuando como si tuvieran vida propia. En algunos casos pueda que estén estas ideas equivocadas basadas en una realidad o circunstancia verídica hace tiempo atrás o en una tecnología mal aplicada. Hoy por hoy, siguen apareciendo repetidas veces estas nociones inexactas, tanto que a esta altura se las pudiera considerar "las nueve mentiras que UD oirá acerca de la pantalla serigráfica".

Los marcos de madera.

Mentira nº1: "Para poder realizar policromías (selección de color - MEX) y la simulación de policromía y cualquier otro procedimiento complejo en la serigrafía textil (estampación textil) NO SE PUEDE utilizar marcos de madera."

Seamos realistas. Un marco retensionable de aluminio o acero entregará mejor tensión de mayor consistencia en la impresión de puntos semi-tonales y de líneas súper finas. Para la producción en serie, no existe mejor opción. Pero existe trabajo excelente a nivel mundial hecho con marcos de madera. Hace 20 años se consideraban menos deseables los marcos de madera, principalmente debido a la construcción de los mismos y a la manera en que se fijaba la malla al marco (ambos aspectos se prestaban para frecuentes roturas de malla y de niveles bajos de tensión sostenida). Pero hoy en dia, un flamante marco de madera, recién tensionado, es capaz de dar resultados excelentes. La mayoría de los consejos errados entregados en la actualidad se basa en estas experiencias e información de antaño y no en la realidad actual.

La tensión.

Mentira nº2: "Para la elaboración de trabajos de alta calidad es imprescindible utilizar mallas (telas, sedas) especializadas que aguanten la alta tensión."

Estoy seguro que en otras industrias y/o aplicaciones fuera del rubro de la estampación textil existe un lugar para mallas de alta tensión. Pero la realidad que nos habla desde el taller de producción de la estampación en textiles (playeras, camisetas, polos, suéteres, franelas, t-shirts) nos indica que una malla para tensión alta ofrece también mayor riesgo de roturas catastróficas durante la corrida de producción. Además, es difícil conseguir la deflección necesaria en la malla para que baje y

haga buen contacto el borde del rasero (racleta, regleta, racla, manigueta, espátula, squeegee) para depositar suficiente tinta sobre el sustrato. La mayoría de los trabajos de buen nivel que uno suele observar y admirar en los eventos especializados de nuestra industria fueron impresos usando malla serigráfica común a niveles comunes de tensión.

La malla 110 (malla 43 hilos x cm).

Mentira nº3: "Cualquier tarea de estampación textil se puede realizarse usando malla de 110 hilos x pulgada (43 hilos x cm)."

Aquí vemos el otro extremo, o sea la idea de que en la estampación textil todo se puede, todo se comienza y se termina con la malla 110 (43). De nuevo, hace más de 20 años atrás, este consejo hubiera sido común en una industria donde se predominaban trabajos sencillos de apenas una tinta. En aquéllas épocas era fácil salir a comprar un par de docenas de marcos de un mismo conteo de hilos en la malla de cada marco y ser feliz así trabajando sencillamente en el fondo de la casa de uno. Hoy en día con el estado de la tecnología existente, todo serigrafista de textiles puede entregar arte espectacular en camisetas. La época del taller serigráfico lleno de pura malla 110 (43) ya pasó. Sin embargo, hablo todos los días con colegas que todavía están oyendo este consejo viejo como si fuera la verdad evangélica.

Pero, ¡no se aflijan! No piensen que deban invertir en una gama amplia de marcos y mallas. De acuerdo con la clase de estampado que quiera realizar, se puede elegir entre cinco conteos de hilos de la malla para tener a todas ellas siempre en el taller porque van a servir para toda necesidad, casi. Por ejemplo:

• Malla 86 (34) para puff (tinta inflable) y la estampación gruesa en indumentaria deportiva.

• Malla 125 (49) para diseños básicos. • Malla 156 (62) para trabajos de mayor detalle. • Malla 230 (90) para trabajos bien detallados; para tinta gamuzada;

para bases blancas en trabajos de simulación de policromía. • Malla 305 (120) para las tintas a colores con trabajos de policromía

(selección) y la simulación de la policromía (simulated process).

Mentira nº4: "Es imposible imprimir tinta plastisol a través de una malla 305 (120)."

Incluyo esta mentira porque la acabo de oir nuevamente hace poco. Un serigrafista, colega, estaba por imprimir su primer trabajo de simulación. Mandó a pedir pantallas con malla 305 de un proveedor histórico y destacado. El proveedor (o bien por lo menos un representante de ventas, hablando al colega por teléfono) no le quiso vender estas mallas. Le iba diciendo al colega que no es posible imprimir tinta plastisol a través de una malla tan fina. Y bueno, lo que pasa es que centenares si no miles de serigrafistas seguramente opinarán al contrario.

La mayoría de nosotros imprimimos con regularidad por medio de mallas 305 (120).

Otra cosa, a pesar de las discusiones relativamente frecuentes que he sostenido con proveedores y aún con "consultores de la industria", es bien posible reducir la tinta plastisol para poder conseguir que las mismas pasen por mallas finas (de no ser así, supongo que habría yo de aguardar en cualquier momento la devolución de muchas miles de camisetas que imprimí usando tinta reducida). UD puede usar un aditivo curable de reducción en lugar de un aditivo suavizante de extensión. Tal y como suena, un reductor reduce la viscosidad de la tinta. Los extensores simplemente crean más del color de la tinta en uso. Muchas personas confunden estos dos aditivos.

El color de la malla serigráfica.

Mentira nº5: "No existe diferencia alguna entre malla blanca y la teñida (amarilla, naranja u otro color)."

Ya casi no se escucha esta información errónea. Pero todavía anda flotando por ahi en el mundo de la serigrafía. ¿Por qué, entonces, existen mallas blancas y teñidas? Las mallas blancas actúan como la fibra óptica ante la aplicación de luz UV. La luz pegará la vuelta y viajará a lo largo de los hilos blancos. Potencialmente esto podría exponer la emulsión desde adentro para afuera. Las mallas teñidas son capaces de absorber la luz. Evitan que la luz viaje detrás de la emulsión para exponerla anticipadamente.

Las mallas más abiertas vienen blancas debido a que con ellas por lo general se trabajan imágenes de colores planos (lisos, plastas) en áreas grandes en bloque donde el movimiento adicional de la luz no ejerce efecto negativo alguno. Pero con líneas finas y con semi-tonos, cualquier movimiento incontrolable de la luz podría deshacer el detalle fino en este tipo de trabajos. El punto de transición entre malla blanca y la teñida suele ser con la malla 156 (62 hilos x cm). Por esto a veces uno puede comprar esta malla en color blanco o teñido amarillo o naranja, por ejemplo. Por otro lado, por encima de los 156 hilos (62 hilos x cm) son todas mallas teñidas y por debajo son todas blancas.

Desengrasar la pantalla.

El paso preparatorio de desengrasar las pantallas hace que se quiten de la malla los aceites, el polvillo y otros contaminantes antes de la aplicación de la emulsión a la misma. Se aprovecha al máximo los beneficios de esta costumbre de desengrasar la malla cuando el proceso se realice justo antes de emulsionar la pantalla. Una pantalla suele ser relativamente robusta y resistente al manejo fuerte al principio. Sin embargo, habiédonse iniciado el ciclo de coberturas, limpiezas y otros tratamientos con sustancias químicas, se debe aplicar cuidado especial a las pantallas.

Mentira nº6: "Es necesario desengrasar las pantallas solo una vez."

Existen los que creen que el proceso inicial de desengrasar de alguna manera prepara la pantalla para múltiples aplicaciones de emulsión de ahi en más sin que tenga importancia alguna el número de reciclajes por este proceso de la pantalla en cuestión. Es cierto que la malla cuando esté nueva y recién llegada a su taller probablemente tenga contaminantes creadas por alguna máquina de tensar y/o por los aceites naturales en las manos de los seres humanos que hayan tocado la malla además de otros contaminantes existentes en el medio ambiente de su origen. El error se encuentra en la creencia que dice que ya después, esa pantalla en el taller de uno no encontrará más influencias contaminantes. Las pantallas necesariamente tienen que pasar el proceso entero preparativo. Esto incluye el desengrasado de la malla cada vez que se quiera recuperar esa pantalla para volverla a utilizar.

Mentira nº7: "Siempre se debe utilizar una sustancia abrasiva en una pantalla nueva."

Otra teoría de "prepárela solo una vez" dice que la pantalla debe recibir la aplicación de un frote abrasivo antes de que se la recubra con la emulsión por primera vez. Esta mentira en realidad es una confusión entre distintos procesos. Una sustancia abrasiva es, de hecho, un desengrasante con partículas pequeñitas abrasivas las cuales "corroen" la superficie de la malla. El motivo del empleo de este mecanismo rugoso en la superficie de la malla es para ayudar la adhesión de las emulsiones presentadas en láminas (emulsión capilar). No ayuda en nada con emulsiones líquidas. Las emulsiones en láminas (capillary film) vienen para adherirse solamente a una cara de la pantalla. Así que, el hecho de dejar la superficie de la malla en estado rugoso ayuda la adhesión de este tipo de emulsión en láminas. Agarra y queda mejor sujetada la lámina de emulsión a la superficie de la malla.

La mayoría de nosotros no usamos emulsión en láminas sino usamos emulsiones directas en líquido aplicadas con una especie de bandejita cóncava aplicadora de emulsión líquida y la aplicamos en ambas caras de la pantalla. La emulsión termina adhiriéndose a sí misma por medio de las aberturas en la pantalla. El acto de dejar rugosas a estas pantallas solo contribuye a su destrucción durante el proceso. ¿Por qué cree UD que una persona practicante del andinismo jamás utiliza una soga severamente desgastada? Porque con ella existiría mayor probabilidad de una rotura, me imagino. Pasa lo mismo con la malla serigráfica. Todas las pequeñas quiebras y abrasiones debilitan la pantalla provocando una pérdida acelerada de la tensión en la misma y un riesgo mayor de roturas en la superficie.

El emulsionado.

Mentira nº8: "Es necesario aplicar múltiples pasadas de emulsión para producir una pantalla de calidad."

Dos y una, dos y dos, una y una con un paso para el secado y la repetición, etc., son instrucciones para el emulsionado que oigo con mayor frecuencia. Para casi toda aplicación en la estampación textil, basta con una sola pasada de emulsión en cada cara de la pantalla. La primera pasada va del lado de la estampación y la segunda pasada va del lado donde va el rasero. La segunda camada empuja le emulsión por las aberturas en la malla desde adentro del marco dejando la cobertura más espesa del lado de la estampación de la imagen. Después, hay que dejar que se seque la pantalla emulsionada en posición plana con el lado de la estampación mirando hacia abajo para así permitir más movimiento de la emulsión hacia el lado de la estampación. Haciendo así dará una superficie bien lisa para aceptar uniformemente el positivo de película (fotolito) para que se insole correctamente. Dejarle mayor depósito de emulsión solo hará aumentar los tiempos de secado y el tiempo de insolación. Elevará la probabilidad de insolación inferior en la parte donde la emulsión esté más espesa.

Mentira nº9: "Se tiene que utilizar múltiples capas de emulsión para reducir o eliminar hoyitos."

El motivo de reducir la incidencia de hoyitos o imperfecciones en la pantalla serigráfica es el más citado para explicar el empleo de múltiples camadas de emulsión en la pantalla, sea hecho el paso en un solo momento o por medio de la aplicación de emulsión, dejarle secar y volverle a aplicar nuevamente. Esta solución común al problema de hoyitos es algo así como aplicar un parche durante la preparación de la pantalla. En realidad, esos hoyitos son el resultado de contaminantes que no se limpiaron durante el paso de desengrasar la malla o por haber polvillo o tierra suspendida en el aire del ambiente del taller que se depositaría en la malla antes del proceso del emulsionado de la misma o durante el proceso del secado. El hecho de dejar la malla desengrasada apropiadamente y a posteriori dejar protegidas las pantallas una vez iniciado el proceso preparatorio debería eliminar la necesidad de la aplicación de múltiples coberturas de emulsión.

Nueve mentiras, nueve declaraciones, todas enraizadas en algún nivel de la verdad, todas sin embargo fuera de lugar hoy por hoy como recomendaciones válidas. Conozca la verdad. Sepa cómo preparar de la mejor forma la pantalla serigráfica.

SERIGRAFIA: ESCRIBIR SOBRE SEDA

Dentro de las artes gráficas de impresión existe una técnica que destaca por encima de las demás gracias a sus innumerables ventajas. La serigrafía, cuya etimología le remite al griego (escribir sobre seda) es un sistema que, desde sus albores hasta la actualidad, ha evolucionado ganando en utilidad y

calidad.

Pero si bien la tecnología ha mejorado los equipamientos de este proceso, dotándole de rapidez y precisión, también es cierto que el desarrollo de nuevos materiales como tintas, rejillas, etc. ha ayudado a utilizar este mecanismo para la impresión en los soportes más dispares.

La aplicación de la impresión serigráfica es tan amplia que sería casi imposible enumerar todos los campos en los que es utilizada a diario. Desde la producción artística hasta la artesanal pasando por la industrial, la publicitaria o la textil. Además, los soportes que abarca la serigrafía son también muy numerosos, tanto en composición como en forma, así, por ejemplo, se cuenta con la impresión plana o cilíndrica.

El estarcido, el 'padre' de la serigrafía

Los orígenes de la serigrafía como técnica de reproducción hay que buscarlos en su más antiguo 'pariente': el estarcido. Este sistema milenario pierde sus raíces en el Egipto faraónico, donde las pirámides y templos eran ornamentados con imágenes, letras, signos o dibujos por medio de la estampación.

Tendremos que remontarnos dos milenios para que los chinos alumbraran la serigrafía propiamente dicha después de varios intentos. En el país asiático se utilizaba un bastidor al que se le acoplaba una tela de seda que, después de tensarse, recibía la impresión con la tinta.

Los cambios que ha sufrido esta técnica han multiplicado su tipología, los materiales y soportes y, por supuesto, las ventajas. Dentro de las tipologías, destacan dos principales: la plana y la cilíndrica. La plana se destina a la impresión de superficies de aspecto liso y los materiales de los que se sirve son frecuentemente el papel y el cartón. También está muy extendido su uso con otras materias de carácter plástico o textil.

La impresión serigráfica cilíndrica juega con el formato de los soportes, de ahí que sirva para formas ovaladas, cilíndricas, redondas, etc. Es un

tipo de aplicación encaminada al sector industrial y, sobretodo, en relación a los envases.

La serigrafía textil es un sector muy importante. Se trata de un ámbito donde hay que ser cuidadoso y buen conocedor de tintas y tejidos puesto que no todos los materiales textiles aceptan la misma composición de tinturas.

Las formas de estampación dependerán de las fibras. A cada una hay que tratarla de acuerdo a su composición molecular, mucho más densa por ejemplo que la de cualquier tipo de papel. Para que las tintas se agarren a las telas y no pierdan con los lavados, los colores exigirán una composición química compleja.

Pasos fundamentales de la serigrafía La ordenación de las distintas etapas dentro de este proceso de impresión es muy sencilla. Todo parte de un original que sirve de modelo para la posterior reproducción. Los originales para serigrafía pueden presentarse en formato digital o en papel, además se puede tratar de un dibujo en color, en blanco y negro e incluso un texto. La industria ha evolucionado tanto que cualquier original puede ser reproducido en serie guardando los parámetros de calidad originales.

Este elemento indispensable de la producción serigráfica es utilizado para la obtención de la película, algo totalmente esencial para el siguiente paso, que será la obtención de la matriz por fotograbado. La película será de carácter transparente y dispondrá de partes opacas que son las que representan el dibujo o imagen. La manera en la que actúa la película por tanto, es muy sencilla: las partes opacas son sensibles a la luz ultravioleta y dejan áreas abiertas en la matriz. En cuanto a las zonas de la película totalmente transparentes, éstas constituyen un impedimento para la luz.

Existe otra serie de útiles necesarios para el proceso final sobre el soporte, como son los marcos, las mallas y la racleta. El primer elemento de esta serie debe poseer ciertas características importantes como por ejemplo ser firme y estar bien soldado para una mayor perdurabilidad en el tiempo. A los marcos se les adhiere la malla, bien sintética o metálica. A través de la malla penetran las tintas que irán al soporte, por lo tanto debe ser resistente y de limpieza fácil. El utensilio del que se sirve el operario para estampar es la espátula o racleta, compuesta por una tira de goma inserta en una pieza de madera o metal que presiona la malla y arrastra la tinta.

Algunas especificaciones. La proliferación de los talleres de serigrafía se explica por la simplicidad del proceso desde el punto de vista manual. Si se trabaja con grandes tiradas se

exigirán resultados óptimos en cuanto a la producción y se deberá contar, además, con materiales de primera.

La diferencia entre lo manual y el proceso en serie radica por ejemplo en los sistemas, los equipos y la cualificación del personal. Lo que es cierto es que cualquier persona puede hacerse con los elementos esenciales para crear sus propios diseños de forma manual, pero se debe ser precavido con temas como la seguridad.

Los proveedores son los primeros que deben alertar de las instrucciones a seguir y de las medidas que habrá que tomar en el caso de que se produzca cualquier problema. Las incidencias más comunes son las relativas a quemaduras e ingestiones por los productos químicos que se manejan. La protección es vital en cualquier trabajo y, dentro de un taller de serigrafía, los disolventes, las tintas y fotoemulsiones deben estar bajo control.

LA APLICACIÓN DE BRILLANTINA Y CRISTALINA DE PLASTISOL

Vista general

Una moda nueva decorativa que viene copando la atención de los jóvenes es la aplicación de un patrón aleatorio de brillantina sobre material denim (jean). Ante la luz las partículas aleatorias de brillantina entregan un efecto reluciente elevando la cotización del material ordinario "jean" sea pantalón o campera para convertirlo en un artículo de moda con mayor margen de utilidad. Este artículo didáctico proporciona las indicaciones sobre el uso del equipo y los materiales necesarios para la decoración de tela "jean". Además, se presenta la capacitación y aprendizaje para llevar al dominio de este proceso sencillo.

¿Cuál es el mejor equipo para la ejecución de este proceso? Se puede usar cualquier equipo convencional de atomización como el de alimentación por gravedad, el de fuerza de succión o de pistola neumática a presión. El factor más significante de la pistola es que cuente con una abertura en la boquilla con un mínimo de 1,8 mm para permitir la atomización de partículas de ,008 pulgadas (203,2µ). El equipo típico utilizado es la pistola a succión para atomizar pinturas base y espesas. Esta pistola tiene un recipiente con capacidad máxima de 1 cuarto de galón (946.4 ml). Se consigue comúnmente en ferreterías a $ 180 (sin el compresor).

¿Cuáles prendas textiles sirven con este proceso?

Aunque se puede utilizar cualquier tela que acepte tinta plastisol, sucede que la tela más utilizada con este proceso es denim (tela para jean o pantalón vaquero). La densidad de la mayoría de las telas jean conduce a un mejor efecto especial porque en lugar de perderse entre el hilado de las fibras de la tela, cada partícula de brillantina yace en la superficie de la tela.

La preparación de la suspensión de la brillantina

La suspensión de la brillantina se prepara por dos maneras. Con el primer método se utiliza 35% de una tinta con brillantina tal como la serie PAGL-J de Union Ink agregándole 60% por peso del enlazante para brillantina serie PLUK-9060. Si la viscosidad es muy alta se puede adicionar hasta 5% de solvente para reducir la viscosidad.

El segundo método implica la creación "casera" de la suspensión de brillantina. La ventaja de este método es que no hace falta guardar existencias de múltiples colores de tintas con brillantina. Solo hace falta contar con la existencia de los componentes de colorantes en polvo o pedacitos, el enlazante para brillantina y solvente. Mezcle 5% a 7% del polvo de brillantina con el enlazante para brillantina. Si la viscosidad es muy alta se puede agregar solvente de 2% a 3% para que se atimice cno mayor fluidez.

Con cualquier método se recomienda el empleo de una escala precisa de gramaje en la medición de los componentes.

¿Existe una técnica especial de atomización?

La técnica de atomización depende de la prenda textil y el efecto deseado. Generalmente se fija la presión neumática en 40 psi. La pistola se fija para dispersar la suspensión como abanico (ancho de la dispersión) a nueve pulgadas (22.86 cms) de ancho a una distancia de 12 pulgadas (30.48 cms) de la prenda. Direccione la suspensión encima de la prenda de manera igual como si se fuera a pintar con pintura en aerosol a un automóvil usando una dirección vertical de abanico de izquierda a derecha accionando el gatillo cuando finaliza la pasada. Este proceso consiste en dos pasadas para sujetar los pedacitos de brillantina y para incrementar la durabildad de los materiales. El nivel relativamente bajo de polvo brillantina asegura que no se cubra por completo de brillantina. Permite que se vaya acumulando de a poquito la brillantina hasta llegar a la densidad deseada para el efecto anticipado. La reducción de la atomización a un cono ajustado permite el trazado de líneas en las costuras de los pantalones o prenda jean.

¿Cuál es la ventaja del empleo de una suspensión de brillantina de plastisol?

El empleo de una brillantina de plastisol no obtura el equipo de atomización a diferencia de pinturas convencionales o tintas de base acuosa.

¿Existen condiciones especiales para el curado?

Sí. La tinta con brillantina termina de curarse enteramente cuando la película completa del depósito de tinta alcana los 300° F (149° C.). La naturleza reflectiva de los polvos y pedacitos de brillantina tal vez requieran una temperatura mayor para el secado o más tiempo para el curado comparado con las tintas de plastisol comunes.

¿Necesito solventes especiales para la limpieza?

No. Se puede limpiar la boquilla de dispersión y/o el recipiente con solvente débil o con cualquier limipador de pantallas diseñada para tintas de plastisol.

¿Existen asuntos preocupantes respecto al medio ambiente o la seguridad?

No. El proceso involucra el empleo de componentes de tintas plastisol. Se deben manipular los componentes igualmente como se maneja cualquier tinta plastisol durante el procesado, la limpieza y el desecho. Si Ud. no recibió una hoja técnica de seguirdad sobre este producto, visite la página web de Union Ink - www.unionink.com.

Asignación de obligaciones y responsabilidades.

Antes de encargar la tirada de producción de hecho, es responsabilidad obligatoria del usuario la realización de ensayos con este o cualquier producto o proceso nuevo. Nuestros consejos y recomendaciones técnicas verbales, escritas y/o por ensayo se aceptan como correctos. No constituyen compromiso alguno respecto a los posibles derechos de terceros ni eximen a ninguno de la tarea de examinar la adecuación de nuestros productos al uso intencionado. No podemos aceptar responsabilidad alguna por métodos de aplicación y procesamiento fuera de nuestro control ni podemos aceptar responsabilidad por el uso errado cometido por el usuario de los productos ni por el empleo por parte del usuario del producto que sobrepase los límites de las indicaciones escritas especificadas entregadas con el producto. El usuario ha de proteger del contacto con el producto con la piel sensible, las heridas expuestas y los ojos.

Informes:

Esta redacción informativa se presenta por el personal de Union Ink Company. Para informarse más acerca de este producto, proceso o cualquier producto de Union Ink por favor consulte.

Técnicas fundamentales

¡Alto! ¡No rechace Ud. la lectura de este artículo! Tal vez Ud. pensará que un artículo como este no tenga nada para enseñarle ya que Ud. cuenta con varios años de experiencia como estampador/serigrafista. Puedo asegurarle que enseño a muchos "principiantes" los cuales después de 10 minutos de capacitación pueden lograr mejores estampados que algunos serigrafistas veteranos con años de experiencia. Este artículo no está escrito solo pensando en el novato. Está escrito para todo aquél que imprime/estampa. Este artículo presenta los fundamentos para facilitar la preparación del inicio de los trabajos de estampado textil y para mejorar los resultados finales de los estampados. Contribuye al perfeccionamiento general de la calidad en la producción de su empresa.

¿Dónde comenzar?

El momento ha llegado. Ud. acaba de invertir US$ 15,000.00 en equipo. Acaba de preparar una pantalla. ¿Ahora qué va a hacer? ¿Qué pasa si Ud. arruina las camisetas? ¿Qué pasa si las tintas se caen cuando la prenda se lava? ¿Qué pasa si el cliente se queja? ¿Qué pasa si Ud. estampa el diseño en el sitio equivocado? Tal vez no sea este el negocio en el que se quiso meter después de todo. Le provoca trauma, ¿no?

Afortunadamente, Ud. la puede superar. Pero estas son las preguntas y los problemas que enfrentan tanto principiantes como veteranos también. Asegúrese (si Ud. es capataz o dueño de su taller) que sus operarios lean este artículo. ¿Cuántas veces ha oido comentar alguno de sus operarios/serigrafistas de que él o ella lleva muchos años haciendo esto y que sabe lo que hace etc., etc.? Sin embargo parece que esa persona con todos sus años de experiencia todavía no es capaz de producir camisetas de calidad que Ud. puede vender.

¡El hecho de que uno se tilde de “serigrafista veterano” no significa que lo sea de verdad!

La pantalla.

Voy a presumir que Ud. tenga una pantalla preparada con la malla adecuada. No es cierto que la malla de monofilamento de poliéster a 110 hilos/pulgada (43 hilos/cm) funcione bien para todo tipo de tarea de estampado. De hecho, esta malla sí que funciona muy bien para la realización de estampados de un solo color en camisetas de color claro/blanco. El hecho es que Ud. necesita usar la malla correcta para lograr resultados óptimos en los estampados. Este tema acerca de las mallas merece ser tratado minusciosamente en otro artículo aparte. Pero supongamos que Ud. quiera estampar un diseño sencillo de tres colores planos/lisos en una camiseta de color claro/blanco. Debe usar malla monofilamento de poliéster entre 160 a 200 hilos/pulgada (61 a 77 hilos/cm). Los marcos deben estar muy bien tensados si son de madera, particularmente en el caso de que no los tense Ud. mismo y los compre con la malla pre-tensada. Es igual con marcos de aluminio rígido o marcos retensionables. Los marcos de madera deben tener la malla tensada a por lo menos 20 newtons y los marcos metálicos y los retensionables deben estar tensados a 25 newton.

Use la malla de 160 a 200 hilos/pulgada (61 a 77 hilos/cm.) para depositar menos tinta comparada con la que se deposita a través de las mallas más abiertas. Estamos hablando del estampado de un trabajo

multi-colorido. Ud. debe tratar de minimizar la necesidad de usar el pre-secador o “flash” entre colores. Recomiendo que estampe las tintas "húmedo en húmedo" sin usar el pre-secador. ¡Confíe en mí! Si el diseño tiene mucho detalle o lineatura de medio tono (semi-tonos), use una malla 230 hilos/pulgada (90 hilos/cm.).

Use una emulsión de doble curado fotopolímera. Este tipo de emulsión puede ser usada con una sola camada sobre cada cara de la pantalla. Es una emulsión muy resistente en producción pero se recupera fácilmente. Aplique la emulsión con un emulsionador que tenga borde filoso. Emulsione cada cara de la pantalla una sola vez.

En el grabado de la pantalla con positivos use papel vellum, acetato para láser, película de poliéster, transparencia plástica o lo que Ud. normalmente usa. Después de la insolación para completar el revelado lave las pantallas con agua a presión mediana y luego seque las pantallas suavemente con un paño. Si cree que no le haya dejado el tiempo suficiente ante la fuente de luz, vuelva a colocar la pantalla en la insoladora o afuera en el sol para completar la exposición.

Preparar el equipo de estampado.

La pantalla se pone en el porta-marcos del equipo. Se la registra con la tabla del estampado de la camiseta. Es fácil hacerlo. Con una regla “T” puesta debajo del marco, uno se fija y mira desde arriba por la pantalla hacia abajo para cuadrar la imagen grabada con el borde de la tabla. Después el estampado caerá derecho sobre la tabla.

Secuencia del estampado multi-color.

Con un trabajo de varios colores sobre camisetas de fondo claro, generalmente se estampan los colores claros antes de los oscuros. O bien se estampan las áreas más pequeñas del diseño primero y las áreas más grandes después. Esta secuencia en combinación con la viscosidad adecuada de la tinta ayudan a minimizar la incidencia del manchado que ocurre a veces entre la parte de la pantalla que entra en contacto con la camiseta y los previos depósitos de tinta húmeda de los colores anteriores. Este fenómeno de la superficie inferior de la pantalla que le sale manchada se llama “ink build-up” (acumulación de tinta) y es un problema muy común con el estampado multi-color.

La manera más sencilla de cuadrar múltiples pantallas en una tarea de varios colores es ante todo hacer un estampado de los bordes de la imagen o bien estampar el color principal. Contra esta imagen se cuadran las demás pantallas. Tal vez se manchen con un poco de tinta las caras anteriores de las pantallas pero esto se limpia.

Ajustar la distancia del “fuera de contacto”.

La pantalla tiene que estar fijada en el porta-marcos para que no toque la tabla del estampado. Esto se conoce por el término “fuera de contacto” y es así como se logran los mejores estampados. Algunas máquinas de estampado vienen con ajustes específicos para realizar este objetivo. En otras máquinas le será necesario ponerle algo abajo que prohíba la pantalla de entrar en contacto con la tabla. De cualquier forma, tal vez tenga Ud. que pegar un pedazo de cartón fino debajo del borde del marco para que sea el cartón que toque la tabla y no la malla de la pantalla. Este método tal vez parezca insólito, pero le ruego que nuevamente confíe en mi recomendación. La superficie externa de la pantalla ha de encontrarse a una distancia de 1/16 a 1/8 de pulgada (aprox. 1.6 a 3.2 mm) de la camiseta. Esto tiene que ser así con o sin una buena máquina de estampado. La presión del rasero durante la pasada de la tinta en la parte interior de la pantalla provocará que se incline hacia la camiseta la punta del extremo del borde del marco. La única manera de evitar que el marco o la pantalla entre en contacto con la prenda es la utilización de una barrera en forma de un cartón u otro objeto pegado del lado inferior(externo) del borde del marco, sea cual fuera la marca de máquina de estampado que tenga.

¡Pase tiempo haciendo los ajustes de la pantalla!

La tinta.

Este es un tema que produce mucha confusión. El fabricante de tinta seguramente le dijo que el plastisol que se encuentra en la lata está “listo para usar” (“ready for use” o RFU). Esto se traduce en echarle la tinta a la pantalla y hacer fuerza con el rasero para hacer un estampado. RFU es una de las mentiras más grandes que jamás se haya contado. La mayoría de las tintas que se comercializan a nivel mundial son muy espesas para ser usadas fácilmente con el estampado manual. Generalmente es necesario reducirlas - adelgazarlas - para que funcionen mejor. Adelgazar la tinta no significa suavizarla. Me refiero a la adición de un “reductor curable”, no un aditivo del tipo “suavizante”. Una cantidad pequeña de reductor le conferirá a la tinta mayor ductilidad y mejor fluidez. También permitirá que la tinta penetre la prenda y le dará menor acumulación de tinta en la parte inferior de la pantalla - menos necesidad de hacer limpieza debajo de la pantalla con un trapo. Y significa que uno pueda emplear menos la unidad de pre-secado. La mera reducción de la tinta logra todo esto y lo hace más fácil de estampar.

Adelgazar unos colores más que otros.

Dado que nuestro primer trabajo de prueba involucra el uso de tres colores, reduciremos un poco más los colores claros. Generalmente el primer color que Ud. vaya a estampar necesita penetrar dentro de la prenda más que los demás colores para que no manche las caras inferiores de las otras pantallas. Si el negro es el último color, lo podemos

adelgazar menos. Necesita permanecer encima de los demás colores. Se unirá a los demás colores que se encuentran por debajo si es demasiado delgado.

Agitar la tinta antes de empezar.

Las tintas plastisol tienen la tendencia de espesarse o “aumentar en cuerpo” cuando no se usen. Por consiguiente siempre Ud. debe agitar/revolver la tinta antes de adelgazarla. Por medio de la agitación/revolución Ud. se dará cuenta si hace falta adelgazarla, sí o no. Es fácil estampar con una tinta suave y cremosa, mucho más que si la tinta fuese tan espesa que el palillo con el que Ud. la quiera agitar se quiebre.

¿Cuánta tinta tiene que usar?

No importa lo que yo le aconseje aquí, no importa si Ud. adicione muy poca tinta en cada pantalla, de todas formas siempre hay personas predestinadas a ensuciarse con tinta. Conozco algunos estampadores que no son alcanzados ni siquiera por una gotita de tinta con las pantallas rebasadas de tinta. Conozco otros que se manchan cuando apenas echen una mirada a la máquina de estampado.

Pero en general a Ud. más le va a convenir dosificar la pantalla con poca tinta en la parte de atrás en un extremo del interior de la pantalla. Necesita tener suficiente tinta como para crear unos estampados buenos inicialmente sin que enseguida se quede seca la pantalla. Contrariamente, que tampoco le debe echar tanta tinta que cuando Ud. estampe, la tinta se suba por el mango del rasero y le manche la mano. ¡Es facilísimo echarle mucha tinta a la pantalla pero es mucho más difícil limpiar el excedente!

¿Cuál rasero se debería usar?

Este tema es otro muy debatido. Para el estampado manual, la moda actual en USA es el poliuretano de triple dureza que tiene una parte central más dura con bordes externos más blandos. Se llama 70/90/70 por ejemplo (dureza 70 en los bordes con una capa de dureza 90 como sándwich en el medio). Este tipo de rasero de hecho sí le confiere mayor control en particular si a Ud. le falta fuerza y no le alcanza doblar el rasero durante la pasada (en realidad no es recomendable doblar el rasero durante la pasada).

La realidad es sin embargo que con un rasero “fuera de moda” de dureza media y el borde filoso Ud. puede lograr excelentes estampados. Tome nota de lo que hago mención del borde filoso. El comportamiento de un borde filoso del rasero “cuela” la tinta de manera limpia para lograr con él un estampado más preciso en comparación con un rasero de borde redondo.

Como sujetar y mover el rasero.

Sujeción superior.

Otra área debatida. Muchos estampadores sujetan el mango desde la parte superior con las dos manos y lo tiran hacia sí en la pasada. Aunque funcione bien este método, puede ocasionarle algunos problemas si uno fuera a estampar así continuamente durante la jornada entera. En las puntas de los dedos Ud. sentirá dolor (¡o hasta posiblemente se duerman los dedos!) y se debilitarán las muñecas de las manos. Es el comienzo de los síntomas de un mal que viene por movimiento repetido llamado “Carpal Tunnel Syndrome - síndrome de túnel carpiano”.

Algunas personas pueden estampar sus vidas enteras sin ser afectadas por este mal. Otras personas estampan apenas unas horas y ya se les comienzan a aparecer los síntomas. Para minimizar la incidencia de este problema Ud. debe usar un modelo de mango especial ergonómico del rasero. Su forma obliga que la palma de la mano se desplace de manera más ancha sobre la superficie del mango para sujetarlo. Ud. puede también amortizarle si le pega goma espuma con cinta al mango o bien si compra la novedosa almohadilla de mangos hecha específicamente para nuestra industria. El mal “túnel carpiano” es muy real y nadie se le debe ignorar.

Sujeción lateral.

Esta técnica desplaza la resistencia de la parte central de la muñeca hacia los músculos del ante-brazo. Sujete el mango del rasero con las dos manos por los dos costados y tírelo hacia su cuerpo. Este método funciona muy bien para la persona de estatura baja (¿notó Ud. alguna vez que todas las máquinas manuales han sido diseñadas para gente alta?) aunque debo comentar que a mi hijo le encanta usar este método y mide más de 2 mts. De altura. Este método le permite lograr gran nivel de presión aún con tintas espesas.

Empujar o tirar.

Es otra área de preferencia individual. El método estándar es tirar el rasero hacia su cuerpo. Pero si lo empuja lejos de sí en el recorrido de la pasada resulta aún más fácil. Cuando Ud. tira hacia sí el rasero, Ud. usa más los músculos de la muñeca y los hombros. Cuando empuja el rasero, Ud. usa más el peso del cuerpo para mover el rasero. Si desea probar el empuje del rasero, hágalo sin modificar la forma que normalmente usa para sujetarlo ni el ángulo de ataque empleado. Este método funciona mejor con tintas menos espesas. Lleva tiempo para acostumbrarse a este método.

En realidad el recorrido empujado permite que uno rinda una producción alta. Uno se pone en el ritmo con el movimiento del cuerpo con mucha menor incidencia de fatiga en tareas extendidas.

¿Cuántas pasadas del rasero se necesita aplicar?

¿Se requieren tres pasadas en ambas direcciones para ir “acomodando” la tinta en la prenda? ¡Quisiera ver el resultado de ese estampado! Realmente no es necesario esforzar repetidas veces para acomodar la tinta en la prenda. Solo tiene que estampar con una pasada o tal vez con dos. Si Ud. cree que tiene que usar dos pasadas para lograr mejor cobertura de tinta, accione la segunda pasada en el mismo sentido que usó con la primera.

Si Ud. siempre está aplicando varias pasadas entonces lo más probable es que la tinta sea muy espesa y no fluya bien por la pantalla. Pruebe con un poco de adelgazante.

¿Cuánta presión del rasero se debe aplicar?

Si la tinta es demasiada espesa Ud. tendrá que aplicarle mucha más presión para hacer que la tinta pase por la pantalla. Esta presión excesiva esparce la tinta y provoca la aparición de estampados desequilibrados con sombras. Si la tinta tiene el espesor adecuado (la viscosidad) Ud. debe poder usar presión media con una sola pasada y obtener un resultado excelente en el estampado.

Con el estampado sobre camisetas de fondos oscuros Ud. observará que la presión excesiva en la pasada del rasero obliga que se meta la tinta dentro de las fibras de la prenda. Este no es el resultado deseado. El estampado final sale menos brillante así.

¿Qué se hace después de cada pasada?

Existen tres opciones. Ud. puede pasar el rasero sobre la imagen en la pantalla hasta llegar al borde interior del marco, levantar toda la tinta con el rasero y redosificar la parte posterior de la pantalla. O bien Ud. puede levantar el rasero rápidamente antes de que llegue al borde del marco y levantar la tinta excedente. Finalmente Ud. puede parar el rasero después de pasar el área de la imagen, levantar el marco y hacer un recorrido con el rasero hacia atrás para retintar la pantalla y empujar el excedente de tinta hacia la parte posterior de la pantalla.

Los dos últimos métodos mencionados son deseables más que el primero. Sin embargo si tiene su imagen grabada ocupando casi todo el área de la pantalla, la primera opción de tirar el rasero hasta el mismo borde del marco es la única opción que le quedaría.

¿Cuándo se aplica el pre-secado?

¡Nunca, de ser posible! El presecador se ha convertido en la “curita” de la industria. Con el presecador se tapan trabajos con demasiado depósito de tinta, películas de arte mal hecho, demasiadas pasadas de rasero, etc.

Casi cualquiera puede lograr buenos estampados si preseca cada tinta. Pero la baja producción resultante (muchos pre-secados, más tiempo que se quita del puro estampado) hace difícil obtener buenas utilidades así. Por el contrario, si Ud. utiliza la malla adecuada, la viscosidad correcta, buen arte original y pocos movimientos de rasero, puede llegar a estampar sus trabajos “húmedo en húmedo” sin presecar con excelentísimos resultados.

Existen por supuesto muchos trabajos que requieren un presecado. No se deje acostumbrar a usarlo.

Evitar las manchas de huellas digitales en las prendas.

¿Mancha Ud. por doquier? A lo mejor es igual cuando prepara comidas en la cocina. Pero intenta mantener limpieza sobre la marcha de sus trabajos de estampado. Para lograr esto necesita limpiar los bordes y tapar las latas de tinta justo después de sacar la tinta. Significa mantener limpios los mangos de los raseros y los bordes de los marcos. Acostúmbrese a sujetar el mango del rasero sin dejar que los dedos se acerquen al poliuretano. Si Ud. estampa pero no puede evitar las manchas en las manos con tinta entonces ocupe otro individuo para cargar y descargar las camisetas.

Un resumen de los pasos correctos y los incorrectos.

Pasos incorrectos:

(La mayoría de los estampadores caen bajo esta categoría.)

1. Usar malla 43 para todos los trabajos. 2. Usar bajos niveles de tensión (o ninguna tensión) en la pantalla. 3. Estampar con el marco en contacto con la camiseta (sin espacio del

"fuera de contacto"). 4. Usar la tinta directamente de la lata sin adelgazarla. 5. Estampar con varias pasadas en más de un sentido con el rasero

para poder “acomodar” la tinta en la prenda. 6. Aplicar el presecado en cada tinta. 7. Obtener el resultado de un estampado del tipo “chaleco anti-balas”.

Pasos correctos:

(Así estampan buenos estampadores.)

1. Emplear el número de hilos de la malla apropiados para cada tarea. Usar mallas más cerradas para trabajos más finos de muchos colores.

2. Asegurarse de que las pantallas tengan la tensión adecuada. 3. Estampar con el marco fuera de contacto con la superficie de la

prenda - aún si tiene que pegar pedazos de cartón en el borde inferior del marco para crear la altura necesaria.

4. Reducir la viscosidad de la tinta si es necesario para que fluya y penetre mejor.

5. Usar un solo recorrido del rasero para lograr un estampado limpio con mínimo depósito de tinta.

6. Aplicar el presecado solo cuando es necesario. 7. Obtener un estampado suave con buen detalle que se puede

reproducir en serie.