PROfashion_N20-21(67-68)/2010

№ 67-68 цена: 150 руб.

NEW!

Официальный образовательный партнер

9 декабря 2010 годаМесто проведения церемонии – клуб FBR HALL

+7 495 724 95 51 [email protected]ММДЦ «Москва-Сити», ДЦ «Северная башня»,Тестовская ул., д. 10

FBR-HALL ЕДИНСТВЕННАЯ ПРОФИЛЬНАЯEVENT-ПЛОЩАДКАВ «МОСКВА-СИТИ»

FIRST BUSINESS RESTAURANT

ПРЕЗЕНТАЦИИ, ПОКАЗЫ, ШОУ-РУМЫ

cover_all_18.indd 24-25 09.11.2010 18:49:36

Адрес редАкции: 115184, Москва, Б. Ордынский пер., д. 4, стр. 4, (495) 626-30-20, www.profashion.ru

Журнал о моде для профессионалов№20–21 (67–68) декАБрь 2010

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. Перепечатка материалов без письменного разрешения редакции запрещена. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов.

Свидетельство о регистрации СМИ ПИ №ФС77-34219. Отпечатано в типографии «Петровский парк», г. Москва. Тираж 10 000 экз.

ОЛЕСЯ ОРЛОва Olesya OrlOva

Practical geoPolitics

If we think about global changes the financial crisis had brought to the fashion industry, the first thing that comes up is its geopolitical interests shift. Not that it is absolute news: southeastern asian domination in commercial production reallocation has been obvious over a couple of decades, but the West’s reorientation to consumer markets of the Pacific region, or to be precise, the 180-degree turn to it is rather fresh. Thus we find it quite impossible to avoid this theme in our B2B magazine. We have been long sure that russian insatiable market will keep top positions in foreign producers’ attractiveness rank; still this year proved we are not that stable any more. Not only vertically organized european mass market, but also capricious luxury segment rush to China today. One of luxury brands representatives voiced the thought that 1.5% of well-off Chinese is numerically worth 20 million people (the number we will hardy ever reach however hard we try). Only this number alone makes any investments in asian market reasonable. so, as the local markets saturate with imported goods, producers from Far and Middle east will look for alternative distribution channels. and russia due to its neighboring location and capacity will definitely become the best enclave for them. Isn’t it a good reason to organize all-russia tours for producers to acquaint them with the fashion we are going to try on in the near future?

Практическая геоПолитика Если говорить о глобальных изменениях, которые кризис привнес в индустрию моды, то здесь в первую очередь вырисовывает-ся смена ее геополитических интересов. Нельзя сказать, чтобы это было совсем уж внове: усиление влияния Юго-восточной азии в перераспределении промышлен-ного производства ощущалось последние пару-тройку десятков лет, но вот переори-ентация Запада на потребительские рынки тихоокеанского региона, точнее, разворот к ним лицом на все 180° – это, пожалуй, явление новое. в связи с чем невозможно в российском в2в-издании не поднять эту тему. Наша длительная уверенность в том, что отечественный ненасытный рынок еще долго не будет иметь себе равных по степени привлекательности для ино-странных производителей, в этом году значительно пошатнулась. Не только вертикально-организованный европейский масс-маркет, но и капризный люкс сегодня устремились в Китай. Мысль, озвученная одним из представителей luxury-брендов, о том, что 1,5% китайских обеспеченных граждан от общего объема населения страны – это в численном выражении почти 20 млн человек и нам никогда не достичь этой цифры, как бы мы ни старались, а благосостояние ки-тайцев, между тем, продолжает расти – так вот, уже одна только эта мысль делает оправданными любые вложения в азиатский рынок. Соответственно, по мере насыщения собственных рынков импорт-ными товарами, сами производители стран Дальнего и Ближнего востока будут искать другие возможности сбыта для своей про-дукции. И таким емким анклавом, к тому же расположенным по соседству, оказывается именно Россия. Есть повод устроить произ-водителям тур по бескрайним просторам Родины, а нам поближе познакомиться с модой, которую нам предстоит в ближайшее время примерить на себя.

Над номером работали: Андрей Аболенкин, Екатерина Блинова, Владимир Гридин, Галина Истомина, Юлия Калантарова, Ирина Каримова, Виктор Кузьмичев, Татьяна Медовникова, Мария Полозова, Роман Сидоров, Марина Черемныхsp

orta

lm

главный редактор Олеся Орлова [email protected]заместитель главного редактора Юна Завельская [email protected]редактор Анна Задорожная [email protected]ответственный секретарь Татьяна добромыслова[email protected]

арт-директор Людмила Великанова [email protected]

корректор Любовь Тронина

коммерческий директор Татьяна Белькевич [email protected]

директор по рекламеМарина Ткаченко [email protected]

рекламный отдел Анастасия Петрунькина [email protected]

руководитель интернет-проектов Мария капустина [email protected]

PR-директорОльга давыдкина [email protected]экспо-менеджерЮрий Гущин [email protected]

руководитель итальянского направления ирина каримова [email protected]

директор по распространению светлана куликова [email protected]

секретарь редакции Ольга Фомина [email protected]

главный редактор editor-in-chief

манекены Люди и

цифрыЛюди и

брендыЛюди и

содержание

Южный крест. доминиканская Неделя моды находит правильный баланс между островной вольницей и нью-йоркским снобизмом.

ИтальянскИе зарИсовкИ. Новая стратегия освоения заснеженных пространств россии средиземноморскими брендами.

все на модный майдан! европейские производители пробуют вкус незалежности и отечественной ментальности.

ПотребИтель всегда Прав.Французские аналитики разъясняют посткризисные правила игры европейским ритейлерам.

ЧИтайте в следуЮщем номере 11 января

новостИ рИтейла 20, 22

Бренд Функциональный couture 21

Промо дебют Недели 23

Событие Ах ты, бедная овечка 24

Интервью Андреас кнезович, FTC-Cashmere 26

АналитикаПоле чудес 29

Аналитика Происшествие в Блювилле 32

Интервью дитер Якобфойерборн, Wrangler 38

новостИ маркетИнга 40, 42

Промо сексуальность, стиль и форма 43

Аналитика Пресыщенные регионы 44

Аналитика Турецкий алфавит 48

Финансы сделано in Ukraine 52

Логистика Группа риска 58

Календарьвыставокипоказов Январь 2011 60

новостИ дИзайна 4, 6

Событие Украшения эпохи ренессанса. Версия 2.0 5

ВыставкиПоэтика черного 7

Мнение Пульсирующая матка новизны 8

ТенденцииChina International Fashion Week 10

Тенденции Aurora Fashion Week 16

7

1040

20

рекл

ама

ШОУ-РУМ: Москва,ул. Березовая Аллея,

д. 5А, офис 304,БЦ «Березовая аллея»Тел.: +7 (495) 221 52 08

Факс: +7 (495) 221 52www.gatex.ru

4 №20–21 декабрь 2010

новости дизайна

Сапожки по ножке Дизайнер Александр Терехов разработал дизайн знаменитых сапожек из овчины EMU. Модель не претерпела серьезных изменений: остались и тра-диционная форма, и классический немаркий серый цвет. Г-н Терехов посчитал, что достойным украше-нием обуви станут разноцветные яркие значки, прикрепленные на внешнюю сторону голенища. На них изображены экскизы Александра к разным коллекциям, а также логотип дизайнерского брен-да. Розничная стоимость пары EMU by Terexov со-ставляет 12000 рублей, и они будут продаваться в мультибрендовых магазинах Москвы, а также в фирменном бутике EMU.

Boots to go Alexander Terekhov designed the famous sheep skin EMU boots. The model did not see any major changes: it kept the traditional shape, and the classic bleak grey colour. Mr Terekhov decided that the most fitting decoration would be some bright coloured badges on the outer ankle of the boot. The badges depict some of his collections sketches, and the designer’s brand logo. The EMU model from Mr Terekhov is retailed at 12000 rubles, to be sold in various Moscow multiband shops, as well as in the EMU boutique.

брендыЛюди и

новые имена | коллекции | контракты | дизайн-проекты

Совместный фонд Со-вета модных дизайне-ров Америки и журна-ла Vogue, направленный на развитие молодых та-лантов индустрии, объявил имя победителя 2010 года. Приз в $300000 и бизнес-поддержка в течение года достались модельеру из Алабамы Билли Рейду, а «се-ребро» и «бронза», поощря-емые чеками в $100000 и также руководством в прак-тике ведения дел, получили ювелирных дел мастер Эдди Борго и нью-йоркский дизайнер Прабал Гурунг.

Карл Лагерфельд анонсировал капсульную коллекцию одеж-ды, разработанную для сети универмагов Macy’s. Она появится в продаже в сентябре 2011 года, и, по словам г-на Лагерфельда, ее основной концепцией станет противоречивая идея «массовой элитарности» – модные вещи в средне-низком ценовом сегменте, прием-лемые по качеству материалы и стильный дизайн. Этот совместный проект открывает целую серию коллабораций Macy’s с дизай-нерами, цель которых – «внести новизну, вдохновление и свежую струю в fashion-ассортимент». Маркетинговые мероприятия включают рекламную кампанию с участием популярной в США актрисы Блейк Лайвли в качестве лица коллекции.

Объявлены победите-ли ежегодной англий-ской премии в сег-менте люкс Walpole Awards, которая вручается за достижения в сферах дизайна, бизнеса, искусства и культуры. Лучшим британ-ским luxury-брендом был вы-бран Burberry, этой же марке досталась награда за лучшее онлайн-представление про-дукции. Erdem посчитали лучшим восходящим luxury-брендом, а статуэтка за лучший британский сервис категории люкс досталась отелю Claridge's.

В честь десятилетия линии Marc by Marc Jacobs будут перевыпущены наиболее знаковые и успешные мо-дели. В их число вошли женские вещи в стиле «милитари»: брюки, жилеты, юбки и куртки, а также принтованные футболки, сумки, лакированные ремни, платья и шарфы с наиболее узнаваемыми узорами. В «юбилейную» коллек-цию включены и модели мужского ассортимента: куртки, шорты, брюки, футболки и рубашки с короткими рукавами. Розничная стоимость вещей, произведенных лимитированным тиражом, не будет превышать $300.

Молочные рекиВ декабре в магазинах Uniqlo появится очередная капсульная линия. Коллекция, созданная совместно с дизайнерами мар-ки Milk, отражает подходы обоих брен-дов: удобные свободные блузы, туники и футболки выглядят романтично и жен-ственно благодаря принтам, свобод-ным рукавам и оборкам снизу. В линии UT под названием I Love Milk выпуще-ны 16 моделей, розничная стоимость одного предмета составляет от 699 до 999 рублей.

Блестящая играВ создании весенне-летней коллек-

ции 2011 Atelier Swarovski при-няли участие пять дизайнеров – Mark Fast, Prabal Gurung, Jenny Manik Mercian, Joseph Altuzarra и Michael Kaplan. Каждый из них комбинировал кристал-лы с разными материалами и вдохновлялся различными мотивами: Марк Фаст сделал

мини-коллекцию, посвящен-ную его бабушке Ольге, Джозеф

Альтузарра экспериментировал с текстурами, сочетая прозрачную ре-

зину с крупными камнями. Прабал Гурунг выбрал в качестве источника вдохновения

творчество художников-кубистов начала XX века, Дженни Маник Мерсия пред-

ставляла «сказочный мир, где в цветущих садах спрятаны прекрас-ные дворцы и живут невероятные

богини», а Майкл Каплан «искал гар-монию в огранке кристаллов».

EMU by TerexovUniqlo I Love Milk

Atelier Swarovski by Michael Kaplan

Украшения эпохи Ренессанса. Версия 2.0 Fashion Consulting Group предоставила своим слушателям уни-кальную возможность прослушать лекцию британского дизайнера украшений Наоми Филмер, представляющей нестандартный взгляд на суть современного ювелирного искусства.

Ювелирные украшения – самый очевидный показатель благо-получия. О достатке так точно не скажут даже наручные часы

или обувь ручной работы. Ниспадающие серебряные нити серег с капельками бриллиантов или объемный авангардный браслет – все это знаки-символы, выдаю-щие наличие (или отсутствие) вкуса, а так-же внешнее благополучие обладателя. Между тем существует и иной взгляд на суть украшений. Другими словами, юве-лирное изделие может дополнять женское тело, становиться его продолжением. Такой подход – изучение человеческого естества, а затем воплощение столь «необязательно-го» компонента женского гардероба, как украшение в виде полукруглых фарфоро-вых «дисков» за ушами или серебряных игл между косточками пальцев – характерен именно для британской школы. Выпуск-ники английских ВУЗов на протяжении десятилетий рассматривают моду как син-тез наук. Ее изучают в плотной связке с со-циологией, психологией и этикой. Поэтому неудивительно, что Наоми Филмер – юве-лир, педагог и соавтор коллекций Хуссейна Чалаяна и Александра Маккуина – творит, полагаясь на объем знаний, интуицию и творческую свободу. Вопреки традици-ям, она бросает восхищенный взгляд не в сторону «лучших друзей девушек» и не на семейный раритет – «гранатовый браслет». Ее внимание в первую очередь приковано к дополнению женского тела сложными конструкциями из металла, стекла и даже льда. «Я никогда не вдохновлялась ювелирны-ми украшениями. Для меня важен прямой контакт с телом, искусства – с физической материей», – признается Наоми Филмер. Выпускница факультета прикладного ис-кусства одного из британских ВУЗов бо-лее не изготавливает украшения своими руками, хотя и признает, что материал – чуть ли не первое, что для нее имеет зна-чение. Сегодня эта сдержанная женщина с богатой пластикой рук – участник автор-ских выставок современного искусства, а также стилист-фрилансер коммерческих линий Swarovski. «В течение восемнадца-ти лет своей работы в сфере ювелирного дела я исследовала человеческое тело как витрину, субъект и демонстрационное пространство».Итак, дебютная коллекция Наоми Филмер «Скрытое на теле». Изделия, созданные

в тот период, заполняют пространство между пальцами на руках и стопах. При этом эскизы анатомически грамотны, а сами украшения никак не повторяют форму конечностей. Они, скорее, заполня-ют невидимые лакуны. Так, обычное коль-цо, как правило, «разрезает» поверхность руки. А прямые линии украшений Наоми Филмер плавно ложатся на поверхность кожи. Серебряная маска, снятая с обла-сти кисти и фаланги пальца, – точная ре-плика руки человека, носящего изделие. Она диктует жест, но при этом уникальна. Правда, вне тела такой предмет напоми-нает бессмысленную застывшую форму и, увы, лишен индивидуальности.Второй период творчества дизайнера по-священ феномену подиума, показа на сце-не. «Театр, выступление – это всегда сово-купность энергии: в поведении моделей, гриме, свете. Я назвала коллекцию Graphic impression – «Графический оттиск», так как в конце подиума фотографы «ловят» позу модели. Затем снимок остается на пленке – графический и точный», – делится дизай-нер. Булавки, придерживающие приоткры-тые алые женские губы, профиль с фар-форовым полумесяцем – так, по словам Наоми, «заполняется отрицательное про-странство тела» (во рту и в области за уша-ми). В соавторстве с Хуссейном Чалаяном, Александром Маккуином и Шелли Фокс (Shelley Fox – современный британский дизайнер – прим. авт.) были созданы еди-ничные вещи – провокационные, а значит, легко узнаваемые. Александр Маккуин был вдохновлен темой танца фламенко. Но сделать просто пеструю и «страстную» коллекцию – банальный ход. Поэтому Нао-ми предприняла попытку переосмыслить движение женщин в танце. «Как известно, руки танцовщиц фламенко находятся сза-ди и локти никогда не опускаются ниже уровня талии, – рассказывает дизайнер. – Мы придумали сделать так называемые

«пузыри», которые надеваются на руки и тем самым удерживают их в статичном положении». Совершенно иной характер у украшений-аксессуаров Swarovski. Розовый шлем из промышленного материала, обильно ин-крустированный громадными кристалла-ми, с одной стороны, рождает ассоциации со строгими, «убранными» головками ев-ропейских женщин эпохи Средневековья, а с другой – выглядит футуристически прогрессивно и даже спортивно. Дальше – снова поиск идей и их развитие в материале и форме. Орхидея – как ме-тафора хрупких и плавных линий в кол-лекции для французского дизайнера Анн Валери Аш (Anne Valerie Hash); тающий на-рукавник изо льда на «прозрачном» жен-ском предплечье – здесь идею художника улавливает видеосъемка («Вода гораздо более драгоценна, чем любое золото», – парирует Наоми Филмер); шоколадная маска, кульминацией которой становятся позолоченные губы – Наоми играет на эмоциях, провоцирует зрителя: поймет ли, уловит суть? Вдогонку маске из шоколада была создана подарочная линия сладких леденцов. На них рисунки сморщенного лба и уголков улыбающихся губ. «Эмоцию можно подарить вот так, с юмором», – ком-ментирует Наоми. Ее последняя работа – выставка в Рот-тердаме совместно с куратором Джудит Кларк – «Тело и аллюзия». В центре вни-мания снова части тела: пятка, ямка клю-чицы, плечо, подмышка. Предметы, отде-ленные от тела, относят нас в прошлое, когда каждый кусочек живого материала предавался тщательному исследованию. Но при этом такой художественный об-раз в эпоху культа человеческой природы и сверхсовременных технологий в чистом виде является украшением «новой эпохи Возрождения» – уже без гонки за количе-ство карат и мизерной, но статусной про-бы золота на колечке.

Ball Back CLOSE. Наоми Филмер

Hand Manipulation BIG. Наоми Филмер

события

5№20–21 декабрь 2010

ТеКСТ / МАРиНА ЧеРеМНых

6 №20–21 декабрь 2010

новости дизайна

Благодаря растущей попу-лярности кинофильмов в формате 3D, некоторые брен-ды заинтересовались этой областью деятельности. Недавно две марки, Gucci и Armani, объявили о выпуске 3D-очков. «Авиаторы» Gucci, предо-ставляющие возможность просмо-тра объемной картинки, выполнены в серой или черной расцветке, а их розничная стоимость состав-ляет $225 за пару. Дом Armani предлагает более бюджетный ва-риант, который поступит в продажу в начале января 2011 года: цена моделей, вошедших в ассортимент-ную линейку A/X Armani Exchange, обозначена в $58.

Марка Escada нача-ла прием заявок на участие в конкурсе эскизов, приурочен-ном к выставке Drawing Fashion в мюнхенском Музее дизайна. Студентам, претендующим на грант в виде полугодовой ста-жировки в штаб-квартире бренда, предлагается представить на рас-смотрение жюри эскиз ве-чернего платья, который лучше всего передаст философию Escada. Ра-боты принимаются до 31 января.

Магазин «Русская улица», продающий коллекции бо-лее чем 60 отечественных дизайнеров, отметил первую серьезную дату – год с момента открытия. В честь праздника 11 ноября состоялась вечеринка, где прошел показ российских марок, представленных в «Русской улице». Владелица бутика Алиса Лотье прокомментировала будущее раз-витие магазина: «Предполагается, что «Русская улица» будет расти и шириться, становиться «Русским проспектом». У нас есть конкретные планы по открытию второго бутика, и, надеюсь, это событие произойдет в скором времени».

Магазин Mood Swings Apartment Store представил проект взаимовыгодного сотрудничества с молодыми дизайнерами и художниками: в рамках «Мастерской Mood Swings» будут создаваться лимитированные линии одежды, аксессуаров и мебели. В ноябре в бутике появилась коллек-ция зонтов, украшенных принтами художника-иллюстратора Анны Лаза-ревой, а в декабре в продажу поступит серия браслетов от ювелира ирины Фрид. В будущем есть планы создания эксклюзивной коллекции тарелок из цветного стекла, серии детских игрушек и других интерьерных и fashion-объектов.

Практичный креативДжулия Лундстен, среди поклонников творчества которой значится небезызвестная Lady Gaga, сегодня по праву счита-ется одним из самых ярких молодых британских дизайнеров-обувщиков. Выпускница Royal College of Art, Лундстен два года подряд получала учрежденную учебным заведением пре-стижную премию Manolo Blahnik Award, а у себя на родине, в Финляндии, стала победительницей Young Designer of the Year Award. Обувь основанной ею в 2004 году марки FINSK, легко узнаваемая по массивным, абстрактно-геометрическим платформам, продается в бутиках Лондона, Парижа, Нью-Йорка, Токио, хельсинки и Сингапура. Лундстен, выросшая в семье архитектора и дизайнера по интерьеру, черпает вдох-новение из архитектурных форм и естественных природных конструкций. Коллекция сезона весна-лето 2011 под названи-

ем Adagio, навеянная образами репетирующих балетных танцоров, выполнена в приглушенных тонах

с яркими цветовыми акцентами в деталях. Деревянные платформы, ставшие «ви-

зитной карточкой» FINSK, дополняются легким верхом из мягкой присборен-

ной кожи, комфортно облегающей ногу, и лентами с необработанным краем. Каблуки, в которых гладкие участки контрастируют с грубой,

необработанной поверх-ностью дерева, при

всей необычности своей формы неве-роятно устойчивы.

ПереосмыслениеБренд домашней обуви «Разгуляев Благонравова» представил новую коллекцию до-машних тапочек, вдохновленную творчеством художника Анри Матисса. Отправной точкой стала поездка дизайнера марки Людмилы Разгуляевой-Благонравовой во Фран-цию, где в одном из баров она увидела «чудный танец трогательной пары под музыку Сержа Генсбура» и вспомнила одну из самых известных работ Матисса. Стилистически коллекция поддерживает направление французской живописи, лидером которого был Матисс – фовизма: яркие краски, контрастные цветовые сочетания и эмоциональность. На носах тапочек изображены фрагменты знаменитых картин: «Музыка» (1910), «Та-нец» (1932) и другие. «Мне хотелось сохранить передачу эмоций через цвет и форму, использовать в коллекции «дикие краски», позаимствовав этот прием у великого твор-ца», – комментирует дизайнер. Тапочки, сделанные из кожи, замши и лака, продаются в мультибрендовых дизайнерских магазинах Москвы и Санкт-Петербурга и на сайте, розничная стоимость одной пары начинается от $200.

Очень важное платьеВ январе на сайте Net-a-porter.com появится эксклюзивная капсульная коллекция свадебных платьев, созданная дизай-нером Джейсоном Ву. Она состоит из пяти моделей, которые будут представлены в онлайн-бутике весь год по цене от $795 до $4000. В мини-линии предлагаются как туалеты длиною «в пол», так и варианты с короткими юбками, в качестве мате-риалов использованы тюль, шифон и шелк, а цветовая палитра ограничена светлыми оттенками: белым, бежевым и кремо-вым. В следующем сезоне бренд Jason Wu значительно расши-ряет активность во всех направлениях: в продажу запускается первая коллекция обуви и сумок, подписано соглашение на создание линии солнцезащитной и корректирующей оптики с компанией Modo и заключен контракт на дизайн двух со-вместных коллекций с кашемировым брендом Tse.

FINSK

Эскизы коллекции Jason Wu for Net-a-porter

«Разгуляев Благонравова», коллекция «Матисс»

выставки

поэтика черного

текст / анна задорожная

С 12 марта по 10 июля 2011 года в лондонском Музее Виктории и Альберта будет проходить ретроспективная выставка Йоджи Ямамото.

Экспозиция, посвященная творчеству японского ди-зайнера Йоджи Ямамото, будет приурочена к 30-ле-

тию парижского подиумного де-бюта бренда Yohji Yamamoto. На выставке будет представлено бо-лее 80 предметов одежды и аксес-суаров, созданных с 1980 по 2010 годы: женские пальто, платья, юбки, брюки, комбинезоны, трикотаж, а также ремни, очки, сумки, обувь и другое. Отдельная секция выделя-ется под мужские коллекции, ко-торые впервые демонстрируются в рамках отдельной ретроспектив-ной экспозиции. Видеоинсталля-ция включает фрагменты дефиле, арт-перформансов и фильмов, так-же вниманию гостей предложат наброски и эскизы г-на Ямамото. Визуальные акценты создаются благодаря цветам: «поэтика чер-ного», по выражению куратора вы-ставки Лигайи Салазар, передана с помощью специальных зон, где вы-ставляются только черные луки.

FW 2009/10

Dream Shop by Yohji Yamamoto FW 1983/84

Йоджи Ямамото

Dream Shop by Yohji Yamamoto

7№20–21 декабрь 2010

Фот

огра

фии

: Mon

ica

Feud

i, Ro

nald

Sto

ops,

Koic

hi In

akos

hi ©

8 №20–21 декабрь 2010

мнение

Пульсирующая матка новизны

«Банальность – пульсирующая матка новизны». Так было написано в одной из 8 книг, которые я вез с собою в Ки-

тай. Поскольку отелей тоже было восемь, каждый из них обогатился полупрочитан-ным переводным романом, и установить автора высказывания сейчас невозможно. Ну, раз это цитата, которая ссылается на другую цитату, можно без угрызений сове-сти приписать ее Сен-Жону Персу, как это происходит со множеством неопознанных афоризмов. Будем считать, что на этом мы эффективно, вполне по-китайски, разобра-лись с вопросами авторства. Теперь, если позволите, хотелось бы несколько слов о матке, которой мне представляется Ки-тай, а также о банальности и новации, ко-торые так органично там смешаны – будто стрептококки в шаурме. В один прекрасный день, после пяти осве-жающих часов в мастерской китайского портного сэвил-роусской школы, я отпра-вился выполнять заказы подружек. Путе-шествие было похоже на начальные кадры «Жестяного барабана», где роды изображе-

ны глазами младенца. Через слои чего-то липучего (в моем случае – отвратительных пластиковых лент, их там везде вешают) я продрался из глубин к свету. Вот только путешествие оказалось, как бы это по-мягче выразить, не «оттуда», а «туда». На пятом подземном этаже, в закрытом от по-сторонних коридоре, я оказался в Великой матке сумок, откуда они стартуют чистой платоновской идеей. А уж потом, вопреки логике, завершают путь искаженными от-ражениями в бутиках Tod's или Celine.Очень необычное ощущение: все равно как заглянуть в дырку деревенского сорти-ра и обнаружить там «урожай от лучших лоз», соединяя «скаредность с растратой». В этих подпольных магазинах вещи пред-ставлены как нетто-итог работы и дизай-на. Объекты желания тоннами обращены в банальность, просто в сумки, в Вещь. «Священный трепет» и маркетинговые со-ставляющие моды еще не успели на них на-липнуть или же просто не принимаются во внимание. Логотип смотрится элементом декора, поскольку без него не обойтись, рекламные бюджеты свистят по поверх-ности земли полукилометром выше. Веро-ятно, схожие со мной эмоции мог испыты-вать придворный, впервые допущенный к Petit Lever: вид какающего за низенькой ширмой короля поучителен и мил сердцам подданных. Только представлять нужно не Версаль, а что-нибудь помрачнее, без лиш-него пафоса, вроде Плесси-ле-Тур (если, конечно, Людовик XI позволял себе ис-пражняться прилюдно).В положении наблюдателя нахожусь не я один: за дизайнерскими монаршими вы-делениями следит почти вся тамошняя ин-дустрия. Там в любой момент готовы отде-лить остатки мифов от питательного белка большими разделочными ножами. С этой точки зрения она (индустрия) представля-ет собой подобие Grand Lever близ коро-левской спальни на галерее, куда пускают многих: содержимое ночного горшка тща-тельно исследуется, сама посудина копи-руется, а этикет установлен на редкость строгий. Мне приходилось наблюдать это в разговорах: китайцы никогда не скажут «фейк», но всегда назовут его «репликой». Тем самым бастард восстанавливается в

правах и приобретает полно-ценность, по-

скольку все луч-шее в нем

совпадает с этало-ном (во многих

АНДРЕЙ АБОЛЕНКИН – ОДИН ИЗ НАИБОЛЕЕ АвтОРИтЕтНых спЕцИАЛИстОв в ОБЛАстИ РОссИЙсКОЙ мОДы с 17-ЛЕтНИм ОпытОмРАБОты, ИЗвЕстЕН в РОссИЙсКОЙ мОДЕКАК ОРгАНИЗАтОР пРОЕКтОв,фэшН-КОНсуЛьтАНт, стИЛИст, КРИтИК И АНАЛИтИК

Андрей Аболенкин

Рынок сумок в Китае

Реплика сумки Louis Vuitton

9№20–21 декабрь 2010

opinionby Andrey Abolenkin

“The commonplace is a throbbing womb of the new”. This is what one of the eight books which were travelling with me to China said. As eight was also the number of the hotels I stayed at, each of them had a lucky chance of getting a copy of a half-read novel in translation, so the

authorship is hard to establish. As this quotation makes reference

to another one I can leave the remorse behind and put it, as it

happens to dozens of unidentified maxims, into the mouth of Saint-John Perse. Let’s consider that we

have efficiently, in rather a Chinese manner, sorted out the issue with

the authorship. Now, if you permit, I’d like to say a few words about the womb, which I consider to be a good metaphor for China, about the commonplace and the innovative which make up such a natural combination as if they were streptococci in a shawarm (* а Turkmen dish commonly sold in the streets in Russia).One fine day, after five refreshing hours spent in the shop of a tailor trained in Saville Row, I set off to fulfill my girl-friends’ orders. My journey resembled the first minutes of The Tin Drum movie when a child gives his «child’s-eye view» of his own birth. Through the layers of something sticky (in my case those were disgusting plastic straps which they hang everywhere) I waded my way from the darkness into the light. Yet the journey, don’t know how to put it mildly, turned out to be “thereto” not “therefrom”. On the fifth underground storey, inaccessible to outsiders, I found myself in the Great womb of bags, where they start their life as pure ideas of Plato. And only later, contradicting the logic, they end up as distorted reflection in Tod's or Celine.It gives such an odd feeling as if you’d peeped into the hole of a village outhouse to find something which makes you recall that “From fairest creatures we desire increase …. Making a famine where abundance lies”. These underground stores feature things as the net result of labor and design. The objects of desire are turned into tons of the commonplace, just into bags, into the Thing. They have not yet been touched by “sacred awe” or fashion marketing; these tools might as well be discarded. Logos look like a decorative element, but it is not possible to do without them as advertising budgets whiz along the ground somewhere 500 meters above. A courtier for the first time chosen to be present at Petit Lever could experience emotions similar to mine: the sight of the king pooping behind a low screen is instructive and dear to the hearts of his subjects. It is important,

though, to picture something different from Versailles, something more somber and devoid of excessive pathos, something in the line of Château de Plessis-lez-Tours (certainly, only if Louis XI considered it possible to relieve himself in public).I’m by all means not the only observer: nine tenths of their industry keeps an eye on designers’ monarchial excrements. They stay at attention to be able, with huge carving knifes, to separate nutritious proteins from what is left of the myths. From this angle the industry resembles something like Grand Lever not far from the royal bedroom at a gallery with limited access: the contents of the piss-pot are subject to thorough examination, the container itself is replicated and the etiquette is extremely strict. I faced that in conversations: the Chinese would never say «fake», they'd say «a replica». Thus a bastard gets his rights and the value back as the best in him matches the model (in many cases up to a millimeter). Such innovations which emerged from a dream transformed into the commonplace turn our concept of authenticity upside down. The European culture values a replica much less than the original. It might come from their linear representation of time or something like that. The Chinese regard the tradition as being almost independent from the concept of authenticity. Mr. Luzhkov’s (*ex-mayor of Moscow) proposal to build the Coliseum anew and make it “neater” is quite in line with the principles of architectural restoration they stick to. The value of the replica equals that of the original. Moreover, its novelty and availability make it much more desirable if it bears all major features of its model. In a lucky coincidence, it’s much easier to copy the most essential features of luxury goods. Recently it’s been nothing to do with elitism or the fineness of design. It is rather about comprehension and recognizability. Any recently launched idea, similarly to a cold sore, is supposed to appear on everyone’s lips. This is just what contemporary China needs. They need to entrench their new status fast and effectively. The rest of the world (numbering many fewer people) has a different picture of the novelty. As the deluxe segment has become largely available and has lost its emotional aspect, its, so to say, sacral flavor, its comeback to the production of unique things as opposed to that worn-out mythology sounds rather logical. I’d certainly be happy to live in delusion, yet if identical things are equally available in hundreds of places, I, in the course of time, will choose the life-spring of the throbbing womb: it is more honest.

случаях совпада-ет до миллиметра). Такие новации, выросшие из пре-вращения мечты в банальность, с ног на голову переворачивают представления об аутентичности. Европей-ская культура считает копию значительно менее ценной, чем оригинал. Это, кажется, принято связывать с линейными представ-лениями о течении времени или с чем-то в этом роде. В китайском же понимании традиция почти никак не связана с поняти-ем подлинности. Лужковское предложение заново, «поаккуратнее», построить Коли-зей вполне соответствует тамошним прин-ципам архитектурной реставрации. Копия по ценности уравнена в правах с исходни-ком. Если же она содержит все важные чер-ты оригинала, то ее новизна и доступность делают ее куда предпочтительнее.По счастливому совпадению, важные чер-ты предметов роскоши стало очень легко копировать. И в последнее время это вовсе не элитарность или изысканность испол-нения. Скорее, доступность для понимания и узнаваемость. Любая запущенная идея должна мгновенно оказываться у всех на устах, будто герпес. Для современного Ки-тая это как нельзя более кстати: там людям нужно свежий статус утверждать, быстро и эффективно. Для остальной (не такой уж многочисленной) части человечества ри-суется новизна иного рода: если уж люкс так демократизировался – потерял эмо-циональную составляющую, сакральность, так сказать, – может быть, логично вернуть его к изготовлению уникальных вещей, а не потрепанной мифологии? Я бы, разумеет-ся, обманываться рад, но, если одинаковые вещи будут одинаково доступны в сотне мест, со временем я выберу их пульсирую-щий маточный источник: там честнее.

Rainbow Shopping Mall в Шанхае

Сумка Gucci, FW 2010/11

Реплика сумки Gucci

The Throbbing Womb of the NeW

тенденции

10 №20–21 декабрь 2010

ТексТ / ВикТор кузьмичеВ,

победа Нам НужНа одНа

China International Fashion Week, показы сезона весна-лето 2011

член жюри 13-й китайской международной Недели моды, профессор, заведующий кафедрой конструирования швейных изделий ивановской государственной текстильной академии, профессор уханьского текстильного университета (китай)

NE T

iger

Feng

Fei.Z

Перед началом Недели было сде-лано немало прогнозов о том, удастся ли китайским дизайнерам избавиться от клейма подража-

телей и оказаться в этот раз на перед-нем крае моды. Как и в прошлые годы, организаторы CIFW поставили перед ее участниками задачу реализовать креатив-ные идеи в соответствии с национальной идентичностью, что позволит дифферен-цировать китайскую моду в общемиро-вом пространстве. В каждой коллекции были интересные идеи в моделировании и конструировании, использовании мате-риалов и практически во всех остальных приемах композиции – одним дизайне-рам удалось эти идеи развить и создать зрелищные напряженные показы, другие ограничились только тиражированием одной идеи.

Дизайнер Фэн Фэй (FengFei·Z) остает-ся верным себе с самого начала творче-ской карьеры и создает строгие мужские коллекции в китайском стиле Tang-style (бренд существует с 2003 года). Призна-ками этого стиля являются прямые силуэ-ты плечевой одежды (Chinese-tunic-suit); многослойность, усиливаемая т. н. фран-цузской или, как говорят сами французы, длиной Кристиана Диора (т. е. когда ниж-няя одежда видна из-под верхней); отно-сительно свободные брюки c высокими поясами; использование китайской сим-волики в виде орнаментов; ткани шелко-

вые или жаккардового переплетения с эффектом шанжан; а ввиду простоты

формы – минимальное число ли-ний внутреннего членения. На

победа

Dono

ratic

o

Deng

Hao

тенденции

Rabb

it W

arm

Feng

Fei.Z

11№20–21 декабрь 2010

мой взгляд, дизайнер нашел новое ориги-нальное конструктивное (а вернее, декон-структивное) решение пиджака в китай-ском стиле: он удалил лацканы, а вместо английского отложного воротника пред-ложил стойку-мандарин.Дизайнер из Гуаньчжоу Ян Цзымин, рабо-тающий под маркой Cabbeen, был первым из китайских дизайнеров, кто участвовал в Нью-Йоркской Неделе моды в 2007 году. Его коллекция была философски выстрое-на из трех блоков, каждый из которых имел свою стилистику: «Карнавальная жизнь», «Расслабленная жизнь», «Вирту-альная жизнь». Выразить эти темы в мужской одежде, оставаясь в рамках разумной дозволен-ности, объемов и силуэтов и понимания большинством в обществе, согласитесь, непросто, но дизайнеру это удалось пол-ностью, даже не приближаясь к границе скользкой андрогинности. Одежда этой марки уместна в Китае, Европе, России – далее везде. Дизайнер Ван Юйтао (Wang Yutao, тор-говая марка Beauty Berry) показал са-мую сильную мужскую коллекцию на этой Неделе в сдержанной и очень красивой гамме, объединившей монохромные се-рые, белые, черные цвета и изысканно благородные и интеллектуальные фио-летовые, синие, бежевые тона, усилен-ные геометрически-растительными ор-наментами. Основной идеей коллекции стали косые складки-вытачки, которые в пиджаках, брюках, сорочках не только создавали необычный вид, но и служили интересным приемом формообразования и декорирования. Хотелось бы в заключение отметить раз-ные приемы акцентирования нынешнего психологического центра всеми китай-скими дизайнерами мужской одежды. Европейские дизайнеры не стесняются опускать пояс брюк до уровня лобковой кости, показывая и нижнее белье (если оно есть), и обнаженное тело, одновре-менно укорачивая майки и джемпера. Центр есть центр, и его нужно создавать. Все китайские дизайнеры делают это очень деликатно. Конечно, пояс занижен-ный (т. н. bold curve), но вдобавок к нему используют разные приемы акцентирова-ния в том месте, которое так беззастенчи-во обнажают европейцы: вышивка, цвет-ные вставки, молнии, просто не стачанная до конца вытачка в поясе, выделение цве-том или дополнительными деталями.

Основными особенностями женских кол-лекций на этой Неделе стали яркие цве-та, налет ретро, ожидаемые комбинации китайского и европейского стилей. Как всегда, преобладали вечерние, свадебные и кутюрные платья высшего ценового сег-мента. Коллекция дизайнера Дин Юн (Ding Yong, торговая марка Donoratico, существует с 2007 года), конечно, стоит особняком среди прошедших показов и по назва-нию – «Искусство для жизни», и по создан-

тенденции

12 №20–21 декабрь 2010

JASO

NWOO

D

Miid

ii

FZL

Beau

ty Be

rry

13№20–21 декабрь 2010

ным художественным об-разам, и по оформлению. Показ проходил в аромат-ном дыму благовоний, на задник сцены проециро-валась процедура при-нятия душа мужчиной, и возникало впечатление по-гружения зрителей в сауну или баню. Сначала казалось, что на огромном экране проецируют плохо снятый и плохо видимый из-за дыма фильм. Но после за-вершения показа и подъема за-навеса стало ясно: помывка была настоящая, а взорам открылась душевая комната, в которой на-стоящий обнаженный мужчина принимал настоящий душ с водой и мылом. Зал ахнул, потому что узнал в нем дизайнера Дин Юна.

Конечно, в его водных поступках с элементами эксгибиционизма можно увидеть экстравагантность,

но сам дизайнер таким вот образом протестует против

увлечения других китайских модельеров одеждой для роскошной жизни, вечерних

приемов и пр., считая, что это не имеет никакого отношения

к реальной моде. Кстати, розданный всем зрителям каталог содержал фотографии его же дизайнерских моделей одежды промышленного производства. Коллекция сезона осень-зима

2011/2012 под названием «Война и мир» является сосредоточием

очень интересных конструкторских находок и имеет явное стремление

уйти от штампов, навязываемых трендсет-терами и публикациями типа «must-have» и теперь уже даже «lust-have» в глянцевых журналах.Дизайнер Чжуан Ганьжань (Zhuang Ganran, торговая марка Rabbit Warm) создал коллекцию трикотажной одежды из шерсти кролика. Впервые в истории текстиля была разработана технология получения пряжи и трикотажных поло-тен из кроличьего меха (специалисты по прядению, ткачеству и отделке сразу оце-нят сложность работы с таким коротким волокном). Полученные трикотажные полотна жаккардового переплетения свободны от пиллинга и усадки (основ-ной беды трикотажа) благодаря инно-вационным технологиям переработки, защищенным пятью патентами. Кстати, от разработки идеи до организации про-мышленного производства и развития

тенденции

BOTA

O

Dono

ratic

o

ASAH

I

Cabb

een

широкой маркетинговой сети были потрачены инве-стиции в объеме 80 миллио-нов юаней. Похоже, что бренд Rabbit Warm наряду с уже традиционным кашемиром станет символом иннова-ционной текстильной про-мышленности Китая, а сама кроличья шерсть позволит привлечь потребителей своими уникальными свой-ствами. Приятно было видеть собственную китайскую (а не заимствованную из-за рубежа) качественную и оригинальную разработку в надежде появления такой продукции и в холодной Рос-сии.Дизайнер Лю Син (Liu Xing, тор-говая марка Miidii) показала кон-цептуальную коллекцию Love Miro с явным оттенком сюрреализма. Она применила технологию «локальных взрывов», когда развитие формы происходит не постепенно, а путем объемно-пространственного и по-следовательного трансформирования отдельных участков. Описывать по-казанные формы с использованием общепринятых терминов для харак-теристики модных тенденций не имеет

тенденции

смысла: здесь необходим другой аршин.В завершающей части показа манекенщи-цы стали выходить с детьми и прямо на сцене снимать с себя отдельные детали и узлы и надевать их на детей. Таких воз-можностей приема трансформации никто не ожидал! Коллекция, которая доставила истинную радость, для достижения кото-рой и работают дизайнеры, стала одной из лучших на CIFW. В нее было заложено огромное количество новых идей, кото-рые могут составить основу для развития именно дизайнерской одежды на этой Не-деле. Haute Couture. До недавнего времени эта часть культуры одежды в истории костю-ма ассоциировалась только с француз-скими Домами высокой моды, предлагав-шими и предлагающими потребителям европейские ценности в современной обработке. Сейчас все увереннее заявляет о себе ки-тайская ветвь haute couture, в которой на-

циональный костюм и манера его ноше-ния знатными дамами адаптируются

под современные реалии и модные тренды. Исключительно интересный при-мер являет собой коллекция ВО-

ТАО, состоящая из взаимосвязан-ных блоков, когда китайская идея

доводится до практического воплощения в реальной

одежде. Коллекция была вдохновлена китайской пастельной живописью (water-and-ink). Дизай-нер повторял известные

Miid

ii

JASO

NWOO

D

SCFA

SHIO

N

ASAH

I

14 №20–21 декабрь 2010

китайские рисунки в каждой модели, а если это не получалось, то делил их между двумя моделями, которые составляли еди-ную композицию при встрече на подиуме.Дизайнер Дэн Хао (Deng Hao) показала коллекцию изумительно красивых пла-тьев, проиллюстрировав историю шелко-вого пути. Настоящая восточная роскошь (к сожалению, уходящая из российского культурного обихода и сохраняющаяся только в коллекциях Славы Зайцева и Та-тьяны Парфеновой). Все возможные ма-териалы – ткани, трикотаж ручной и ма-шинной вязки, плетение – декорированы вышивкой или стразами Swarovski. Безу-мно красивые цветовые комбинации. Так что будущее, как в очередной раз по-казала CIFW, за сохранением многонацио-нальной культуры, технологиями high tech и развитием рынка дизайнерской одежды путем постепенного уменьшения роли массового производства и его трансфор-мации в новую сферу с более гибкой инди-видуализацией и персонализацией. Число дизайнеров в Китае более чем достаточно, а производственных мощностей, которые ранее были созданы с участи-ем иностранного капитала, хватит для того, чтоб наткать полотна на весь мир. Самый по-пулярный сейчас в Китае слоган «We never be second» (Мы никогда не будем вторыми).

тенденции

Rabb

it W

arm

BOTA

O

NE T

iger

FZL

По итогам 13-й Недели моды (которые подводятся по целому комплексу показателей) определены победители.Лучшим дизайнером женской одеж-ды среди трех претендентов – Deng Hao, Gioia PAN, LIU Yong – стала Deng Hao (Дэн Хао).

Лучшим дизайнером мужской одеж-ды среди трех претендентов – Wang Yutao, Cabbeen (Yang Ziming), Feng Fei – стал Wang Yutao (Ван Юйтао).

Самыми успешными брендами 2010 года стали:В секторе мужской одежды – FengFei·Z, LFX, Notting Hill.

В секторе женской одежды – EACHWAY, S·DEER, Rutisher.

В секторе свадебной одежды – Tsai Meitye, SCFASHION, JOOOYS.

В секторе трикотажной одежды – DENGHAO, Mihuang, Rabbit Warm.

Звание лучшего дизай-нера Китая в 2010 году получил Cabbeen (Ян Цзымин).

Deng

Hao

15№20–21 декабрь 2010

тенденции ТексТ / Галина исТомина

модная посТупь севернойAurora Fashion Week, показы сезонавесна-лето 2011

Завершившаяся в Петербурге уже вторая Aurora Fashion Week однозначно стала для города не только мероприя-

тием светским и давно желанным, но и установила весьма высокую планку для проектов такого рода. Причина этого не только в велико-лепной дислокации: возможность продемонстрировать коллекцию на подиуме в Михайловском замке выпадает не каждый день, что на-верняка было прочувствовано не только пресыщенными роскоше-ствами сохранившейся царствен-ной архитектуры дизайнерами

петербургского модного истеблишмента, такими как Александр Арнгольдт или Олег Бирюков, но и многочисленными гостями Недели из Литвы, Украины, Японии и Вели-кобритании. При этом насыщенная программа основ-

ных показов сочеталась со столь не-обходимой для каждой Недели

моды работой шоу-румов, где можно было увидеть большин-

ство подиумных коллекций, а также познакомиться с неко-торыми дизайнерами, для на-чала ограничившимися лишь этим форматом. Партнерство с «КАРО фильм» вызвало к

жизни мини-фестиваль мод-ного кино в «Колизее» на Не-вском, собиравшeм на каждый просмотр полный зал. Совместно со старейшим книжным магази-ном России, расположенным в знаковом для создателей моды доме компании «Зингер», в дни Aurora Fashion Week прошел фестиваль Ready-to-read, позволивший же-лающим приобрести книги о моде со скидкой 30%, а некоторые издания и со скидкой 40%, что весь-ма существенно при нынешней российской книжной дороговизне,

оставившей Запад далеко позади. Семинарская программа уделила боль-

шое внимание спецификам интернет-продаж и микроблогинга в Тwitter, fashion-съемке и мастер-классам для фотографов, стилистов, журналистов СМИ и Интернета.Прошли арт-инсталляции и показ-

Авроры

16 №20–21 декабрь 2010

Pure

Joy F

ashi

on

Ndom

bi St

ella

Диза

йн п

ригл

ашен

ий «А

рт-п

арад

, Сел

игер

-201

0»

тенденции

перформанс коллекций весна-лето 2011 победите-лей фестиваля «Арт-парад. Селигер-2010» – не

без эпатажа, но выглядело это вполне та-лантливо. Проект «OFW: Apparel Show. Adapted trade show and fashion design exhibition» дал воз-можность, опять же, в режиме шоу-рума представить свои работы еще совсем моло-

дым дизайнерам. И значимо то, что большин-ство из тех, с кем удалось поговорить,

были из Москвы и Иваново, то есть осознали суть происходящего и пред-почли столицу Северную столице древней.Один из семинаров, посвященных будущему Недель моды, на который

были приглашены Елена Страхова от Riga Fashion Week, Анжелика Юсуф от Russian Fashion Week, Ольга Самоду-мова от альтернативной московской Недели Cycles & Seasons, а также пред-ставители «Арт-парад. Селигер-2010», Belorussian Fashion Week и, конечно, Артем Балаев от Aurora Fashion Week, сразу обозначил статусный уровень и место этого пока достаточно нового мероприятия в ряду подобных.Были ли у Недели проблемы? Были, но перечисление этих недостатков

довольно мелко, ввиду очевидных успехов. Да, один подиум сильно за-

тягивает просмотровый день, но зато дает возможность всем желающим

журналистам пообщаться с дизайнером, показ которого только завершился, без

страха опоздать на следующее дефиле. Да, несколько больших по российским меркам имен на Неделю не приехали, но, скорее, это их проблема, чем про-блема Aurora Fashion Week: это они упустили великолепную возможность, а снискавшая уже мировую известность Hannah Marshall такой возможности не

упустила. Да, различных мероприятий в рамках Недели было много, и иногда на-

валивалось чувство досады от того, что все-го не посетить, но ведь мы знаем, как трудна

проблема выбора, решение которой надо ис-кать в себе! Итак, у нас появилaсь новая мощная Неделя моды, которая громко заявила о себе, обозна-чила свои интересы, связи и направления раз-вития, а в рамках становления в нашей стране модной индустрии такое высокопрофессио-нальное явление не может не радовать!

№20–21 декабрь 2010 17

Шорена Джинали, Bosco di Ciliegi Олег Бирюков на пресс-завтраке в Bosco Family Артем Балаев, Aurora Fashion Week, Константин Андрикопулос, Bosco di Ciliegi

Sosn

ovsk

a

Leon

id A

lexe

ev

Hann

ah M

arsh

all

Piro

sman

i

Pure

Joy F

ashi

on

Iani

s Cha

mal

idy

тенденции

В прошедшие в Петербурге меро-приятия и показы Aurora Fashion Week как-то удивительно органич-но вписались четыре японских

имени. Очень разных, совершенно само-достаточных, но при этом неуловимо и за-вораживающе японских. Среди посетивших Санкт-Петербург ди-зайнеров Cтраны восходящего солнца – Arai Sara c женственной коллекцией, использующей изысканные и дивные по красоте принты. Модели отвечают всем современным модным трендам, но в то же время то пряжкой пояса, то сочетанием цветов безошибочно отсылают нас к ро-дине дизайнера. Удивительно, что в наше время новых технологий и пресловутого технического прогресса Arai Sara владеет традиционно японским способом краше-ния тканей и в каждой коллекции исполь-

зует новую технику, а зритель и потреби-тель такой одежды безошибочно ощущает в ней поэзию рукотворности. Марку Molfic в 2010 году основал дизай-нер Takasi, за плечами которого опыт ра-боты ассистентом в Issey Miyake. Марка еще совсем молода и, со слов автора, в ней комбинируются минимализм и функ-циональность. Дебют Molfic состоялся в октябре на Неделе моды в Токио. В Петер-бурге можно было увидеть молодежную одежду из хлопчатобумажного трикотажа с элементами оригами или тем, что опти-чески осталось от узора оригами после тщательного разглаживания. Даже внеш-не такая одежда комфортна, не сковывает движений и наделена формой, сочетаю-щей в себе молодежную сдержанность с посконным уютом деревенских одежд предгорий Фудзи.

японцы стригли газон своей культуры не триста, а тысячу лет…

Анжелика Юсуф и Екатерина Морозова, Russian Fashion Week Флер Бриттен, The Sunday Times, с другом Дмитрий Мецаев, Suit Supply, с другом

18 №20–21 декабрь 2010

Михаил Баженов, Адамант, Боб Ван Ронкель, Doors To Hollywood

ARAI

SARA

Som

atra

Mot

onar

i Ono

ARAI

SARA

Татьяна Титкова, Татьяна Михалкова Стилисты Александра Федорова и Александр Рогов, фотограф Натали Арефьева

19№20–21 декабрь 2010

Дизайнер Ромина Караманеа

тенденции

Motonari Ono – еще совсем молодой человек – показал на подиуме Михай-ловского замка коллекцию, вызванную к жизни его увлечением комиксами и анимэ. Для нас это экзотично, но для Японии с ее культом косплея демон-страция не агрессивного, а какого-то мультяшного милитари-гламура с явной отсылкой к мундирным платьям и оче-видно избыточным декором, похоже, стала одной из черт современной моло-дежной субкультуры.Дизайнер Tamae Hirokawa под брен-дом Somatra показала коллекцию с тончайшей проработкой деталей, изы-сканными узорами трикотажа и замыс-ловатыми оборками, которые не раз-бросаны по модели случайно, как это, к сожалению, часто бывает, а выверены в статике и динамике так, что сдвинуть такую оборку чуть-чуть в сторону не-возможно: нарушится внутреннее гар-моничное единство. С одной стороны, это большое дизайнерское мастерство, с другой – однозначная обреченность на коммерческий успех. Что же касается трикотажа Somatra, то, по рассказу ку-ратора проекта сотрудничества Aurora Fashion Week с японскими дизайнерами Алины Ащепковой, для его изготовле-ния используются машины последнего поколения, которые японцы не прода-ют на экспорт и по старинной традиции своей страны пока не показывают ино-странцам. Tamae Hirokawa, однако, со-трудничает с этой трикотажной компа-нией уже на протяжении ряда лет, и этот волшебный трикотаж, узор которого подобен игре теней в саду, залитом лун-ным светом, стал отличительной чертой ее бренда. Коллекция Somatra была дополнена авангардной дизайнерской обувью Норитака Татэхана, от формы которой у большинства любительниц высоких каблуков просто дух захватывало.Одним словом, японское присутствие на таком мероприятии, как AFW, которое к тому же было прекрасно организовано и дополнялось круглым столом на тему «Специфика японского рынка в инду-стрии моды», проведенным уже упоми-навшейся Алиной Ащепковой, украсило Неделю, подобно крупной жемчужине в короне.

Som

atra

Mot

onar

i Ono

манекеныЛюди и

открытие бутиков | новые поступления | освоение новых рынков

20 №20–21 декабрь 2010

новости ритейла

РекордИтальянская марка Furla запустила флагманский магазин в Риме, ставший самым большим бутиком бренда в мире – его площадь составляет 415 м2. Двухэтажное пространство, визуаль-но разделенное на зоны и объединенное атриумом с прозрач-ным куполом, оформлено с использованием мрамора, известняка и стекла. Мебель и торговое оборудование выполнены из металла и плексигласа с контрастными вставками из ярко-желтого лакиро-ванного кленового дерева. В честь открытия флагмана был разра-ботан дизайн сумки Furla Royal, которая будет продаваться только в Риме и выпущена лимитированной серией в 83 экземпляра. Модель в форме докторского саквояжа c короткими ручками предлагается в двух вариантах: из белой кожи с металлической фурнитурой и из черной с золотой, по цене €315.

Марка BonBon Lingerie представила детскую линию ниж-него белья. В коллекции Essentials предлагаются как модели для девочек (маечки с кружевом, трусики в тон, носочки-балетки), так и для мальчиков (хлопковые майки, боксеры немарких цветов). С учетом особен-ностей одежды для детей, в производстве предметов коллекции используют-ся натуральные ткани и гипоаллергенные красители. Стоимость одного комплекта начинается от 1500 рублей.

26 ноября была офици-ально запущена россий-ская версия интернет-порталов PurePeople.ru и PureTrend.ru: на первом будут публиковаться новости и статьи о знаменитостях, второй рассказывает о моде во всем ее многообразии. Франшизу фран-цузской компании Webedia приоб-рела Web Prime Group, в портфеле которой также находятся сайты Passion.ru и WomanJournal.ru. Рабо-тать над обоими проектами будут как российская, так и французская команды, а куратором назначена редактор спецпроектов журнала Harper’s Bazaar Мирослава Дума.

В недавно запу-щенном санкт-петербургском ТРЦ Galeria, расположенном напротив Московского вокзала, распахнул свои двери концептуальный бутик Calvin Klein Jeans. В создании его интерьера была опро-бована новая визуальная концепция бренда: в отделке потолков использовано светлое дерево, стилизован-ные манекены покрашены в бронзовый цвет, за счет чего пространство кажется более просторным и не отвлекает внимание от коллекций.

Дизайнер Вера Вонг закрыла одно из направлений свадебного бизнеса – конкретно, индивидуальный пошив платьев для подружек невесты. Вместо этого запуска-ется линия White by Vera Wang, которая будет продаваться в американской сети свадебных магазинов David’s Bridal: готовые свадебные платья будут варьироваться в ценовом диапа-зоне от $600 до $1200, а платья для подружек невесты – от $150 до $200. Первая коллекция поступит в бутики с июня 2011 года. При этом индивидуальный пошив свадебных платьев пока функционирует под контролем Веры Вонг, правда, генеральный директор бренда Марио Граусо не исключает возможности про-дажи контрольного пакета акций владельцам сети: «они замечательные партнеры и способ-ны идеально интегрироваться в бизнес».

Алексан-дрийский столп

В феврале на российский рынок вы-ходит новый ювелирный бренд Alexander

Arne. Запуск марки начинается с открытия монобрендового бутика площадью 40 м2, распо-

ложенного в центре Москвы рядом с Патриарши-ми прудами. Вдохновение в сезоне весна-лето 2011

было навеяно символом бесконечности – лентой Ме-биуса: коллекция, состоящая из колец, серег, подвесок, колье, а также шпилек для волос, выполнена из белого золота и серебра, жемчуга и бриллиантов. Важной темой фирменного стиля Arne стала трансформация: многие украшения обладают съемными деталями – например, бриллиант на перстне заменяется на жемчужину, ко-торую можно переместить из заколки на кольцо и так далее. Помимо сезонных коллекций, одним

из основных направлений деятельности ком-пании является разработка индивидуаль-

ных ювелирных проектов разных сте-пеней сложности.

Встречают по одежке17 ноября в московском ТРЦ «Гагаринский» открылся совмещенный бутик джинсовых марок Wrangler и Lee. Магазин площадью 160 м2 расположен в торговой галерее второго этажа, интерьер выдержан в урбанистическом сти-ле: пространство создается с помощью медных квадратных блоков. Опорной точкой визуального мерчендайзинга является модный категорийный менед-жмент: комплекты одежды скомпонованы по темам и сочетаются между собой, создавая наглядное представление об ассортименте.

Интерьер флагманского бутика Furla

Витрина открывшегося магазина Wrangler Lee

Alexander Arne

21№20–21 декабрь 2010

бренд

ФункЦИОнальный Couture

Американский бренд Creative Recreation относительно недавно начал завоевание мировых рынков, однако, удачно попав в целевую ауди-торию, демонстрирует завидные для многих компаний успехи. О философии марки, маркетинговой стратегии и секретах изготовления молодеж-ной обуви рассказывают основатель компании Роберт Нанд (Robert Nand) и креативный директор Джошуа Уиллс (Joshua Wills), которые недавно посетили Москву.

ТекСТ / РОМан СИДОРОВ

-Цель вашего визита в Рос-сию?– Вдохновением для новой коллекции осень-2011 послу-

жила русская зима, и основными цветами этой работы стали те, которые, по нашему мнению, наиболее точно отражают Россию. Естественно, что снимать рекламную кам-панию и полный лукбук мы решили здесь, в Москве и Санкт-Петербурге.

– В каких странах представлен ваш бренд?– Сегодня компания работает в 26 стра-нах от Северной и Южной Америки до Ав-стралии. На российский рынок мы вышли совсем недавно, в 2008 году, при участии компании Freestyle.dist, которая стала на-шим официальным дистрибьютором. За эти два года мы начали продажи в 14 горо-дах во всех ключевых регионах – вплоть до Сибири и Урала.

– Оправдал ли российский рынок ваши ожидания?– Продажи начали развиваться очень бы-стро, потому что продукция бренда ока-залась востребована молодежной ауди-торией, однако экономическая ситуация в стране и в мире в этот период не позво-лила компании расти столь же стремитель-ными темпами. Тем не менее ситуация на-чала меняться в лучшую сторону: доходы потенциальных клиентов снова увеличива-ются, и наши продажи постепенно верну-лись к уровню начала 2009 года. Сейчас мы отмечаем стабильный рост. В целом бренд полностью оправдывает себя.

– Отвечает ли продукция бренда клима-тическим особенностям России? – Естественно, мы стараемся сегменти-ровать ассортимент. Мы предлагаем как сандалии и обувь для осени и весны, так и выпускаем отдельную линию для зим-него периода, например, с этого года при-ступили к производству ботинок на меху, чтобы наиболее полно отвечать сезонному спросу. Конечно, эта обувь не рассчитана на экстремальные климатические условия, как, например, у других популярных здесь компаний, однако наши модели эффектив-но сочетают необходимую в повседневной городской жизни функциональность со стилевой актуальностью и отвечают клю-чевым fashion-трендам.

– Какие принципы лежат в основе ди-зайна вашей обуви? – Прежде всего, это универсальность. При-ступая к работе над коллекцией, мы хотели наполнить ее базовыми моделями, кото-рые будут уместны в любом случае, чтобы в одних и тех же кроссовках можно было выйти погулять, добежать до магазина, схо-дить на работу или отправиться в ночной клуб. Естественно, мы не забываем о ди-зайне, функциональности и безопасности для здоровья: в обуви должно быть удобно и комфортно; по этой же причине мы от-даем предпочтение натуральным мате-риалам: плотным тканям, коже, хотя не исключаем и использование современных технологичных синтетических фактур.

– В чем основное конкурентное преиму-щество компании Creative Recreation пе-ред такими популярными и развитыми марками, как, например, Bershka, etc.? – Думаю, в том, что нам удалось создать не-кий гибрид между спортивными моделями типа Reebok или adidas и моделями из сег-

Роберт Нанд Джошуа Уиллс

мента high-fashion, то есть мы совместили стиль высокой моды со спортивной функ-циональностью.

– За счет чего удается обеспечить демо-кратичные цены? – Оптимального соотношения между ценой и качеством мы добиваемся благодаря сег-ментации по модельному ряду и произво-дителям. Например, есть кроссовки, кото-рые шьются в Азии, для них мы используем более доступные материалы; а существуют модели, которые мы заказываем в Италии из более дорогих фактур, например, из на-туральной кожи. Они сложнее по дизайну и производству. При этом мы стремимся, чтобы в одной точке продаж были пред-ставлены все модели разных ценовых ка-тегорий.

– Каким образом вы планируете даль-нейшее развитие бренда на территории России? – Наш российский дистрибьютор – компа-ния Freestyle.dist - смотрит, как развивается марка в Европе и США, и применяет здесь наиболее эффективные модели. Напри-мер, в скором времени в России начнут по-являться наши монобренды – этот формат сейчас отрабатывается в Америке. Пока же основная ставка сделана на низкоуров-невые форматы, такие как бренд-корнеры и shop-in-shop: это наиболее доступные и эффективные способы работы для ло-кальных региональных рынков.

– Каким вы видите свой бренд в буду-щем? – Мы стремимся к расширению коллекций. Например, мы уже начали выпуск женской обуви на каблуках и планируем развивать эту линию. А в идеале нам хотелось бы про-работать все возможные направления, на-чиная от детской обуви и заканчивая зим-ними ботинками и сапогами, сохранив при этом свой оригинальный стиль.

22 №20–21 декабрь 2010

новости ритейла

В магазине и шоу-руме Fourth Floor появились два новых бренда: аМЭ и Pure Vinnie. Первый пред-лагает аксессуары: роскош-ные клатчи из телячьей кожи и кожи питона, украшенные серебряными застежками и складывающиеся пополам, а также бусы, серьги и брасле-ты из натурального камня. Pure Vinnie предназначен для романтичных девушек: в коллекции присутствуют лаконичные принтованные платья-футляры, шерстяные жакеты, шелковые блузы с бантами и юбки из кожи.

Шоу-рум Ekepeople открыл собственный интернет-магазин. В его ассортименте пред-ставлены все бренды, продающиеся в оффлайн-представительстве: и европей-ские, и американские, и российские, и даже винтажные вещи. Структура сайта подразумевает наличие разделов «муж-ское», «женское», «аксессуары», «обувь» и «парфюмы», а также «распродажа» и «новинки». Доставка осуществляется по России и странам бывшего СнГ. Также о запуске собственного онлайн-бутика заявил концепт-стор LeForm – пока в про-даже есть парфюмерия, аксессуары, пред-меты интерьера и различные мелочи, а появление одежды здесь в ближайшее время не планируется.

Ведущая поисковая систе-ма Google открыла собствен-ное представительство в сфере онлайн-бутиков, продающих модные вещи: Boutiques.com. В интернет-магазине есть воз-можность подобрать себе одеж-ду, опираясь на стиль различных знаменитостей; также товары сортируются по силуэтам, цве-там, формам, стилям и многим другим параметрам. Традицион-но сильная для Google сторона поиска и фильтрации инфор-мации, по мнению экспертов, выступит одним из решающих факторов успеха этого интернет-магазина.

По сообщению компа-нии Astera, мультибрендовый бутик нижнего белья Deseo New York распахнул двери в санкт-петербургской галерее Apriori. В ассортименте представлены американские марки, ранее про-дававшиеся в Санкт-Петербурге только через Интернет: Betsey Johnson, Henri Bendel, Frederick’s of Hollywood, Victoria’s Secret, розничная стоимость изделий которых составляет $150–300. В планах до конца 2011 года заявлено открытие магазина Deseo Milan-Paris-London, где будут предлагаться европейские бренды.

Окно в Европу11 ноября в Санкт-Петербурге состоялось открытие первого концептуального мультибрендового бутика Soho. Интерьер магазина площадью 56 м2, расположенного в ТЦ «Stockmann невский центр», выполнен в светлых пастельных оттенках с яркими цветовыми вкраплениями. ассортиментный ряд со-ставляют обувь и аксессуары европейских и американских марок: Tommy Hilfiger, Gant, Marc O’Polo, Cruyff и Napapijri. В будущем планируется создание сети: в Москве, Перми и уфе анонсировано открытие магазинов Soho, объединенных еди-ной концепцией.

Из Франциис любовьюВ Москве по адресу: кутузов-ский проспект, 18, состоялось открытие первого в России Мод-ного дома Dimitry Dёmin. еще один бутик этого бренда, возглавляемого художни-ком и дизайнером Димитрием Дёминым, успешно работает в парижском отеле Ritz. Одновременно с запуском Дома состоя-лась презентация лимитированной коллек-ции аксессуаров под названием Bon Voyage: шарфы, палантины, перчатки, колье, шляпы, ювелирные украшения создаются вручную по эскизам Димитрия во Флоренции. Прорыв

В осенне-зимнем сезоне 2010/11 Россию ожидает большая премьера: в ноябре в ГуМе, а в декабре в Тк «атриум» от-крываются бутики английского обувного premium-бренда Kurt Geiger с розничной стоимостью одной пары в диапазоне от 150 до 300 фунтов. Российский партнер, компания Fashion Galaxy, заявляет об «активной экспансии марки на рынки Ближнего Востока и европы, в том числе и России» и за 2011 год плани-рует открыть в двух столицах шесть-семь магазинов. Бренд Kurt Geiger славится не только следованием fashion-тенденциям, но и грамотным менеджментом: руководство компании, по-мимо основной деятельности, управляет обувным бизнесом крупнейших универмагов мира – Harrods, Selfridges, Liberty, Printemps и La Rinascente, а также осуществляет лицензион-ный пошив обуви для брендов Nicole Farhi, French Connection и других.

Breakthrough The FW season 2010/11 Russia is awaiting a big premier: Brit-ish Premium brand Kurt Geiger where a single pair of shoes is valued in the range from 150 to 300 GBP, will open its bou-tiques in November in GUM, and in December in Atrium. The brand’s Russian partner Fashion Galaxy company has told of “active brand expansion into markets of the Middle East and Europe, Russia included” and by the end of 2011 plans to open six or seven shops in the two capitols. The Kurt Geiger brand is not only famous for following fashion trends, but also for its competent management: the company’s management, along its main functions, also runs footwear departments of the world’s largest department stores - Harrods, Selfridges, Liberty, Printemps and La Rinascente, and manufactures li-censed footwear for Nicole Farhi, French Connection and other brands.

Dimitry Dёmin, Bon Voyage

Интерьер магазина Soho

Интерьер магазина Kurt Geiger

-Екатерина, какие торговые площадки вы выбрали основ-ными на время проведения «Недели моды MoDaMo» и по-

чему?- Мы решили, что главными местами долж-ны стать наши магазины в торговых цен-трах «МЕГА Белая Дача», «МЕГА Химки» и «Метрополис». Основным критерием выбора стала большая площадь самих ма-газинов. Дело в том, что одной из наших идей было не просто с помощью стилистов подобрать покупателям комплекты одеж-ды, а помочь им создать образ целиком, прибегнув еще и к услугам визажистов, па-рикмахеров, фотографов. Соответственно, в магазинах должно было быть достаточно места, чтобы свободно разместилось нуж-ное оборудование для наших импровизи-рованных салонов красоты и фотостудии. Клиенты уходили из MoDaMo не только с покупками, но и в макияже, с укладкой и с красивыми фотографиями. Покупате-ли остались довольны, поэтому, я думаю, мы еще повторим этот опыт. Торжествен-ное закрытие «Недели моды» проходило в «АТРИУМ» на Курской. Вниманию гостей и зрителей был представлен гала-показ, разделенный на две части. В первой были представлены вечерние платья (что очень актуально в преддверии наступающего Нового года), а во второй наших покупате-лей ждала премьера дефиле сезона весна-лето 2011. Модели из представленных на показе коллекций начали поступать в ма-газины MoDaMo только спустя две недели

Сеть магазинов женской одежды MoDaMo впервые провела масштаб-ную рекламную акцию в формате «Неделя моды». Кроме обязательного для модных Недель показа одежды, в магазинах играли ди-джеи, а из-вестные стилисты Ирина Гватуа и Оксана Гурьева помогали покупате-лям подбирать образы из коллекции магазинов MoDaMo и консультирова-ли их в вопросах стиля. О том, какие еще маркетинговые акции были включены в программу мероприятия, рассказывает директор по рекламе MoDaMo Екатерина Борновицкая.

ТексТ / екаТерина Блинова

Екатерина Борновицкая

промо

после шоу. Завершил программу концерт группы «Моральный кодекс». - А есть уже данные по итогам? Где ваша маркетинговая программа сработала наилучшим образом? - «Недели моды» получила положительный отклик во всех магазинах. Но самыми ак-тивными оказались покупатели из «Метро-полиса».- Как вы считаете, делать такие меро-приятия стоит силами самой компании (и экономить на этом средства) или об-ращаться в event-агентства?- Лучше, безусловно, обратиться к про-фессионалам, в хорошее агентство. Если компания все же берет на себя организа-цию мероприятия, то у нее как минимум должен быть большой рекламный отдел с отдельной позицией event-менеджера. С точки зрения бизнеса это выгодно лишь в том случае, если подобные масштабные акции устраивать постоянно. Мы, напри-мер, крупные мероприятия устраиваем раз в сезон, а совсем уж большое – раз в год, поэтому пользуемся услугами агентств. Экономить на них, на мой взгляд, не стоит. Конечно, бюджет надо использо-вать рационально, но в то же время я убеждена, что получение каче-ственного результата невозможно без качественных вложений. Вме-сте с агентством можно участво-вать во многих этапах подготовки мероприятия. Часто проводятся внутренние тендеры. Я, напри-мер, лично беседовала с канди-датами: визажистами, стилиста-ми, режиссером показа. - Расскажите, пожалуйста, о ваших локальных акци-ях. Какие из них работают лучше всего с такой взы-скательной аудиторией, как у MoDaMo?- Действительно, наша аудито-рия – это не молодые девчонки.

Это женщина 35+, сильная, уверенная в себе, состоявшаяся, занятая. Она не нова-тор, но стремится быть в моде. В MoDaMo она может найти одежду для любого слу-чая: деловые костюмы, casual трикотаж, верхнюю одежду. Это очень удобно, и это держит клиента. Мы регулярно проводим акции для по-стоянных клиентов, работаем с базой владельцев дисконтных карт, организуем розыгрыши, дарим подарки покупателям. В этом сезоне у нас помимо «Неде-ли Моды» проходила акция «Осенний shopping», победителей которой мы награждали на празднике 20 ноября. Также мы уделяем большое внимание печатной периодике – выпускаем свой модный женский журнал (издание «вы-росло» из каталога, сейчас выходит с периодичностью раз в сезон, но мы ду-

маем о ежеквартальном выпуске), и корпоративную газету. - Как покупатели реагируют на проводимые акции и ре-кламную активность? Охотно ли они принимают участие в

розыгрышах и различных ме-роприятиях?

– На ранних этапах рабо-ты компании приходи-

лось сталкиваться с тем, что люди не ве-

рили во все это, но постепенно про-цент потребите-лей, участвующих

в предлагаемых нами акциях, стал

расти, а это значит, что удалось завоевать до-

верие целевой аудитории. А это безоговорочный успех!Мы будем и дальше двигаться в этом направлении, даря на-шим покупателям радость и на-строение праздника.

недели ДеБюТ

23№20–21 декабрь 2010

рекл

ама

24

Wool Week проходит в рамках пя-тилетней кампании, ставящей своей целью привлечь внима-ние к шерсти как к натурально-

му и универсальному материалу, а также к фермерам, получающим ничтожно малую плату за свой труд, и, наконец, к овцам, которые, как говорят эксперты, скоро во-обще могут исчезнуть как вид, если бри-танцы будут продолжать так же активно покупать синтетику. Идея проекта пришла в голову принцу Чарльзу (который сам является владельцем, естественно, эколо-гически чистого стада овец, а потому зна-ком с процессом изготовления шерсти) после того, как фермеры пожаловались ему, что остричь овцу стоит дороже, чем можно продать полученную с нее шерсть.

В то же время шерсть является абсолютно натуральным продуктом, что в условиях грозящей всему цивилизованному миру экологической катастрофы весьма акту-ально: она может использоваться не толь-ко в одежде и интерьере, но и при утепле-нии домов. И, наконец, шерсть прекрасно сохраняет тепло и влагу, износоустойчива и по ряду свойств несравнима с синтети-ческими материалами. В том, что шерсть составляет славу и гор-дость британской истории и текстильной

индустрии, имели возможность убедить-ся все, кто пришел на открытие Недели на Сэвил Роу, где старейшие ателье, одеваю-щие самых известных и блистательных мужчин на протяжении последних 250 лет, и благодаря которым Лондон до сих пор считается столицей мужской моды, распахнули для всех желающих святая святых – мастерские, где, чтобы стать про-фессионалом, нужно учиться 10 лет, где все костюмы до сих пор шьются вручную, а мастера по старинке снимают мерки и измеряют выкройки только в футах и дюймах. Своим успехом британские масте-ра во многом обязаны высококачествен-ным шерстяным тканям, из которых шьют-ся вещи, передающиеся из поколения в поколение. «Один из наших заказчиков обратился к нам с просьбой перешить пиджак его деда, сделанный у нас же, – го-ворит Эндрю Голдберг из Gieves and Hawkes. – Нужно было всего лишь немного ушить его в талии и посадить на новую подкладку, и вещь стала выглядеть как новая». Учитывая такую долговечность, даже цена сшитого на заказ костюма, а она начинается от £2,5 тысяч, может по-казаться не такой уж высокой. Здесь же на Сэвил Роу находится и центральный шоу-рум Holland & Sherry – компании, основанной в 1836 году и снабжающей шерстяными тканями все без исключения ателье на этой улице. «Сейчас о нас знают во всем мире, – говорит менеджер по экс-порту Олена Герасименко. – У нас име-ются представительства в Париже, Ми-

событие

Ах ты, беднАя овечка

С 11 по 17 октября, когда Бри-тания проводила первую за свою историю Неделю Шерсти, Лондон буквально преобразился: витрины крупнейших универмагов, оформ-ленные в «шерстяной» тематике овцы; мирно пасущиеся возле самых прославленных бутиков на Сэвил Роу и шарахающиеся от машин на самой оживленной торговой улице города Оксфорд-стрит; и наконец парад на Ковент Гарден Плаза возле магазина «Лайл Скотт», где британские овцы разве что не мар-шировали и не отдавали честь.

текст / Юлия кАлАнтАровА, лондон

№20–21 декабрь 2010

Фермер Гари Паркер (Harry Parker) со своим стадом овец породы Exmoor Horn в костюме от Anderson & Sheppard (из твида West of England), сшитом ему специально для участия в Savile Row Field Day в рамках Недели Шерсти

25№20–21 декабрь 2010

событие

лане, Нью-Йорке, Токио, Сиднее, Гонконге и шоу-румы в более чем 47 странах, сейчас мы открываем еще один в Мадриде. Мы также работаем с киностудиями, таки-ми как Голливуд, и всемирно известными мюзиклами. Наши роскошные и очень ка-чественные ткани знают практически во всем мире. Сейчас наша коллекция на-считывает около 5000 одежных образцов и 2500 интерьерных. Для тканей костюм-ной группы мы в основном используем шерсть мериносных овец, которых разво-дят лишь в Новой Зеландии и Австралии. Есть одно стадо в Шотландии, кото-рое содержится в уникальных условиях. Шерсть шотландских мериносов сопо-ставима по качеству с их собратьями, живущими в более жарком климате. Во-обще, говоря о ценах на шерсть, рынок сейчас движется в сторону облегченных полотен, которые сами по себе более мяг-кие и пластичные. А спрос, естественно, диктует рост цен на текстильное сырье, и в особенности на мерино-шерсть. Наши австралийские и новозеландские постав-щики, между которыми идет острая конкурентная борьба, пытаются полу-чить как можно более тонкое волокно, а это возможно путем скрещивания са-мых тонкошерстных пород. Последней новинкой на рынке является ткань Super 270’ с толщиной волокна 11,5 микрон, ко-торое, как нам известно, на данный мо-мент является самым тонким. Шерсть же британских овец, разводимых по большей части ради мяса, более толстая и грубая, а потому используется в основном для ин-терьерных и твидовых тканей, которые в Британии всегда будут пользоваться спросом, так как люди здесь по традиции занимаются конным спортом и охотой», заключает она. Компания North Circular – участник проекта Estethica, производящая традиционные вязаные вручную свитера и аксессуары, использует шерсть редкой уэнследельской породы, которую тем са-мым спасает от полного исчезновения. На каждой бирке изделия указано количе-ство спасенных на данный момент овец. Работающие на компанию бабушки из раз-ных концов Британии, каждая из которых вяжет свой собственный авторский узор, в рамках Недели Шерсти делились секре-тами своего мастерства со всеми желаю-щими, посетившими аукцион дизайнер-ского трикотажа в универмаге Selfridges города Лидс.

Стоит отметить, что вязание становится в Британии все более популярным за-нятием, о чем свидетельствует недав-но образованное в Лондоне общество вязальщиков-граффити, самая известная акция которых на сегодняшний день – об-вязанная телефонная будка напротив Биг- Бена. Сами свою деятельность они опи-сывают как «бомбардировку» или «штурм города» пряжей. Одна из таких «бомб» вполне предсказуемо разорвалась в цен-тральном универмаге Selfridges в Лондо-не в виде очень длинного вязаного шарфа из 100-процентной шотландской шерсти, кусок которого можно было приобрести прямо на месте. Для менее экстремаль-ных вязальщиков-любителей в магазине Jigsaw был организован класс, где все же-лающие могли научиться основам вязания крючком и спицами. В течение всей Неде-ли универмаг Liberty демонстрировал в одной из своих витрин работу победителя конкурса студентов Royal College of Art, организованного Rowan Yarns – маркой, торгующей высoкокачественной пря-жей. Приобщиться к мероприятию также можно было, воспользовавшись скидкой в одном из универмагов сетей Marks & Spencer, John Lewis и Debenhams, выде-ливших под изделия из шерсти целые сек-ции, или посетив выставку в центральном магазине Jaeger, составленную из арте-фактов, собранных его основателем, про-фессором зоологии Густавом Джагером, свято верившим в целебные свойства шерсти. Самым активным борцам за со-хранение окружающей среды организато-ры Недели Шерсти предлагали вступить в Общество сохранения редких пород овец или сделаться спонсором пушистой овеч-ки в течение года. Вс

е ил

люст

раци

и –

фот

огра

ф G

UY

HIL

LS

Мистер Хичкок (Mr. Hitchcock) – компания Anderson & Sheppard и фермер Гари Паркер (Harry Parker) на первой примерке костюма из нового твида West of England

Твид West of England от компании Fox Brothers, выпущенный специально для Недели ШерстиОборудование компании Fox Brothers – старейшего производителя шерстяных тканей, существующего с 1772 года

26 №20–21 декабрь 2010

Честность текст / Юна Завельская

-В чем, в вашем понимании, заключается «честность» торговли кашемиром (ка-кие принципы являются

для вас основополагающими)? Чем «честная» торговля сегодня отличает-ся от «нечестной»? - Наша философия Честной Торговли Ка-шемиром (Fair Trade Cashmere) заключа-ется в честной и корректной торговле. Вся наша команда старается максимально жить и работать по принципу и правилам нашей философии. Я лично гарантирую это своим именем. Основы корректной торговли – это сознательное и почтитель-ное обращение со всеми участниками общего процесса, в нашем случае – даже с кашемировыми козами. При этом не-обходимо с почтением и вниманием при-

В уютном и мягком мире кашемира сегодня идут настоящие войны: борьба продавцов и количество подделок, в 3–4 раза превышающее объем производства из подлинного сырья, ведут к обнищанию не только отдельных фермеров, но даже целых регионов, где выращиваются козы породы Capra hircus, из подшерстка которых только и можно вырабо-тать самый дорогой трикотаж. Однако, как утверждают создатели швейцарской марки FTC-Cashmere Андреас и Ютта Кнезович, каждое изделие, проданное их компанией, вносит вклад в повышение уровня жизни всех участников товарной цепочки. Как им это удается, рас-сказывает коммерческий директор марки Андреас Кнезович, которого китайцы уважительно называют «большой тигр», отдавая дань лидерским качествам, храбрости, щедрости и харизме этого успешно-го человека.

не порок нимать и локальные менталитеты людей, и законы страны, вне зависимости от того, в какой из них мы производим ка-шемир и где им торгуем. В наше время часто некорректная тор-говля ведется благодаря производству в так называемом «дешевом секторе», а также стремлению некоторых предпри-нимателей к получению быстрой прибы-ли. Заметьте, я никого не упрекаю в том, что они это делают осознанно. Однако большие торговые концерны должны задуматься над вопросом: почему они в конкурентной борьбе пытаются таким образом отвоевать для себя доли рынка? Никто из этих фирм не хочет взваливать себе на плечи собственное производ-ство, создание местной инфраструктуры, а также ответственность за работающих

там людей. Аутсорсинг – «использование чужих ресурсов» – это магическое слово для многих больших концернов. Но лич-но я называю это вечным поиском новых дешевых мест для производства и ухо-дом от ответственности. Фирма FTC осо-знанно берет на себя эту ответственность в рамках имеющихся возможностей и по-стоянно работает в области расширения новых проектов.

- Почему вы выбрали для себя этот путь развития бизнеса? Во-первых, почему именно торговлю кашемиром, когда конкуренция со стороны азиат-ских производителей высока, а сырье можно получить только в Азии? Во-вторых, является ли «честная» тор-говля изделиями из кашемира более выгодной по сравнению с не очень этическими формами ведения этого бизнеса? - Впервые я обратил внимание на ка-шемир в 19-летнем возрасте. Еще тогда я лелеял надежду стать обладателем ка-шемирового пуловера, что позже мне и удалось. И вот теперь уже почти 20 лет я интенсивно занимаюсь этой темой. Так как производство примерно 80% объема лучшего в мире сырья приходится на Китай, то для меня стало логичным по-знакомиться ближе с этой страной и ее людьми. Заниматься торговлей в той кор-ректной форме, в какой это делаем мы, требует большого участия, а также из-держек – как финансовых, так и личных. Таким образом, было бы гораздо легче и выгоднее идти менее этичной дорогой. Но так как мы обязаны брать на себя от-ветственность за следующее поколение, то для нас это вопрос стиля, характера и этики.

- Вы, по сути, создали во Внутренней Монголии то, что Брунелло Кучинелли сделал в Саломео: не просто приобре-

Андреас Кнезович

интервью

FTC-Cashmere

27№20–21 декабрь 2010

ли фабрику по производству кашеми-ра, а заложили кодекс нравственного поведения местных жителей. В связи с этим расскажите, пожалуйста, что подразумевают под собой проект Swiss International FTC-Cashmere World Hope School и программа Farmer Protection Program?

- Брунелло Кучинелли уже практически купил свою деревню. Дизайн и культура производства находятся там на высшем уровне. Таким образом, он по-своему использует и продвигает свой регион и свою родину Перуджу. Поэтому имя Brunello Cucinelli и стало почти культо-вым.Фирма FTC инвестирует в фермеров и в школы в регионе, где производится ка-шемир. Swiss International FTC-Cashmere World Hope School – «Швейцарская меж-дународная школа надежды» – была по-строена в деревне моего партнера по производству сырья. Эта маленькая шко-ла имеет большую символическую цен-ность в регионе и способствует образо-ванию детей фермеров, выращивающих коз. В Китае существует большой отток людей из деревень в города. Мы хотим своими проектами содействовать повы-шению локальной культуры жизни, а са-мим фермерам показать, как они для нас важны, потому что являются существен-ным звеном в производстве и торговле кашемиром. Самое малое, что здесь мож-но сделать, это оказать уважение ферме-рам за их тяжелую работу. Речь идет о ми-ролюбивых людях с большим сердцем и пиететом к семейной жизни. Этот бед-ный регион обладает высокой культурой, и мы прилагаем все усилия для того, что-бы привить и сохранить у молодого по-коления уважение к их родине. Для этого им необходимо видеть перспективы и по-

лучать хорошее образование. Сейчас мы имеем право официально называть этот регион FTC-CASHMERE CULTURE AREA – «Культурный регион FTC-Cashmere».

- Почему подобные этические про-граммы чаще всего возникают именно в области работы с кашемиром – это диктуют свойства самого материала или есть какие-то другие причины? - В производстве этого материала долж-ны быть, собственно, автоматически за-ложены этические основы в отношениях с фермерами и животными. К сожалению, фирма FTC является одним из немногих исключений в дорогом мире кашемира.

- Ваша компания весь цикл работ по производству кашемировой пряжи ведет в Китае или финальная отделка выполняется все же в Европе? - Фирма FTC осуществляет полный про-цесс производства, включая и конечную стадию, в Китае.

- Почему вы считаете, что производить кашемир по месту добывания сырья лучше, чем просто закупать в Китае волокно-сырец и все этапы производ-ства и отделки пряжи осуществлять в Швейцарии? Существует мнение, что китайские производители все-таки используют более скудную цветовую палитру красителей, относительно от-сталые прядильные технологии и т. д. Или сегодня эти позиции уже выров-нялись? - С нашей точки зрения, производить товар имеет смысл в стране, где произ-водится сырье. Раньше Китай не имел до-статочного опыта в процессе обработки кашемира. Лучшей страной, где произво-дилось чесание сырья и вырабатывалась пряжа, прежде считалась Шотландия. Се- годня в Китае имеются высококачествен-

ные прядильни. Поэтому, в принципе, здесь есть все необходимое для созда-ния производства полного цикла. Фирма FTC вычесывает и окрашивает пряжу на собственном предприятии при помощи швейцарских и немецких красителей высшего качества.

- Где компания FTC выпускает готовые изделия из кашемира – тоже в Китае или в Европе? Вы используете машин-ное или ручное вязание? Как вам уда-ется достичь такого большого объема выпущенной продукции (200000 в год) без потери качества? - Самой важной исходной базой для вы-сокого качества пряжи является сырье, затем его дальнейшая обработка, как, например, чесание, окрашивание, хра-нение и общее обращение с товаром. Мы вяжем изделия преимущественно на ручных вязальных машинах, частично с компьютерным управлением. Качество изделий от этого не страдает.

- Каков средний тираж одной модели в коллекции?

FTC-Cashmere

интервью

Козы породы Capra нircus (единственная порода, из подшерстка которой получают кашемир)

28 №20–21 декабрь 2010

интервью

- Это очень прямой вопрос, касающийся внутренних фирменных процессов. Тем не менее, я могу сообщить, что фирма FTC разрабатывает каждый год 300 женских и более 100 мужских моделей. Модельный ряд подразделяется еще на множество цветовых вариантов. Таким образом, мы производим более 500 единиц каждой модели в различных цветовых гаммах.

- Где и кем создается дизайн всех из-делий коллекции? Сколько человек работает в дизайн-отделе компании? Где расположен этот отдел – в Швей-царии или в Китае? Привлекаете ли вы известных стилистов для разработки коллекции или планируете ли делать это в будущем? - Коллекция создается в Швейцарии. Наша дизайнерская команда, работающая над проектированием женской коллекции, со-стоит из 4 человек, над мужской – из 3 че-ловек, не включая технологов. В состав команды входят известные дизайнеры.

- Ваша продукция продается в основ-ном в мультибрендах или моно-брендах? Собирается ли компания и дальше развивать собственную сеть монобрендов? Если да, то не планируе-те ли вы дополнить ассортимент брен-да другими позициями: аксессуарами, костюмно-плательной группой и т. д.? - В настоящее время наш товар в большин-стве случаев продается в специализиро-ванных и, соответственно, более дорогих магазинах мультиформата. Конечно, будут и новые монопроекты, но расширение ассортимента продукции пока не входит в наши планы. В будущем будет больше торговых концептов и представления кол-лекции по принципу shop-in-shop, потому что правильная презентация товара – это самое важное в согласованной работе марки и торговли. Тем не менее мы вы-

пускаем маленькую коллекцию для дома – Homewear, которая уже с декабря теку-щего года будет на складе.

- Представлена ли продукция бренда в России? Если у вас уже есть здесь опыт продаж, не могли бы вы им по-делиться? Если нет, то какие планы у компании по освоению российского рынка и рынка Восточной Европы? - Да, наш товар уже продается в лучших магазинах России, и наши партнеры раз-деляют с нами философию бренда. Хо-рошие результаты продаж способствуют продвижению марки, хотя мы и здесь вместе с нашим партнером в странах СНГ, фирмой FOMges Олега Фаста, выстраи-ваем позиционирование FTC-Cashmere на рынке честно и осторожно. В течение следующих двух-трех лет мы планиру-ем работать примерно с 50 избранными клиентами.

Андреас Кнезович за работой

FTC-Cashmere

тел. +49 (2581) 789 48-82факс +49 (2581) 789 48-90

e-mail: [email protected]

Что отличает ее от боль-

шинства «сиамских» ма-рок? Буквальная любовь

к деталям, выполняющим определенные функции: не

только украсить женщину, но и создать некое искуше-

ние и поставить нужный акцент на сам наряд, а не на персону, создавая ей таким образом полный комфорт,

свободу и легкость ощу-щений вне зависимости от

комплекции.

Познакомиться с новойколлекцией ОСЕНЬ-ЗИМА 2011

Вы можете в Дюссельдорфе.

Шоу-рум находится по адресу:Danziger Str. 111,

Fashion House 2, M 203.

Заказ коллекции с 24.01.11 по 15.02.11

То, что привле-кает покупате-лей в одежде Beate Heymann Streetcouture, – это ее неповторимость и индивидуальный дизайн, узнаваемый почерк дизайнера и души фирмы Беа-ты Хайманн. Благо-даря особой любви к благородным и инновационным материалам, она создает одежду для требовательной и уверенной в себе женщины.

рекл

ама

Made in Germanyнемецкий бренд

ULI SCHNEIDER

Любой бренд лишь тогда является брендом, когда он становится синонимом для чего-то конкретного и опре-

деленного. С чем ассоцииру-ется бренд ULI SCHNEIDER? В первую очередь с изяще-

ством и безвременной акту-альностью.

В общем, бренд ULI SCHNEIDER можно харак-теризовать следующими словами: он благороден

и самобытен, имеет свой узнаваемый стиль. Именно

поэтому его постоянные покупательницы, отдающие

предпочтение интеллекту-альной моде, отвечают ему

постоянством.

Познакомитьсяс новой коллекциейОСЕНЬ-ЗИМА 2011

Вы можетев Дюссельдорфе.

Шоу-рум находитсяпо адресу:

Cecilienallee 53. Заказ коллекции

с 04.02.11 по 08.02.11

По всем вопросамобращаться:

Агентство FOMges / ФОМгесЕлена Фаст

тел. +49 (2581) 789 48-82факс +49 (2581) 789 48-90

e-mail: [email protected]

рекл

ама

Аббревиатура FTC служит не только украшением для легко узнаваемого логотипа, но и несет в себе глубокий смысл. Название фирмы может бытьрасшифровано как «честная торговля кашемиром» (Fair Trade Cashmere).

Трикотаж от FTC-Cashmere не является сверхэлитар-ным, скорее эксклюзивным и доступным по цене. Любовь и особое внимание к деталям проходят крас-ной нитью через всю коллекцию. Безупречный крой, несколько приталенные модели как бы обволакивают тело, и соприкосновение с кашемиром доставляет неописуемое удовольствие. В отличие от шелка, ла-ска которого прохладна и непродолжительна, мягкий шарм и пушистые объятия кашемира будут сопрово-ждать Вас весь день!

Познакомиться с новой коллекциейОСЕНЬ-ЗИМА 2011

Вы можете в Дюссельдорфе.Шоу-рум находится по адресу: Rather Str. 49c.

Заказ коллекции с 24.01.11 по 04.03.11

По всем вопросам обращаться:Агентство FOMges / ФОМгес

Елена Фасттел. +49 (2581) 789 48-82

факс +49 (2581) 789 48-90e-mail: [email protected]

www.fomges.de

На нашем портале размещена полнаяинформация о фирме FTC-Cashmere,

а также об истории происхождениякашемира и трикотажа: www.fomges.de

F a i r T r a d e C a s h m e r e

рекл

ама

Cезон заказовОСЕНЬ-ЗИМА 2011

Мы предлагаем Вам не просто коллекции или одежду. Мы предлагаем Вам причастность к традициям и успеху

популярных европейских фирм!

Мы предлагаем Вам «интеллигентные вещи», ориентированные на широкий кругклиентов, которых называют «индивидуалами», не столько формирующими

новые тенденции, сколько выражающими свое «Я».

F a i r T r a d e C a s h m e r e

ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ОБРАЩАТЬСЯ

Агентство FOMges/ФОМгес

Елена Фасттел. +49 (2581) 789 48-82

факс +49 (2581) 789 48-90e-mail: [email protected]

www.fomges.de

Полное описание коллекций - www.fomges.de

С 24.01.2011 в Дюссельдорфе Агентство FOMges начинает приниматьзаказы и приглашает Вас к сотрудничеству.

Авангардная женская комбиколлекциянеожиданные и смелые смешения материалов, особенные методы кроя – в основе коллекции лежат любовь к деталям и эксклюзивная методика ручной работы

Showroom Düsseldorf, Danziger Str. 111, Fashion House 2, шоу-рум M 203cpd Signatures 06.02. - 08.02.2011, Superiors H13Показ новой коллекции ОСЕНЬ-ЗИМА 2011 – 06.02.2011 в 13:00 часов на выставке cpd Signatures в Дюссельдорфе.

Женская комбиколлекция благородна и самобытна, имеет свой узнаваемый стиль, именно поэтому постоянные покупательницы,отдающие предпочтение интеллектуальной моде, отвечают ей постоянством

Showroom Düsseldorf, Cecilienallee 53

Кашемир: трикотажная женская и мужская коллекция синоним интернационального дизайна, высокого мастерства, любви к деталям и создания тенденций в трикотажной моде; ориентир на розничную торговлю в среднем и высоком сегментах для тех, кто любит и ценит качество!

Showroom Düsseldorf, Rather Str. 49c

рекл

ама

аналитика

29№20–21 декабрь 2010

Темпы, с которыми «интервенты» осваивают российские рыночные просторы, порой поражают, причем их интересуют не только города-

миллионники типа Новосибирска или Ека-теринбурга, но и более скромные полисы. Exempli gratia, специалисты испанского ритейлера Mango в поисках мест для от-крытия новых монобрендов исколесили Россию вдоль и поперек, от Калининграда до Дальнего Востока. Львиная доля новых магазинов – 65% – приходится именно на регионы, а всего на территории страны на 2010 год работает 65 магазинов, плюс ком-пания не скрывает своих планов по даль-нейшему укреплению позиций и называет северные земли типа Сургута и Нового Уренгоя перспективными для открытия следующих монобрендов. Не меньший размах приобрел и бизнес компании Benetton, магазины которой присутству-ют в 64 городах нашей страны от Абакана до Южно-Сахалинска. Впрочем, довольно агрессивно ведут себя и «новички» – те, кто совсем недавно пришел в Россию. Например, американский бренд Creative Recreation с 2008 года успел появиться в 14 городах и продолжает экстенсивный рост. Можно привести множество по-добных примеров, чтобы продемонстри-ровать небывалую заинтересованность иностранных ритейлеров самого разного масштаба в российском рынке, который, по сравнению с Европой, прирастает за-

видными темпами. Кризисный период 2008–2009 годов только подлил масла в огонь: пока отечественные компании всех мастей и рангов несли убытки, а в регио-нах банкротились один за другим неза-дачливые ИП, их места тут же занимали глобальные бренды масс-маркета.

Львиная доЛя«До кризиса на протяжении последних восьми лет российский рынок демонстри-ровал достаточно высокий темп приро-ста розничных продаж – около 21% – и… постепенное снижение темпов роста с 40% до 22%. В этот период многие меж-дународные компании вышли на наш ры-нок. Не зная российского менталитета, не умея лавировать в российском законо-

Поле ТексТ / Роман сидоРов Российский рынок, как непаханая целина с плодородной почвой, по оценкам

экспертов входит в TOP-10 самых перспективных регионов для развития международного ритейла. Его муссированное освоение началось относи-тельно недавно сразу по двум фронтам: значительно оживились отече-ственные компании, которым, казалось бы, все карты в руки а с другой стороны, активную экспансию развернули крупные зарубежные игроки. Причем у последних это получается явно лучше, и с каждым годом их роб-кие шаги по российской зыбкой terra incognita становятся все увереннее.

чудес дательстве, они предпочли развиваться через дистрибьюторов, – рассказывает продюсер форума Fashion Retail Russia ольга Запольская, компания BBCG. – С началом кризиса им пришлось пересмо-треть свои стратегии развития. Кризис подчистил рынок, ушли неэффективные компании, освободились ниши и торго-вые площади – настал благоприятный момент для самостоятельного развития на российском рынке, ведь глобальные по-ставщики, в отличие от наших отече-ственных ритейлеров, имеют отлажен-ные бизнес-процессы, опыт открытия магазинов, не обременены непроданными остатками старых коллекций и долго-выми обязательствами. Также у них в на-личии были свободные средства и возмож-ность быстро заполнить пустующие ниши, а в перспективе – маржа, которой не придется делиться с посредником, и контролируемый бизнес. Всеми этими преимуществами они с успехом восполь-зовались. Крупные международные игроки десятками открывают магазины в ре-гионах России, за ними поспевают менее известные у нас бренды. Ставку делают как на самостоятельное развитие, так и на франчайзинг. Практически все круп-ные международные компании уже от-метились в России: Mango, Inditex, adidas, H & M, C & A, GAP, недавно пришла компания UNIQLO и многие другие. Какую долю рынка отвоюет каждая? Это зависит от степе-

Интерьер ТЦ МЕГА, г. Омск

ТЦ «МЕГА-Москва»

Creative Recreation

30 №20–21 декабрь 2010

аналитика

ни агрессивности наступления на рынок и от эффективности коммуникаций с ау-диторией».Более осторожные компании предпо-читают выходить на российский рынок совместно с теми, кто лучше ориентиру-ется в отечественных реалиях – ключе-вым партнером для многих зарубежных ритейлеров можно считать сеть МЕГА, ко-торая проводит в регионы солидный пул брендов одежды класса mass-market.«В настоящее время в 9 крупнейших ре-гионах России работают 12 торговых центров МЕГА, еще два – в Самаре и Уфе – готовятся к открытию. Запуск новых проектов в ближайшее время не планиру-ется, но мы продолжим инвестировать в развитие уже существующих центров, чтобы укрепить их позиции на рынке, – комментирует PR-менеджер сети тор-говых центров «МЕГа-Россия» ирина Йоханссон. – Наша концепция подраз-умевает пул арендаторов, в состав которого входят крупнейшие междуна-родные и российские бренды, такие как марки группы Inditex, а также New Yorker, Ann Christine, Marks & Spencer, Accessorize и российские ритейлеры. В среднем око-ло 70% арендаторов работают с нами во всех торговых центрах МЕГА. Пул на-ших партнеров с течением времени ме-няется в каждом регионе присутствия, и это – естественный процесс: концеп-ция торгового центра адаптируется под покупателя, проходит своеобраз-ную проверку временем. Например, за последний год у нас появились компании

Review, McNeal, Berliner, Parfois, Six, Bench. В сентябре в «МЕГА-Химки» состоялось открытие магазина американского ри-тейлера Converse, это был первый моно-бренд за пределами США. Немецкая марка New Yorker, которая уже присутствует в большинстве наших торговых цен-тров, планирует открытие 3 новых ма-газинов. В скором времени в «МЕГА-Химки» появится первый российский магазин детской одежды Petit Patapon, а также первый монобренд American Eagle. Также мы ожидаем открытия магазинов поль-ской сети Apart и скандинавского бренда Pandora».

МодЕЛьныЕ видыОживлению на товарных рынках способ-ствовал и предшествовал период массо-вого строительства торговых площадей, который в большинстве регионов про-должается и сегодня. В крупных городах, имеющих первостепенное значение для ритейла, возведение новых площадей на-чалось еще в конце 90-х – начале 2000-х годов. Например, с 1999 по 2010 годы в Екатеринбурге было введено в эксплуа-тацию 859,65 тыс. м2 торговых площадей, в Новосибирске – 398,44 тыс. м2 плюс ве-дется строительство еще нескольких ТРЦ суммарной площадью 732,77 тыс. м2. В го-родах «второй волны» освоения ритейле-рами масштабные стройки развернулись несколько позже: в 2003–2009 годах этот тренд в той или иной степени был харак-терен для подавляющего количества рос-сийских городов от Архангельска до Даль-него Востока.До середины 2008 года возводимые площади пытались осваивать преиму-щественно местные бизнесмены и ло-кальные компании, однако начавшаяся рецессия и экономическая паника внесли коррективы в этот процесс. В целом же по стране от региона к региону можно наблюдать разные степени проработан-ности рынков готовой одежды классов mass-market, masstige и premium, что в большей степени обусловлено уровнем

социально-экономического развития кон-кретного региона.«Потребительская активность в 2008–2010 годах значительно снизилась. Есте-ственно, это повлекло за собой остат-ки от заказов, а значит, уменьшилась закупка, – говорит наталья Кузнецова, владелица трех магазинов брендовой одежды в нижнем новгороде. – Такая ситуация негативно отразилась на биз-несе и одновременно вынуждала посто-янно анализировать спрос и предложение в моем городе. На сегодняшний день город-ской рынок модных товаров я склонна счи-тать развивающимся, наиболее перспек-тивная ниша – это молодежная одежда. Даже сейчас здесь очень мало серьезных компаний, которые работают напрямую с европейскими брендами; те же, что есть, предпочитают сотрудничать с преми-альными итальянскими марками; среди сегмента middle up преобладают немец-кие бренды, такие как Apriori, Gardeur, Betty Barclay, Strenesse и другие».«В период 2008–2010 годов для стабильной работы нам пришлось привлекать более доступные марки одежды, тщательнее изучать покупательский спрос и увели-чивать рекламные бюджеты, – дополня-ет Екатерина Милашенко из компании «Мария Корзун», которая на рынке Пер-ми работает 17 лет и в своем брендбуке держит более 15 марок. – В целом наш ры-нок трудно назвать развивающимся – он до сих пор остается неразвитым. Налицо дефицит качественной мужской и женской брендовой одежды, существует сильный кадровый голод. Тем не менее я наблюдаю ориентацию местных предпринимате-лей на сотрудничество с европейскими компаниями».«На региональном рынке мы существуем с 1996 года. Сегодня у нас три монобрен-довых магазина и три мультибренда, – говорит Роза Бедретдинова, компания «Роста», Казань. – Местный рынок можно считать практически зрелым в области масс-маркета: здесь, помимо множества местных компаний, работают марки

Нижний НовгородBetty Barclay

Betty Barclay

Strenesse

Strenesse

аналитика

Казань

Zara, Mexx, British House, в скором вре-мени появятся H & M и Marks & Spencer. На мой взгляд, наибольший потенциал для роста остается в сфере премиаль-ных и люксовых марок. Основная масса предпринимателей ориентирована на сотрудничество с зарубежными ком-паниями, так как на отечественном рынке пока еще недостаточно произ-водителей современной модной одеж-ды».Описанные ситуации на рынках Ниж-него Новгорода, Перми и Казани мож-но смело считать моделями общего состояния отечественного рынка гото-вой одежды класса масс-маркет, когда по-давляющее большинство местных игроков не в состоянии освоить свои пространства и вынуждены уступать в конкурентной борьбе с приходящими ритейлерами. Ис-ключением из этого негативного тренда можно считать разве что компании «Выс-шая лига» и Ralf Ringer.

In SummaТаким образом, сложно надеяться на то, что региональные компании и предпри-ниматели смогут в ближайшем будущем отхватить лакомый кусок пирога от рос-сийского рынка одежды, и львиная его доля достанется зарубежным брендам-космополитам, конкуренция между кото-рыми будет только нарастать на радость потребителям.

«Очевидно, что в следующие пять лет российский

рынок будет консолидироваться. Это приведет к ужесточению борьбы за поку-пателя, – прогнозирует ольга Заполь-ская. – Способы завоевания лояльности аудитории сегодня тоже разнообраз-ны. Наиболее эффективными в арсе-нале ритейлеров станут интернет-технологии: виртуальные сервисы, приложения, магазины и прочее. Социаль-ные сети – еще малоизученный, но очень эффективный инструмент, осваивать который ритейлеры еще только начали.

Как положительное последствие кризи-са необходимо отметить и переход от «мегастоимости» к «мегаидеям». В по-следние годы производители расслаби-лись и играли только на цене, на имени, а как таковых интересных коммерче-ских коллекций не представляли. Сейчас ситуация изменилась, и эта тенденция сохранится. Также следует ожидать раз-вития нового для нашего рынка экона-правления, популярного в мире, но пока не набравшего свою силу в России: одежда из экологичных тканей, упаковка из безо-пасных материалов, энергосберегающее производство и так далее».

Marc Aurel Пермь

Бутик Maria Korzun

Steffen Schraut

MexxZARA

31№20–21 декабрь 2010

Магазин BRAX

32 №20–21 декабрь 2010

аналитика

Первыми изменения в атмосфе-ре зафиксировали зарубежные эксперты. С одной стороны, они рапортуют об оживлении инте-

реса байеров в продукции джинсового сектора. Такой рост оправдан общей посткризисной сменой покупательских приоритетов. Большинство потребителей в 2008–2009 годах во главу угла ставило фактор цены, а не качества или дизайна. В России ри-тейл еще до начала рецессии столкнул-ся с совершенно новым для себя кри-зисом доходности, спровоцированным чрезмерно завышенными расходами, а также перенасыщением рынка. Неком-петентные прогнозы на весну 2009 года о второй волне кризиса и дальнейшей девальвации рубля осенью 2009-го лишь усугубили кризисную ситуацию. Вместо потребления как покупатели, так и про-давцы лишь экономили. Согласно дан-ным Росстата, по итогам 2009 года оборот розничной торговли имел негативное сальдо и сократился на дельту до 5,5% в сопоставимых ценах в рублях к 2008 году. Однако уже в первом полугодии 2010 года торговля заметно оживилась. При оптимистичном сценарии роста экономики рост рынка одежды может составить от 3 до 4%. Оборот розничной торговли за первые шесть месяцев года близок к докризисному периоду: темп со-ставил 103,4% (в июне – 1331,3 млрд руб.). В глазах покупателя вновь стал заметен огонек шопоголизма. Выставка Denim by Première Vision летом этого года едва устояла под наплывом байеров. Италия заняла второе место после Франции, за ней следуют Велико-британия, Турция и Германия. На 29% больше закупщиков приехало из Нидер-ландов и на 97% – из Бельгии. На 73,5% (что бы это ни значило) больше приеха-ло шведских байеров, словно решивших еще раз подтвердить важность Северной Европы в галактике денима. Итальянские выставки кэжуальной одежды, в том чис-ле и джинсов, отмечают значительный, до 45%, рост интереса российских за-купщиков к представленным у них экспо-нентам. Российский рынок по-прежнему

привлекателен для джинсовых марок, иначе пункт «Как успешно экспортиро-вать джинсовые бренды в Индию и Рос-сию? Секреты лучших импортеров» не стоял бы в повестке намеченной на 18 января 2011 года берлинской конферен-ции The Denim Day.«Для нас 2010 год cтал годом основа-ния компании и вывода на рынок нового бренда молодежной одежды Rich & Royal, – рассказывает генеральный директор шоу-рума Solnce Екатерина Елисеева. – Старт смело можно назвать успешным, бренд сразу завоевал симпатии как по-требителей, так и профессионалов fashion-индустрии. Мы положили начало работе компании, которая в следующие

три года привлечет на рынок не менее 3 новых брендов. Бренд Rich & Royal, ко-торый представляет наш шоу-рум, на-ходится в среднем ценовом сегменте. Спрос в этом сегменте явно переживает оживление. Возрастает также интерес к новым молодежным брендам, которых все-таки пока не хватает на российском рынке. В первый год работы наша стра-тегия была направлена на завоевание рынка с помощью рекламы и посредством предоставления высокопрофессиональ-ного клиентского сервиса. Мы прилагаем максимум усилий, чтобы клиент получал полную информацию о бренде, о товаре, о качестве, о сроках поступления кол-лекции в магазин. Безусловно, это влия-

Происшествие текст / владимир Гридин, редактор отдела моды журнала Shopping guide

Некоторые имена и названия об-растают мифами и легендами. Нэшвилл, например, стал знаком, паролем для фанатов кантри-музыки, Боннвилль – для болельщи-ков велогонок. Поклонники денима всегда живо интересуются жизнью виртуального Блювилля – столицы джинсовой моды. За минувший год в нем произошло немало событий.

в Блювилле

PEPE Jeans, FW 2010/11

33№20–21 декабрь 2010

ет на успешность нашей компании, на готовность клиентов к долгосрочному сотрудничеству. Мы сознательно пошли на превышение среднестатистических рыночных затрат на маркетинг и ре-кламу, то есть мы сначала вкладывали в узнаваемость бренда, за счет чего при-влекали и байеров. Но наши планы по обо-ротам и маржинальной прибыли вполне оправдались».Итальянская компания и шоу-рум Sari Spazio, офицальный дистрибьютер джинсовых марок Replay и Guru на тер-ритории Восточной Европы, включая все бывшие республики СССР, с прошло-го сезона начала работать на российском рынке. По словам ее главы Джулио ди Сабато, «так как компания очень амби-циозна, можно с уверенностью сказать, что в за пару лет Replay может стать одним из самых популярных джинсовых брендов в России. Создается и маркетин-говая программа для русских клиентов». Сегодня уже открыто 19 магазинов брен-да по России, где представлена как ба-зовая линия Replay, так и более дорогие We are Replay и Maestro. «Мы обычно сове-туем клиентам попробовать все линии в продаже и понять, что лучше подходит для их конкретных покупателей». С этого сезона сменилась и команда дизайнеров бренда, так что новая коллекция зима 2010-2011 более разнообразна, в ней есть много интересных тем, женская ли-ния более романтична и женственна, мужская отличается широким выбором как джинсов, так и двухсторонних пухо-виков. По мнению синьора ди Сабато, вторая джинсовая марка шоу-рума, Guru, любимая в Европе за насмешливый street дизайн, также обладает огромным потен-циалом на российском рынке. Магазины джинсовой одежды растут как грибы: покупатели хотят выглядеть стиль-но и не тратить при этом много денег. Управляющий директор F5 Владимир Гончаренко сообщает: «После двухгодич-ного перерыва мы снова сильно заявили о себе на московских выставочных площад-ках CPM и Buy Brand, что дало результат уже в течение ближайших трех месяцев: открылось несколько франчайзинговых магазинов F5, в том числе в Московском

регионе. Кроме того, собственная роз-ничная сеть выросла в три раза – для нас это крайне важно, и этого курса мы намерены придерживаться в 2011 году, планируя увеличить сеть собственной розницы и франчайзинга минимум в два раза». Компания Mustang сообщает об успеш-ном росте по всему миру. В 2009 году немецкая компания увеличила свои при-были со €100 до 108 миллионов. Первый квартал текущего года был также пози-тивным. Компания, в которой работает около 500 человек, рапортует о росте продаж в 4,6% выше запланированно-го. В Германии она сейчас управляет 49 собственными магазинами и имеет 10 франчайзи. Летом в Дюссельдорфе мар-ка открыла головной шоу-рум площадью 460 м2 и шоу-рум в Мюнхене (250 м2). За пределами страны Mustang сосредото-чен на развитии бизнеса в Китае, Индии и России. Ровно год прошел с тех пор, как компания дебютировала на индийском рынке и сейчас представлена в 12 мага-зинах формата shop-in-shop в Нью-Дели, Бангалоре, Мумбаи, Калькутте и Амрит-саре. В России марке принадлежит уже пять монобрендов. В Польше их три, а в столице Венгрии Будапеште только что открылся первый. Шестой концептуальный магазин WRANGLER LEE открылся в Москве в ноябре. Джинсовый бутик площадью в 160 м2 расположился на втором этаже в торговой галерее ТРЦ «Гагаринский». В основу оформления интерьера магази-на легла пиксельная концепция. Медные конструкции, состоящие из квадратных фигур, визуально увеличивают простран-ство и делают его необычным.Компания Jeans Symphony подводит итоги года в приподнятом настроении. «Этот год был довольно успешным для нашей компании, – говорит коммерческий ди-ректор «Джинсовой Симфонии» Алек-сей Смирнов. – Знаковым событием для нас стало заключение эксклюзивного франчайзингового договора с компани-ей Beeline Group, согласно которому мы приступили к развитию сети модных аксессуаров SIX на территории России. В ноябре мы открыли первый магазин

в ТЦ «МЕГА-Химки» и уже очень довольны результатами продаж. Популярность бренда характеризуется наличием более чем 185 собственных магазинов и 1 700 торговых точек по всей Европе. Важным событием в развитии компании в 2010 году стало активное расширение сети mini-мультибрендов JS Selected и магази-нов французской моды для мужчин Celio. С этого года мы ввели в ассортимент нашего шоу-рума направление детской одежды и предоставляем оптовым поку-пателям возможность работы с бренда-ми Pepe Jeans Kids, Ben Sherman Kids, Scotch Shrunk, Scotch R’belle.Наша компания всегда стремилась пред-ложить покупателю только самые ста-тусные бренды в нашем сегменте, чем наработала довольно большую аудито-рию поклонников. Сегодня в наши мага-зины приходят именно за тем или иным брендом, который мы вывели на россий-

Алексей Смирнов, «Джинсовая Симфония»

Алан Беар, Legzskin

Екатерина Елисеева, шоу-рум Solnce

Владимир Гончаренко, F5

аналитика

Replay, FW 2010/11

34 №20–21 декабрь 2010

аналитика

ский рынок несколько лет назад и смог-ли привить искреннюю любовь к стилю и качеству его моделей. Таким образом, мы не делаем значительных изменений в ассортименте, однако, двигаясь всег-да вперед, тщательно отбираем новые бренды, которые добавляем в ассорти-мент. В этом году в нашем флагманском магазине JS Casual в ТЦ «МЕГА Белая Дача» мы открыли корнер известного бренда Hilfiger Denim. Он отлично вписывается в нашу концепцию и предлагает действи-тельно модные модели одежды в стиле нашей аудитории.С нового весенне-летнего сезона 2011 года мы также дополним наш ассорти-мент брендом Polo Jeans Ralph Lauren и порадуем своих поклонников еще од-ним крупным игроком, об имени которо-го пока умолчим… Можем сказать лишь одно: это станет очень громким собы-тием!»Судя по этим сообщениям, джинсовый сектор развивается гораздо более ди-намично, чем остальной ритейл, однако наметившийся было рост в ближайшее время поджидают неожиданные пре-пятствия. Посетители Denim by Premiere

Vision отмечают, что погодные катаклиз-мы нескольких сезонов, загрязнение воды и уменьшение ее запасов, а также общая тенденция к сокращению площа-ди выращивания хлопка и замене его пи-щевыми культурами ведут к возможно-му падению объемов выработки сырья. Спекуляции на этом уже привели к тому, что цены на хлопок-сырец выросли в два раза за минувший год. Ситуация с ростом цен на сырье ведет к нестабильности и неуверенности у участников рынка. Вместе с ростом цен на сырье поднялись и цены на волокна и готовый деним, в не-которых случаях до 20%. Производите-ли тканей уверены, что все определится в ближайшие полгода. Эксперты считают, что производители джинсовой моды по-стараются сократить цены за счет упро-щения моделей, использования более простых обработок ткани, уменьшения количества деталей, одним словом, ми-нимизации дизайна. Это может повлечь за собой убытки у производителей ак-сессуаров и фурнитуры, моющих лабо-раторий и других сервисов, вовлечен-ных в сектор. Наиболее оптимистичные

аналитики считают, что ситуация может нормализоваться к 2012 году, если кли-матические потрясения прекратятся. В ближайшие два года эксперты видят выход из ситуации в развитии ассорти-ментной политики и создании особых маркетинговых коммуникаций. Владимир Гончаренко рассказывает, что компания F5 «пытается внедрить несколько новых для марки ассорти-ментных групп (в частности, аксессуа-ры, нижнее белье, обувь), но это процесс, требующий времени. Пока происходящие изменения трудно назвать серьезными. Новым и действительно интересным можно назвать создание победителями проекта F5 Jeansmaster, известными рос-сийскими дизайнерами Надей Нуриевой и Иваном Айплатовым, капсульных кол-лекций для нашего бренда». В Jeans Symphony к ассортименту подхо-дят детализированно и комплексно. Фор-мат магазинов JS Selected подразумевает под собой презентацию самых модных моделей из коллекций не более 4–5 все-мирно известных брендов. Открывая новый магазин в том или ином регионе, компания проводит многочисленные исследования, изучая вкусовые предпо-чтения аудитории, и после этого опреде-ляет круг брендов и коллекций именно для этой точки продаж. Таким образом, аудитории предлагается тот товар, кото-рый она хочет купить. Эта система дает прекрасный результат: у компании воз-никает возможность открывать больше магазинов JS Selected самостоятельно и через франчайзинг.В области маркетинговых коммуника-ций стоит отметить успехи легендарного джинсового бренда Wrangler. Марка толь-ко что получила две престижные премии: золото за рекламную компанию RED в но-минации «Лучшая печатная реклама» на фестивале London International Awards (LIA) и серебро за самый оригинальный и инновационный дизайн веб-сайта пре-миальной линии Wrangler Blue Bell (www.bluebelljeans.com) на конкурсе Global Fashion Awards в Нью-Йорке. «Героями» рекламной истории RED, продолжившей концепцию WE ARE ANIMALS, стали моло-дые люди, запечатленные в красной воде или в клубах красной пыли в момент не-истовой страсти, агрессии, сексуального напряжения. Доминирующим цветом кампании стал красный как символ стра-сти, любви, огня, силы и свободы. На сайте использован инновационный способ де-монстрации одежды: посетитель с помо-щью курсора может управлять моделью, в частности, схватить, толкнуть в любом направлении или даже раздеть. В роли модели на сайте Blue Bell выступил Тони Ворд, известный дизайнер, фотограф, модель, художник, а также экс-бойфренд певицы Мадонны. Решая задачу увеличения продаж часть компаний следует нестандартным схе-мам, выбирая запуск новых брендов или создание продуктов с уникальны-

Legzskin

Wrangler, SS 2011

рекл

ама

36 №20–21 декабрь 2010

ми качествами. Так, турецкая марка Isko объявила о начале сотрудничества с Marithé & François Girbaud. Француз-ский дуэт создал для Isko капсулу из ше-сти предметов из Recall™ стрейч-денима, состаренного лазером без использова-ния воды (очень в духе идеологии eco-friendly). Isko и дальше намерена сосредо-точиться на коллаборациях с известными джинсовыми марками, предлагая новые технологии, инновации и креативные ре-шения.Levi’s этой осенью запустил в продажу линейку женских джинсов с новой посад-кой – Curve ID. В целях улучшения силуэта компания привлекла к исследованиям по всему миру более 60000 женщин и выя-вила три типа телосложения. Эти измере-ния и легли в основу новой линии марки. Slight Curve, например, подчеркивает талию и визуализирует объем, тогда как Demi и Bold Curve предназначены для его сглаживания. В компании считают, что но-вые джинсы созданы так, чтобы выявить естественность, плавность и романтизм форм женского тела, подчеркнуть его со-блазнительность, а не размер. Джинсовую линию в коллекции весна-лето 2011 впервые представит adidas Originals. Пока она состоит из двух муж-ских моделей (свободные джинсы и силу-эта «морковка») и двух женских (скинни и прямые). При розничной цене от €80 до 150 они примечательны ярко-синими от-воротами, которые, по словам представи-телей компании, не оставляют характер-ных следов на белых сникерсах. adidas отнюдь не одинок в своих претензиях на заманчивый кусок джинсового пирога.Abercrombie & Fitch, Acné, Armani Exchange, Burberry, Célio, Citizens of Humanity, CK Jeanswear, Diesel, G-Star, H & M, Ikks, Levi Strauss, Marithé & François Girbaud, Pepe Jeans, Polo Ralph Lauren, Top Shop, Wrangler, Zara – джинсовых брендов сотни, а то и тысячи, и каж-дый год появляются все новые, пред-лагающие покупателям что-то новое, необычное, интересное. Среди таких де-

бютантов французская марка Legzskin, только что появив-шаяся в России. Создатель марки Алан Беар обладает 40-летним опытом работы в текстильной промышлен-ности. Последние два из них посвящены Legzskin, а точнее, разработке необычно-го bi-stretch денима. Благодаря изменению технологии ткачества, Беару удалось создать джинсовое полот-но (95% хлопка, 5% эластана), которое тянется не только в ширину, но и в длину (европей-ский и междуна-родный патенты получены в 2008 и 2009 годах, соот-ветственно). В первой коллекции Legzskin всего одна модель – джинсовые леггинсы в трех размерах (S, M, L), но число обработок де-нима, цветов, декоративных аппликаций и вышивок за-шкаливает. «Это поставило перед нами непростую за-дачу, – говорит Алан Беар. – Нужно было учитывать особенности каждой моде-ли при расчете усадки при обработке ткани. При-шлось разрабатывать разные лекала для одной модели в зависимости от обработки». Усилия стоили того: стреггин-сы, как их называет создатель марки, без-упречно сидят на жен-щинах с самыми раз-ными фигурами. На стреггинсах Legzskin нет накладных кар-

манов (это стабилизирует ткань), все швы обработаны эластичной нитью,

все подчинено идее аэродинамич-ного облегания. «Мы начали продажи

в Европе и только за 2 недели продали 6500 стреггинсов по цене около €50. В России цена останется практически такой же, от 2500 до 3400 рублей в розницу. У нас большие планы: мы на-мерены открыть монобренд, а то и

два в Москве и продать в первый год как минимум 150000 стреггинсов. У

вас ведь такие гламурные жен-щины, их красоту нельзя скры-

вать!» Все указывает на то, что деним сохраняет свои позиции и на

международном, и на россий-ском рынках, однако развитие ситуации однозначно указы-вает на поворот в сторону инноваций и креативности. Прогнозируя будущее, обита-тели Блювилля единодушны: джинсовый рынок в следую-щем году, безусловно, будет только расти. Это обусловле-но в том числе и спецификой товара: джинсы одновре-менно являются и массовым

продуктом, востребованным большинством населения, и пре-миальным средством самовы-ражения. Будущий год обещает стать точкой прорыва для мно-гих брендов «среднего эшелона» – связать это можно и с конъюн-ктурой российского внутреннего рынка в целом, и с нарастающей активностью регионов в разви-

тии партнерских отношений с тор-говыми сетями.

аналитика

Rich & Royal, FW 2010/11

Наде

жда Н

урие

ва д

ля F5

Jean

smas

ter

Levi's Curve ID, FW 2010/11

рекл

ама

38

интервью

Будущее за digital marketing Бренд Wrangler входит в группу компаний VF Europe наряду с такими марками, как Lee, Maverick и Hero by Wrangler, Eastpak, Kipling, Napapijri. Сегодня в секторе джинсовой моды произошли очевидные изменения. Тенденции задают Chanel и Karl Lagerfeld, Christopher Kane и Maison Martin Margiela, Diesel и Gap. Модели skinny, boyfriend-jeans, разорванные джинсы и джинсы с заплатками – потребителю предоставлены идеаль-ные условия: модель, посадка, качество, цена. Как поддерживать бизнес джинсового бренда с классической американской историей (дата основа-ния Wrangler – 1904 год, Северная Каролина, США), рассказывает Дитер Якобфойерборн, президент компании Wrangler в Европе.

ТексТ / Марина ЧереМных

-Господин Якобфойерборн, можно ли сказать, что чи-сто джинсовые бренды Lee, Levi’s, Chevignon, Replay –

ваши прямые конкуренты? Или рынок изменился?- Сегодня эти имена, безусловно, разви-ваются в одном секторе с Wrangler. Но, помимо них, в последние два-три года появлялись новые дизайнерские бренды и компании сегмента масс-маркет стали открывать деним-линии. Поэтому часть индустрии, в которой мы работаем, зна-чительно расширилась.

- А как сегодня развивается бренд на российском рынке?- Мы вышли на российский рынок 6–7 лет назад. И, надо сказать, не прогада-ли. Джинсовая мода здесь востребована. Пока марка представлена в мультибрен-дах. Но, конечно, для ее правильного вос-приятия нужны фирменные магазины – с оригинальным мерчендайзингом, с хо-рошим сервисом. Нам интересны рынки Польши, Дании и России. Сотрудничество на базе франчайзинга в 2011 году, пожа-луй, лучший вариант для этих стран.

- Скажите, финансовый кризис как-то повлиял на продажи?- В конце ноября мы подвели итоги и остались более чем довольны. Но мы не

можем постоянно удерживать цены в «за-мороженном» состоянии. Два года назад экономическая ситуация пошатнулась: хлопок резко подорожал, соответствен-но, объем производства снизился – мы повысили цены на опт и розницу. Сегод-ня цены снова опустились и держатся в доступных рамках.

- Вы постоянно принимаете участие в выставке Bread & Butter Berlin. В про-шлый раз вами были отмечены инте-ресные джинсовые марки? - Я вас разочарую: в течение трех дней я не покидал стенда (смеется). А что, правда – лучший ответ!

- Вот это настоящая работа! А как в целом происходит анализ рынка, вы-явление тенденций?- Исследования ведутся постоянно. Если бы мы этого не делали, банкротство на-ступило бы через два года. Поэтому в каждой стране у нас есть дизайнеры, которые наблюдают моду вживую – на улицах.

- Скажите, а насколько вообще важна командная работа внутри бренда?- Это один из принципиальных моментов. Мы устраиваем тренинги для персонала. Но люди постоянно уходят, так как в ма-

Дитер Якобфойерборн

№20–21 декабрь 2010

Презентация коллекции Wrangler SS 2011 «Worn Across America»

39№20–21 декабрь 2010

газинах работает молодежь. Такова ми-ровая тенденция, здесь людей не удер-жишь…

- Джинсы пользуются успехом у любо-го покупателя: у детей, взрослых, мо-лодежи и у старшей возрастной кате-гории. Кто наиболее важен для вас?- Wrangler – это изначально мужской бренд. Таким он остается и сегодня. Я хочу отметить интересную деталь: муж-чина в возрасте 50 лет одевается гораздо стильнее 25-летнего молодого человека. Его вкус стабилен, а внешний вид про-думан. Поэтому среди нашей аудитории много людей старшего поколения.

- А в женской коллекции какие модели наиболее популярны?- Конечно, skinny-jeans – уже не первый сезон. Не так давно мы расширили линей-ку за счет аксессуаров. Сейчас тестиру-ем в Европе линию обуви. Она появится в России, когда на руках будет официаль-ная лицензия.

- Что для вас, как президента компа-нии, наиболее эффективно в смысле продвижения бренда?- Новые технологии в производстве должны быть поддержаны эффективным пиаром: в этом паритете заложен успех компании. Наш головной офис находится в Брюсселе. Оттуда же исходит контроль за развитием бренда во всем мире. Но, надо сказать, что маркетинговые инновации лучше всего развиты в США. Один из самых быстроразвивающихся каналов – digital marketing (связь с покупателем посред-ством Интернета: сайта, видео-роликов, блогов, кросс-промо) – лидирует в Шве-ции. Большая же часть рекламы с привле-чением звезд сосредоточена в Лондоне.

интервью

- Рекламная кампания We are animals стала обладателем серебряного при-за на конкурсе «Каннские львы». Что нового ждать от Wrangler в сфере ин-терактивных интеграций? - Мы кое-что готовим. Социальные ме-диа – отличная платформа. Может быть, что-то связанное с Сибирью? Посмотрим (улыбается).

Рекламная кампания Wrangler SS 2011 «Worn Across America»

Коллекция Wrangler SS 2011

цифрыЛюди и

слияния и поглощения | котировки акций | инвестиции | финансовые отчеты

40 №20–21 декабрь 2010

новости маркетинга

Московский офис ком-пании NAI Becar объявил имя нового ведущего специали-ста департамента торговой недвижимости. Им стал Илья Красильников. В его задачи входит представление интересов международных брендов на тер-ритории России, их консультация и развитие. В рамках рабочих проектов г-н Красильников будет заниматься поиском по-мещений под магазин, оценкой рисков, согласованием опти-мальных для марок условий как в плане коммерческих затрат, так и должного представления брендов, сопровождением договоров и организационной работой по открытию бутиков.

Дизайнерский бренд Deffinesse меняет структуру деятельности и формат пред-ставления коллекций. В ближайшее время заплани-рован запуск монобрендовых бутиков в крупных торговых центрах Москвы, также Ольга Деффи собирается представ-лять подиумную коллекцию под маркой Olga Deffi для продажи в магазинах – ранее она была доступна только VIP-клиентам. Конечной целью компании за-явлено «выстраивание брендо-вой пирамиды», где зонтичный бренд будет представлять не только одежду, но и белье, ак-сессуары, предметы интерьера, спортивные товары и другое.

Джинсовый премиум-бренд Seven for All Mankind отмечает десяти-летнюю годовщину с момента основания, подгото-вив в честь этой даты несколько спецпроектов. В конце декабря во все монобрендовые бутики марки поступит лимитированная капсульная коллекция джинсов, выполненных в классическом стиле: пять женских и пять мужских моделей будут стоить от $255 до $750 за пару. Помимо этого, вскоре в продаже появит-ся 264-страничный альбом под названием The Seven Senses, где опубликована история марки, знаковые фотографии, рекламные материалы и другая информация.

Начиная с осенне-зимнего сезона 2010/11, department store Bergdorf Goodman при-меняет новую стратегию коммуника-ции с покупателями. Самое важное ее направление – это взаимодействие с использованием как можно больше-го количества каналов: это и наружная реклама, и индивидуальные рассылки по электронной почте, и подписка, и онлайн-предложения, и мобильные приложения, и SMS-рассылка, и многое другое. «С появлением новых технологий старые, испытанные средства не могут приносить былой эффективности: сейчас становится все сложнее добиться клиентской лояльности и необходим комплексный подход», – говорится в официальном релизе универмага.

Хорошее лето 2010 Обнародованы финансовые ре-зультаты деятельности третьего квартала 2010 года компании Bvlgari. Рост прибылей составил не-вероятные 137,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: €16,6 млн против €7 млн. Ва-ловый доход увеличился на 14,9% до €267,9 млн по сравнению с прошлогодними €233,2 млн. Продажи ювелирных изделий, со-ставляющие 44,5% оборота брен-да, выросли на 24,2%, категория часов, наоборот, продемонстриро-вала снижение на 1,8%. «Эти циф-ры – результат наших гигантских усилий и оптимизации расходов, которые привели к блестящим по-казателям», – прокомментировал генеральный директор компании Франческо Трапани.

Фактический оптимизмШвейцарский холдинг Richemont, управляющий множеством часовых и ювелирных luxury-брендов, представил финансовые показатели первого полугодия, закончившегося для компании 30 сентября 2010 года. «Плюсы» по всем параметрам в оче-редной раз доказывают, что экономические проблемы в мире завершаются: цифры вышли на докризисный уровень. Это ка-сается не только продаж (+37%, €3259 млн), но и чистой при-были (+44%, €2113 млн), операционной прибыли (+95%, €760 млн) и чистого потока денежных средств (+€980 млн, €1882 млн). Больше всего продажи выросли на территории Азии и ти-хоокеанского побережья (+50%) и в Америке (+51%), в Европе и Японии увеличение составило +27% и +23% соответственно.

Греко-римская борьба30 ноября в московском отеле The Ritz-Carlton состоялась презентация оче-редного календаря производителя ав-томобильных шин Pirelli. Фотографом выступил Карл Лагерфельд, который лично приехал в Россию вместе с моде-лями, позировавшими во время съемок. Фотосессия проходила в парижской студии г-на Лагерфельда, а темой ка-лендаря стала «Мифология» - легенды и мифы Древней Греции и Рима. Эстетика обнаженного тела, по мнению фотогра-фа, раскрывает вечные понятия юности и красоты. В календаре Pirelli представ-лено 36 черно-белых кадров, где обы-граны 24 персонажа: боги, герои и ми-фические существа. «Я обожаю богинь, ибо они были первыми по-настоящему раскрепощенными женщинами, кото-рые не отказывали себе ни в чем. Все богини и музы были феминистками!» – прокомментировал Карл Лагерфельд.

Модель Элиза Седнауи в роли богини растительного мира Флоры

IWC Portuguese Perpetual Calendar

Bvlgari

42 №20–21 декабрь 2010

новости маркетинга

Концепт-стор Cara & Co реализует проект «Шопинг в Cara & Co. Рекомендации экс-пертов», направленный на стимулирование про-даж и увеличение лояль-ности клиентов. Начиная с 17 ноября известные сти-листы и редакторы моды создают луки из коллекций брендов, представленных в бутике, после этого дела-ется фотосессия. Видение моды «глазами экспертов» публикуется на странице магазина в Facebook,в блоге Cara & Co и на сайте Vogue.

Холдинг Silvano Fashion Group, производящий белье под брендами Milavitsa и Lauma, пред-ставил финансовые итоги девя-ти месяцев 2010 года. Продажи выросли на 22,1% по сравне-нию с аналогичным периодом прошлого года (€72,43 млн), в России продажи увеличи-лись на 24%. Более половины (56,9%) всех продаж компании, что составляет €41,18 млн, при-ходится именно на территорию РФ. Руководство компании ожи-дает, что общий прирост продаж в России, Белоруссии, Украине и странах Балтии по итогам года будет равняться 20–22%.

Бренд Ralph Lauren внедрил маркетин-говую инновацию, приуроченную к десятилетию компании. На фасадах флаг-манских бутиков в Нью-Йорке и Лондоне было устроено поражающее своим размахом шоу в формате 4D: объемные изображения, транслирующие показы разных лет, инте-рьеры бутиков и фрагменты backstage-фотосессий можно было увидеть без специаль-ных очков. Стоимость шоу не разглашается, тем не менее эксперты подсчитали, что подобный показ обошелся компании в $1,5 млн.

Очередная сумма инвестиций в интернет-магазин обуви Sapato.ru составила $5млн. Эти средства будут направлены на расширение ассортимента, маркетин-говые мероприятия и введение до-полнительных сервисов, призванных «снизить неуверенность покупателей от покупки обуви через Интернет». Сейчас в онлайн-бутике представлено более 3000 моделей от 100 брендов, в 2011 году количество наименова-ний вырастет до 10000. Генеральный директор Sapato Мэттью Лэннегранд заявляет, что «рынок онлайн-покупок обуви в России хоть и молодой, но очень перспективный. Мы планируем занять лидирующую позицию в этом сегменте».

В одном направлении Бренды Ralf Ringer и Donatto запустили масштабную маркетинговую про-грамму Suit Up, по итогам которой увеличение продаж обеих марок долж-но достигнуть 10–15%. Она основана на принципе кросс-промоушена: при покупке обуви в магазинах Ralf Ringer клиенты получают 10% скидки на продукцию Donatto и наоборот. PR-поддержка включает продвижение с помощью СМИ, рекламные материалы с участием игроков футбольного клуба «Сатурн», а также визуальный мерчендайзинг: совместными уси-лиями команд стилистов были разработаны total-луки, опубликованные в фирменном журнале Donatto. Сотрудничество предполагает не только деятельность в b2c-сфере: по словам коммерческого директора Donatto Анатолия Кима, «мы создали программу лояльности для франчайзеров, которая предполагает наличие существенных скидок и льготных условий в случае нового открытия партнерского магазина той или иной сети».

Same vector Ralf Ringer and Donatto brands have launched a Suit Up marketing program, which should deliver a 10–15% sales increase for both brands. It is cross promotion based: customers of Ralf Ringer will receive a 10% discount on Donatto items and vice versa. PR support comprises of media support, with advertising material featuring Saturn FC players, and also some visual merchandising: both brands’ stylists joint effort have produced total-looks, published in the Donatto magazine. Cooperation is not to be limited to b2c: Donatto Commercial Director Anatoliy Kim had said: «We have created a loyalty program for franchisees, which will offer considerable discounts and benefits when opening a new partnership outlet of either brand.»

(Best)2

Тренд-агентство WGSN объявило имена победите-лей своей премии Global Fashion Awards, вручив награды в 18 номинациях как в области дизайна, так и ритейла, а также маркетинга. Статуэтки и па-мятные дипломы дарили лучшим из лучших: Acne («Влиятельная дизайнерская команда»), Opening Ceremony («Выдающееся сочетание брендов»), Lane Crawford («Незаурядный визуальный мерчан-дайзинг»), Farm («Взаимодействие с клиентами»), Levi’s («Примечательный новый бутик»), Harvey Nichols («Международный бренд или ритейлер»), ASOS («Интернет-магазин»), People Tree («Эко-бренд»), Wrangler («Цифровые инновации»), Diesel («Маркетинговая кампания»). Выпускнице кол-леджа Central Saint Martins Лили Хайн досталась награда в номинации «Самая креативная студен-ческая коллекция», а William Tempest удостоился звания «Перспективный бренд». Дизайнером, по-лучившим приз за «Лучшее использование цвета» стал Крис Бенц, а ритейлерами, поделившими эту номинацию, названы Topshop и Uniqlo. Том Браун стал «Самым влиятельным дизайнером мужской одежды», Альбер Эльбаз – женской, а Николас Кирквуд – обуви и аксессуаров. Статуэтку за «вы-дающиеся достижения» получил глава Британского модного совета Гарольд Тилман, а «иконой стиля» была выбрана Айрис Апфель.

Интерьер бутика Donatto

Победитель в номинации «Цифровые инновации» Wrangler

СекСуальноСть, Стиль иформа

текСт / татьяна Медовникова

промо

На протяжении многих лет компа-ния Triumph International является экспертом в создании высокока-чественного белья, способного

быть не только удобным, стильным и сек-суальным, но и подчеркивать красивую форму тела. Мировые тренды говорят о том, что корректирующее белье стано-вится сегодня все более востребованным и пользуется у покупателей все большей популярностью. Как результат, появляет-ся новая перспективная ниша – удобное и модное корректирующее белье. Поэтому, начиная с сезона весна-лето 2011, в компа-нии решено изменить стратегию, сместив акцент на создание идеальной женской фигуры при помощи белья марки Triumph. «Совершенство форм» – вот новое кредо бренда.Преимущества корректирующего белья очевидны: оно позволяет без особых усилий «подправить» фигуру в пределах одного-двух размеров. В XXI веке уже ни-кто не захочет мучить себя, втискивая свое тело в жесткие конструкции турнюров и корсетов, время которых закончилось еще 100 лет назад. Да и вызывающими кож-ные раздражения грубыми синтетическими тканями и кружевами сегодня уже никого не прельстишь. Поэтому, основываясь на своем многолетнем опыте создания эколо-гически чистых материалов и мягких спор-тивных форм, компания Triumph разрабо-тала линию Shape Sensation, сочетающую в себе инновационные производственные технологии и современный дизайнерский взгляд на моделирование. Подобного отношения к корректирующим продуктам мы ещe не видели. Сегодня на российском рынке не существует бренда,

который позиционировался бы как лидер в сегменте модно-го корректирующего белья и предлагал бы такую же широкую ассортимент-ную линейку, какая суще-ствует у компании Triumph International. Это делает новое позиционирова-ние бренда Triumph уникальным и не-вероятно пер-спективным.Все три линии концепции Shape Sensation радуют отличной посад-кой и формируют вели-колепный силуэт, под-черкивая линию декольте и талию, создавая эффект плоского живота и упругих бедер. Утягивающий эффект белья при этом абсолютно эргономичен для тела: зада-ча уменьшить размер с 56-го до 46-го не ставится, фигура моделируется в пределах одного-двух размеров, но приобретает при этом более четкие и аппетитные линии. Lace Sensation – это серия элегантного, украшенного кружевом белья. Иннова-ционный эластичный мате-риал, из которого сделаны модели, обеспечивает сред-ний уровень утяжки, недо-ступный ранее кружевным изделиям. Модели серии соз-

дают невероятно мягкий силуэт и роман-тичный образ. Retro Sensation – это столь модное в на-ступающем сезоне «винтажное» белье. Модели обеспечивают комфортную под-

держку и среднюю степень утяжки. Со-временные эластичные материалы

незаметны под одеждой. Осо-бенно соблазнительно в этой

линейке выглядит нижнее платье стального цвета: у него идеальная посадка,

отстегивающиеся брете-ли и скрытая спортивная сексуальность. Модели белья из серии

Smooth Sensation обла-дают сильным коррек-тирующим эффектом,

сияют гламуром и воз-вращают нас во времена pin-up-девушек 1950-х. Бесшовная технология обе-спечивает комфорт и от-

личную посадку. Благодаря легкости использованных

материалов, белье абсолют-но незаметно под одеждой. Самая яркая модель – труси-ки цвета фуксии с высокой линией талии, которые по-дойдут современным жен-щинам, следящим за мод-ными тенденциями. Инновационная корректи-рующая линия Triumph не просто поможет создать желаемый силуэт – это невероятно сексуальное белье, которое дарит

ощущение чувственно-сти, стиля и уверенности в себе. Корректируя фи-гуру с помощью моделей

Shape Sensation, каждая женщина сможет изменить и свое внутреннее состоя-

ние.

Весной 2011 года компания Triumph выводит на рынок новую концепцию корректирующего белья Shape Sensation. Новая линия продукции станет на-стоящей инновационной сенсацией на бельевом рынке. Shape Sensation сло-мает все стереотипы представлений о корректирующем белье и покажет женщину в совершенно новом, роскошно-сексуальном образе.

43№20–21 декабрь 2010

44 №20–21 декабрь 2010

аналитика

Во время двухлетнего кризиса раз-витие многих региональных про-ектов в сфере торговой недвижи-мости было приостановлено. Это

привело к переносу сроков их открытия, и, как следствие, снижению объемов сда-ваемых в эксплуатацию площадей: в 2010 году они сократились почти вдвое по сравнению с 2008 годом, когда в России было введено 2,2 млн м2 (в этом году – только 1,2 млн м2). Однако 2010 год принес некоторое ожив-ление и на столичный, и на региональные рынки. Конечно, регионы пока отстают от Москвы, в 2010 году там в основном до-страивались торговые центры, начатые еще до кризиса. По данным компании «Магазин магазинов», к концу ноября в городах-миллионниках (за исключени-ем Москвы и Санкт-Петербурга) в строи-тельной фазе в разной степени готов-ности находились 15 торговых центров общей арендопригодной площадью око-ло 750 тыс. м2. Большинство из них долж-но быть достроено в 2011–2012 годах, однако открытие некоторых объектов ожидается уже в конце этого года. «В целом, по сравнению с предыдущими кризисными годами, когда строитель-ство замораживалось повсеместно, сегодня регионы довольно активны, – отмечает коммерческий директор управляющей компании «Фрагра» Ми-хаил Шутов. – При этом пока наиболь-шую активность показывают сетевые девелоперы, решившие проблемы с фи-нансированием и возобновившие свои ре-гиональные проекты».Инвестиционная активность в последние два года была сосредоточена в основ-

ном в Москве. В регионах же сдел-ки купли-продажи торговых центров были единичными. По словам старше-го аналитика отдела исследований Cushman & Wakefield Татьяны Диви-ной, снижение строительной активности в регионах и уменьшение регионального портфолио ведущих девелоперов повли-яло на сокращение предложения объек-тов на продажу. На фоне резкого сниже-ния покупательской активности сектор торговых помещений в последнее время рассматривается как сегмент высоких рисков. Руководитель отдела иссле-дований и аналитики Praedium Oncor International Ольга Павлик вспомнила только две сделки, заключенные в этом году: с торгово-офисным комплексом «Регент-Холл» в Санкт-Петербурге площа-дью 11,6 тыс. м2 (сумма сделки $25,5 млн) и ТЦ «Мегас» в Новосибирске площадью 7,8 тыс. м2 (сумма сделки, по различным оценкам, могла составить $9–12 млн).Арендные ставки на торговые площади в крупных российских городах после значительного кризисного падения (на 30–40%) стабилизировались в начале 2010 года. По некоторым объектам отме-чен даже небольшой рост среднего пока-зателя стоимости аренды, однако он еще не достиг докризисной величины. «Средняя арендная ставка – понятие очень относительное, поскольку на ее размер влияет очень много факторов, – считает Татьяна Дивина. – Но прибли-зительно оценить можно: в среднем, арендные ставки на качественные тор-говые площади в крупных городах (не включая Москву) составляют $500–700 за м2 в год».

По данным компании «Магазин магази-нов», средний уровень арендных ставок в торговых центрах современного фор-мата для якорных арендаторов составил $80–300 за м2 в год (без учета НДС и экс-плуатационных расходов), для арендато-ров торговой галереи – $500-2400 за м2 в год (без учета НДС и эксплуатационных расходов). «Стоит отметить, что ситуация в раз-ных городах существенно отличается, – отмечает Михаил Шутов из УК «Фрагра». – Можно говорить об уверенном росте ставок на 20–30% в основных торговых коридорах по наиболее ликвидным пред-ложениям. При этом есть предложения, по которым расценки так и не измени-лись (это некачественные, плохо рас-положенные площади). Поэтому разброс цен как внутри городов, так и внутри торговых центров довольно высок. Круп-ные «якоря» могут занимать площади за символические $300, а галерейные арен-даторы платят в разы больше. Стоит отметить, что за счет кризиса рынок стал менее прозрачным. Постоянный демпинг со стороны арендаторов вы-нуждает собственников делать инфор-мацию по ставкам все более закрытой».Традиционно в 2010 году продолжили развитие в регионах крупные гипер-маркеты: «Эльдорадо», «Медиа Маркт», «Спортмастер», Х5, «Леруа Мерлен» и ряд других. При этом тактика освоения была направлена на города, где эти тор-говые операторы уже представлены. Новые игроки в регионах в этом году так и не появились. «Основными арен-даторами площадей в торговых цен-трах городов-миллионников являются

ТексТ / Мария Полозова

регионыПо мере стабилизации экономики спрос на качественные торго-вые площади в регионах России со стороны крупных местных и федеральных торговых сетей начал набирать обороты, пу-стующие площади в торговых центрах постепенно заполняются арендаторами. Но большинство региональных рынков близки к на-сыщению торговыми площадями. В связи с этим в ближайшие 2–3 года темпы нового строительства в сегменте региональной торговой недвижимости в крупных городах будут невысокими.

Пресыщенные

Интерьер ТЦ «МаксиМир», г. Воронеж

аналитика

45№20–21 декабрь 2010

федеральные торговые сети и крупные местные компании, – рассказала Ольга Павлик. – В 2009–2010 годах некоторые крупные федеральные сети стали вы-ступать в качестве соинвесторов при строительстве торговых центров, где впоследствии они занимают значитель-ную часть площадей под собственное размещение».

ВОРОнежЛидером по вводу новых площадей в 2010 году оказался Воронеж, где было завершено сразу три крупных проекта. Общее количество квадратных метров, построенных в городе, в несколько раз превышает этот показатель в других ре-гиональных полисах, включая города-миллионники. Самый крупный из новых объектов – торговый центр «Град», арен-допригодная площадь которого состави-ла 144,3 тыс. м2. Также закончено строи-тельство торговых центров «Максимир» (42,2 тыс. м2) и «Арена» (40 тыс. м2).

нОВОсибиРскПо данным компании Blackwood на но-ябрь 2010 года, в Новосибирске функци-онируют несколько профессиональных торговых центров суммарной площадью 310 тыс. м2 (торговая – 212 тыс. м2). Среди

Примеры торговых центров, открывшихсяв городах-миллионниках в 2010 году и Планируемых

к открытию в 2011 году город объект GBA GLA год открытия

екатеринбург ТЦ коМсоМолл n/a 47000 2010

новосибирск ТЦ версаль 40000 17000 2010

новосибирск Трк Sun City 90000 44000 2010

новосибирск ТЦ Голден Парк 30000 n/a 2010

новосибирск ТЦ МеТроМаркеТ 6000 n/a 2010

казань Трк ФранТ 54000 25000 2010

казань ТЦ Южный 78000 n/a 2010

уфа ТЦ иЮнь 42000 25500 2011

уфа ТЦ ПланеТа 150000 71500 2011

новосибирск ТЦ аура 145000 59500 2011

Челябинск Трк родник 135000 58000 2011

Источник: Praedium Oncor International

них «МЕГА», «Сибирский Молл», «Галерея Фестиваль», Royal Park. Таким образом, обеспеченность населения профессио-нальными торговыми площадями состав-ляет 150 м2 на 1 тысячу жителей.Новосибирск в этом году отличился вводом двух торговых объектов. Вес-ной открылся ТЦ «Версаль». Его общая площадь составила 34,5 тыс. м2, торго-вая – 18 тыс. м2. Якорным арендатором в торговом центре стал супермаркет «Быстроном». Чуть позже в «Версале» от-крылась самая большая в Новосибирске столовая – «Копейка», на 350 мест, пло-щадью 600 м2. Второй новый объект – ТЦ Golden Park – открылся в октябре этого года. Его общая площадь составила 30 тыс. м2, торговая – 19,5 тыс. м2. Основными арендаторами стали сетевики: гипермаркет «Ашан», который занял около 5 тыс. м2, и магазин бытовой техники и электроники «Техно-сила». В 2011 году ожидается открытие еще двух ТЦ: Sun City (общей площадью 69 тыс. м2, торговой – 28 тыс. м2) с киноте-атром «Синема Парк» в качестве «якоря» и ТЦ «Аура» (151/62 тыс. м2), основными арендаторами в котором станут гипер-маркет «О'кей», магазин бытовой техники «Медиа Маркт», кинотеатр «Кронверк», центр развлечений «Космик», магазин

спортивных товаров «Спортмастер» и ма-газин товаров для детей «Детский мир». В современных торговых центрах Ново-сибирска средние ставки аренды в тор-говой галерее находятся на уровне $350–500 м2/год. В 2011 году, как полагают эксперты Blackwood, возможен незначи-тельный рост – 5–10% в зависимости от популярности того или иного торгового комплекса.Уровень вакантных площадей в течение 2010 года в профессиональных торговых центрах Новосибирска был довольно вы-соким и составлял 10–20% в действующих объектах. Если речь идет о проектах ТЦ, только выходящих на рынок, то там доля вакантных площадей еще выше – 30–50%. Как полагают аналитики Blackwood, учи-тывая то, как медленно торговые опе-раторы восстанавливают региональные программы, рост показателя заполнения ТЦ в 2011 году маловероятен.Кризисный период выявил слабые сторо-ны рынка торговой недвижимости Ново-сибирска, считают аналитики компании. Многие проекты, существовавшие к тому

Визуализация ТЦ «Град», г. Воронеж

Строительство торгового центра в Новосибирске

Интерьер ТЦ «Версаль», г. Новосибирск

46 №20–21 декабрь 2010

аналитика

моменту «на бумаге», были заморожены: город оказался не готов к появлению со-тен тысяч квадратных метров новых тор-говых площадей. Также стало очевидно, что концептуально непроработанным проектам будет трудно выдерживать конкуренцию в условиях сокращения спроса со стороны торговых операторов. Наиболее ярким примером стал ТЦ «Си-бирский Молл», который из-за ошибок в концепции и слабого «якорного» арен-датора продолжают покидать арендато-ры торговой галереи.

екаТеРинбуРгРынок торговой недвижимости в Екате-ринбурге близок к насыщению. В городе большое количество торговых комплек-сов – как профессиональных торговых центров с выраженной концепцией, так и полупрофессиональных, районного масштаба (площадью 5–15 тыс. м2). По данным компании Colliers International, представлены как федеральные сетевые ТЦ («МЕГА», «Парк Хаус»), так и сильные местные торговые комплексы («Грин-вич», «Карнавал»). В Екатеринбурге ра-ботают все основные федеральные тор-говые операторы, кроме того, там очень хорошо развит сегмент luxury. Екате-ринбург – третий город после Москвы и Санкт-Петербурга, где представлены все ведущие операторы этого сегмента: Givenchy, Giorgio Armani, Gianfranco Ferre, Chanel, Cartier.В 2010 году в городе открылся только один торговый комплекс – «Комсомолл» общей площадью 97 тыс. м2 и торговой – 47 тыс. м2. В ближайшие годы должны выйти вторая очередь ТЦ «Дирижабль» (49/34 тыс. м2) и четвертая очередь ТЦ «Гринвич» (63/32 тыс. м2).«Екатеринбург – один из наиболее на-сыщенных рынков торговой недвижи-мости в сравнении с другими городами-миллионниками, – сообщила директор департамента торговой недвижимости

компании Colliers International галина Малиборская. – Принимая во внимание текущую ситуацию, а также перспекти-ву ввода дополнительных торговых пло-щадей в городе, можно прогнозировать, что в ближайшие несколько лет для рын-ка будет характерна ротация операто-ров и дифференциация арендных ставок между слабыми и сильными проектами. По нашим оценкам, в профессиональных торговых центрах с грамотной концеп-цией и высокой посещаемостью ставки аренды сохранятся на текущем уровне, а в слабых проектах можно ожидать их понижения».

саМаРаСамара считается развитым рынком тор-говой недвижимости. Интересной его особенностью является сосредоточение практически всех современных ТЦ вбли-зи Московского шоссе. В городе есть

как сетевые торговые комплексы, так и местные торговые центры. Из них наи-более значимые профессиональные цен-тры – сетевой «Парк Хаус» (57/45 тыс. м2) и местные «Космопорт» (127/80 тыс. м2), «Московский» (154/100 тыс. м2), а так-же открывшийся в этом году ТРЦ «Вива Лэнд» (68/48 тыс. м2). «Сейчас рынок торговой недвижимости Самары находится в ожидании открытия «МЕГИ», – рассказала галина Малибор-ская. – Общая площадь этого торгово-развлекательного центра составит 128 тыс. м2, торговая – 105 тыс. м2. Но построенный около двух лет назад ТРЦ до сих пор не открыт. И перспективы пока не ясны».По данным Colliers International, на се-годняшний день в Самаре представле-ны практически все основные сетевые торговые операторы. В этом году в город вышла сеть кинотеатров «5 звезд», заняв

ТЦ «Гринвич», г. Екатеринбург

Интерьер ТЦ «Карнавал», г. Екатеринбург ТЦ «Вива Лэнд», г. Самара

аналитика

площади в ТРЦ «Вива Лэнд». Многие про-фессиональные ритейлеры также ждут открытия «МЕГИ», где они арендовали торговые площади. «Если «МЕГА» откро-ется в ближайшее время, спрос и ставки аренды стабилизируются, а дальнейшее развитие ритейлеров в Самаре будет зависеть от уровня продаж в этом ТРЦ, – считает галина Малиборская. – В про-тивном случае можно прогнозировать увеличение спроса и рост арендных ста-вок в сегменте профессиональных торго-вых центров до появления на рынке ново-го крупного проекта».

казань Казань – еще один из городов-лидеров по обеспеченности торговыми площа-дями. «Город перенасыщен торговыми центрами, – отмечает директор де-партамента торговой и региональной недвижимости компании Penny Lane Realty алексей Могила, – критическая масса операторов и уровень конкуренции очень высоки, поэтому новым игрокам достаточно сложно занять свою нишу».По данным Colliers International, основ-ной прирост площадей пришелся на пе-риод с 2004 по 2006 годы, когда ежегодно на рынок выходило от 100 до 200 тыс. м2 торговой недвижимости. Во многом это было связано с тысячелетним юбилеем города, под празднование которого пла-нировали открытие наиболее важных объектов. По количеству современных торговых пло-щадей на душу населения Казань сегодня обгоняет Москву и вплотную приближает-ся к западноевропейским столицам. К наиболее значимым профессиональ-ным торговым комплексам Казани отно-сятся «МЕГА» (113/92 тыс. м2), «Парк Хаус» (68/46 тыс. м2), «Тандем» (67/42 тыс. м2), «Кольцо» (47/24 тыс. м2), а также открыв-шиеся в этом году «Южный» (78/55 тыс. м2) и «Франт» (54/25 тыс. м2). ТЦ «Южный» – не новый объект. В октябре он распахнул свои двери после двухлет-ней реконструкции, благодаря которой его общая площадь увеличилась почти втрое – с 23 до 78 тыс. м2, появилась под-земная парковка на 1,5 тысячи машино-мест. Якорными арендаторами ТЦ стали гипермаркеты «Ашан» и «Медиа Маркт». Торговый центр будет открываться зона-

ми: например, «Медиа Маркт» уже готов к работе, «Ашан» планирует запуск в кон-це этого года, кинотеатр «Киномакс» – в марте следующего. Вскоре в составе ТЦ должны появиться шесть кинотеатров и центр семейных аттракционов. «Ориен-тировочный объем инвестиций соста-вил $1,5 тыс. за м2, – отметил алексей Могила. – С учетом того процента за-полнения, с которым открылся данный объект, говорить об окупаемости пока не приходится. Кроме того, думаю, что

ряд ритейлеров будут платить не фик-сированную ставку, а процент с оборо-та».галина Малиборская считает, что спрос на торговую недвижимость в Казани на ближайший год исчерпан вследствие от-крытия в 2010 году двух крупных проектов (учитывая, что рынок торговой недвижи-мости и без того насыщен). В следующем году в Казани не ожидается открытия но-вых значимых проектов. Арендные ставки в действующих ТЦ расти не будут.

Панорама г. Самары

ТЦ «Кольцо», г. Казань

47№20–21 декабрь 2010

Ул. Баумана – главная улица г. Казани

48 №20–21 декабрь 2010

аналитика

привлекла более $50 млрд. По данным Конференции ООН по торговле и разви-тию (UNCTAD), Турция занимает 23 место в мире и 9 место среди развивающихся рыночных экономик по показателям при-влекательности для прямых иностранных инвестиций.Один из примеров инвестиций в турецкую экономику демонстрирует итальянский промышленный гигант. Группа компаний Miroglio, управляющая такими марками, как Motivi, Elena Miro, Caractere и Diana Gallesi, приобрела летом 2010 года 50% бизнеса одного из лидеров турецкой тек-стильной промышленности Ayaydin Group. По сведениям представителя пресс-офиса Miroglio Group Луизы Анфосси, бизнес-план совместного предприятия на пять лет оценивается в €120 миллионов, поло-вину из которых вложат итальянцы. Цель совместной деятельности – увеличение доли присутствия на внутреннем турец-ком и растущих рынках, таких как Россия, Украина, Румыния, Болгария, Казахстан и Молдова. «Благодаря этому партнерству мы надеемся увеличить оборот к концу года до €70 млн. – лучится удовольстви-ем Yalcin Ayaydin, председатель совета директоров Ayaydin Group. – Эта сделка только улучшит потенциально сильный экономический рост Турции».

Г Геополитика Географическая особенность Тур-ции – расположение на перекрестке

важных путей, с древности соединяющих Европу с Азией, черноморские страны и народы со средиземноморскими. Сей-час через территорию Турции пролегают шоссейные и железнодорожные маги-страли, связывающие Европу со многими странами Азии. Симоне Марели, пред-ставитель французской марки люксо-вой мужской одежды Zilli, считает, что главный козырь Турции – ее необычайно выгодное месторасположение. Занимая место на стыке Европы и Азии, страна предоставляет уникальные возможности для бизнеса, говорит он. «Хотя Zilli про-изводит свои коллекции исключитель-но во Франции и Италии, для участника модного бизнеса Турция выглядит весьма привлекательно. Она не так далеко нахо-дится от Европы, как Китай или Вьетнам, производство в ней относительно деше-во, а технологическое обеспечение про-цессов стоит на совершенно ином уровне. Как кандидат в члены Евросоюза, веду-щий переговоры о вступлении в ЕС с 2000 года, Турция предоставляет европейским маркам и производителям массу льгот и выгодна с точки зрения налогообложе-ния и экономии на таможенных сборах и пошлинах (страна подписала протокол соглашения о расширении таможенного соглашения Евросоюз-Турция)».

и иСтория Бурный рост текстильной про-мышленности Турции начался

в 70-х годах двадцатого века. Тогда про-изводителям удалось настолько нарас-тить мощности, что были полностью обеспечены внутренние потребности

ВВложенияСовременная турецкая легкая про-мышленность представляет боль-

шой интерес для инвесторов по ряду весомых причин. Предпринимая шаги по вступлению в Евросоюз, государство активно реформирует экономику, при-держиваясь либерального политического курса в отношении всех типов иностран-ных инвестиций. В 2003 году, когда был принят новый инвестиционный закон, в Турции функционировало около 6500 иностранных компаний, тогда как к 2007 году их число возросло до 18300. Много-численная и относительно дешевая рабо-чая сила (Турция – одна из самых молодых стран, четверть населения в 2015 году достигнет возраста 14 лет), широкий и постоянно растущий рынок, соглашение о свободной торговле с Европейской ас-социацией свободной торговли (ЕАСТ) и 11 странами (среди них Израиль, Сирия и Египет) делают инвестиции в Турцию выгодными. Занимая 15 место в мире и 6 место в Европе по уровню развития экономики, Турция за последние три года

ТексТ / Владимир Гридин, редакТор моды журнала Shopping guide

алфавит Время стереотипов, похоже, в прошлом. Турция все громче за-являет о себе как производитель высококлассных модных товаров, способных удовлетворить и са-мый взыскательный вкус. Мини-энциклопедия турецкой модной действительности поможет нам лучше понять происходящее в текстильной промышленности южного соседа.

Турецкий

Зафер Чаглаян, министр внешней торговли Турции

Хикмет Танрыверди, глава ITKIB

Yalcin Ayaydin, Ayaydin Group

Шенол Шанкая, Yeşim Tekstil

аналитика

49№20–21 декабрь 2010

страны. Дальнейший рост производства позволил сосредоточиться на улучшении качества и ориентации на экспорт, что стимулировалось на государственном уровне. В рамках специальной програм-мы поддержки текстильной промышлен-ности текстильному сектору были предо-ставлены налоговые льготы, выдавались целевые кредиты на льготных условиях, компенсировались расходы на иннова-ции в области повышения качества и сни-жения стоимости экспортных текстиль-ных изделий, страховались экспортные операции. Сейчас турецкая текстильная промышленность по оснащенности со-временным оборудованием занимает одно из лидирующих мест в мире, а ее продукция конкурирует в цене и каче-стве с такими традиционными лидерами, как Италия и Германия.Большинство крупных текстильных ком-паний Турции представляют собой вер-тикальные холдинги с замкнутым произ-водственным циклом, который включает в себя все основные процессы - от изго-товления и переработки волокон и нитей, до отшива готовых изделий. Такая органи-зация производства предоставляет значи-тельные преимущества в борьбе за благо-склонность покупателя: цена снижается, а качество растет.

к кожа Едва ли не самый известный турец-кий «специалитет» можно будет во

всех деталях изучить во время «Кожаной ярмарки». Она пройдет в Стамбуле с 18 по 20 января 2011 года. 300 участников

представят свою продукцию на площади в 13000 квадратных метров. Масштабы вдохновляют не зря, в этом году экспорт турецких кожаных изделий обещает при-близиться к отметке в $1,5 млрд, побив рекорд последних четырех лет. предсе-датель ассоциации производителей кожи турции (TDKD) рамазан Хазар со-общил Анатолийскому новостному агент-ству: «Данные за первые восемь месяцев 2010 года показывают рост экспорта кожи и изделий из нее на 19,4%. Мы до-бились объема экспорта в $777,5 млн. в августе и также ожидаем продолжения роста объемов экспорта в оставшие-ся месяцы года». Он также отмечает, что спрос заказчиков из Европы увеличился на 20–30%: «Основной импортер нашей кожи – это Германия. Причиной такого высокого спроса является то обстоя-тельство, что немецкие компании поку-пают кожу и кожаные изделия турецкого производства наряду с продажей другим странам товаров своих собственных брендов».

н нанотеХнолоГии Носки, предотвращающие запах; брюки, к которым не пристает

грязь; футболки, способные заряжать мобильные телефоны, – все это не фан-тастика, а часть повседневной работы турецких текстильщиков. И результат ши-рокомасштабной правительственной кам-пании по поддержке внедрения инноваций в производство. Инвестирующие в научные исследования и опытно-конструкторские разработки (НИОКР) компании обычно

сталкиваются с трудностями при выводе товаров на рынок, но сейчас они начали получать прибыль.Производство одежды и НИОКР в области текстиля были сфокусированы на челове-ке и окружающей среде, говорит Шенол Шанкая, председатель совета директо-ров компании Yeşim Tekstil. Новые раз-работки позволяют не только изменить свойства одежды, но также снизить ис-пользование воды и энергоресурсов во время ее производства. «Мы шьем брюки, которые не пачкаются. С ними можно но-сить футболки, способные нейтрализо-вать 4 литра неприятных запахов. Они восстанавливают свои свойства после каждой стирки. Мы также разработали одежду со скрытыми рисунками, кото-рые проявляются при контакте с водой или влагой. Планируется шить одежду, которую будет легко гладить, содержа-щую витамин Е, защищающую людей от аллергии на пыльцу растений и от кома-ров, а также регулирующую тепло. Наша компания постоянно ведет исследования в разных областях».Другие примеры «умного» текстиля из Турции: не впитывающая запах табачного дыма одежда компании Orka из высоко-технологичной ткани с использованием микрокапсульной технологии, делающей материал похожим на компьютерную матрицу; куртки, которые не нагревают-ся и маскируют загрязнения, способные носиться продолжительный период вре-мени, от компании DESA; антибактери-альные и огнестойкие гардины от Burkay Textile.

COLİN’S Торговая марка COLIN’S при-надлежит группе EROGLU. Компания была создана в Турции в 1983 году как предприятие по изготов-лению плащей и курток. В 1992 году она была преоб-разована в промышленную швейную компанию EROGLU с торговой маркой COLIN’S. Специализируется на выпу-ске модной мужской, женской и детской одежды широкого ассортимента. Каждый сезон дизайне-ры компании разрабатывают более 2000 моде-лей для новой коллекции.

ADİL IŞIK «Адиль Ышык» (Adil Işık) разрабатывает одежду для женщин, ведущих актив-ный образ жизни, уделяю-щих особенное внимание комфортности и функцио-нальности одежды и со-храняющих изысканность и утонченность в течение всего дня. Сила бренда – в многообразии образов, включающих наряду с силуэтами мужского кроя также зауженные юбки, округлые цветные узоры тканей, элементы женственного покроя.

LİTTLE BİG Основанная в 1948 году, небольшая текстиль-ная фабрика за прошедшие годы преврати-лась в крупнейший европейский холдинг по производству и продаже коллекционной джинсовой одежды для молодежи. LTB – один из немногих брендов Турции, имеющий меж-дународный сертификат качества Turquality. Передовые инновационные технологии про-изводства подтверждены международным стандартом качества (ISO 9001:2000). Мощ-ность производства LTB достигает 30000 изде-лий ежедневно. Коллекции LTB составлены из разнообразных моделей джинсов и повсед-невной одежды и демонстрируют сочетание ультрамодных fashion-тенденций, комфорта и качества. Модная молодежная одежда LTB представлена более чем в 60 странах мира на 5 континентах.

LCWAİKİKİ Французский модельер Жорж Амуаль и его пар-тнер создали марку LC Waikiki в 1985 году. Имя марки родилось благодаря статье об известном пляже Waikiki. К красивому слову прибавили буквы «LC» – сокращенное от французского Les Copains, что означает «два партнера, компаньо-на» – и получили хорошо известное сейчас имя. В 1997 марку купила турецкая группа компаний Tema Grubu и за три года открыла в Турции 700 точек продаж. Сейчас марка активно развивает-ся в России и Средней Азии.

KOM Компания «Ком Текстиль ве Конфексион Са-найы А.Ш.» (Kom Tekstil ve Konfeksiyon Sanayi A.Ş.) – крупнейший в Турции производитель купальников и нижнего белья, оперирующий марками Kom и Stella. На собственной фабрике в Стамбуле компания сосредоточила произ-водство от нитей до конечной продукции, вы-пуская миллион мужских, женских и детских купальных костюмов и 2,5–3 миллиона единиц нижнего белья в год. Фирма экспортирует свою продукцию в США, Данию, Германию, Англию, Россию, Израиль, Австралию, Чехию, Венгрию, Грецию, Испанию, Бельгию, Чили, Канаду, Еги-пет, Ливию и ОАЭ.

AVVAБренд AVVA, входящий в Dido Group, был осно-ван в Стамбуле в 2000 году и стал одним из ключевых в текстильной промышленности Тур-ции. Это марка, которую выбирают стильные и успешные мужчины, уверенные в том, что одежда должна быть одновременно элегантной и комфортной. В коллекциях AVVA есть все, что необходимо современному деловому человеку: рубашки, футболки, брюки, куртки, трикотажные пальто, обувь и аксессуары. Все производится из лучших материалов, с использованием самых актуальных технологий. Изделия AVVA прода-ются в более чем 2000 торговых точках по всему миру. 13 монобрендовых магазинов марки рас-положены в Турции.

50 №20–21 декабрь 2010

аналитика

п перСонал Легкая промышленность Турции долгое время работала по прин-

ципу вспомогательной для европейских компаний. Это сделало возможным посте-пенное масштабное обучение большого количества квалифицированных рабочих. Передовые технологии, новейшее обо-рудование и желание самим создавать одежду сделало легпром Турции одним из самых мобильных и восприимчивых в Европе. Турецкие фирмы по производству готовой одежды намерены нанять 1,5 млн новых работников в ближайшие 10 лет. Турция может гордиться не только произ-водством, но и дизайнерами. Хуссейн Ча-лаян (Hussein Chalayan), осман Юсефза-да (Osman Yousefzada), Дайс кайек (Dice Kayek), рифат озбек (Rifat Ozbek) уже давно получили признание за пределами своей страны.

р рубли В 2009 году Турция объявила о торговле за рубли. Цель програм-

мы – позволить российским туристам покупать товары на территории Турции

за родную валюту, избегая двойного об-мена и потерь на разнице курсов. Кроме того, в Турции надеются, что программа позволит увеличить экспортный рынок в Россию до $10 млрд. против $3,2 млрд в прошлом году ($563,1 млн в этой сумме приходилось на текстильные изделия). «Многочисленные торговые центры, а также бутики и магазины, расположен-ные в Османбей, Лалейле, Мертер и дру-гих хорошо знакомых россиянам районах Стамбула, ввели в обращение рубли. И хотя сейчас расплачиваться рублями можно еще не повсеместно, но вскоре программа «Покупки за рубли» должна по-лучить распространение в большинстве торговых точек страны», – рассказывает инициатор программы, председатель Стамбульской ассоциации экспортеров одежды (ITKIB) Хикмет танрыверди.

ССтаМбул Уникальный город, в котором древ-няя архитектура и консервативные

традиции соседствуют с урбанистическим стилем и динамичным образом жизни, привлекает красотой видов, отличным

шопингом и статусом нового центра ми-ровой моды и современного дизайна.В 2007 году здесь открылась Стамбуль-ская академия моды (İMA), в которой на краткосрочных курсах преподают местные и зарубежные специалисты из итальянского Polimoda, французского İnstitut Français de la Mode и английского University of Arts London/London College of Fashion. В Стамбуле же уже 17 лет проходит Koza Young Fashion Designers’ Contest. Этот кон-курс молодых дизайнеров открыл целое созвездие талантливых модельеров. Его победители получают гранты на обучение в самых престижных зарубежных шко-лах дизайна. При поддержке Koza Young Fashion Designers’ Contest финалисты конкурса создали собственные бренды, получившие известность и за пределами Турции. В феврале и августе в Стамбуле проходит Istanbul Fashion Week, которая подчер-кивает важность текстильной промыш-ленности для экономики страны. Сейчас Турция является одним из крупнейших производителей текстиля в мире, «а те-

ARZU KAPROLАрзу Капрол (Arzu Kaprol) родилась в декабре 1972 года в Бурсе, турецком го-роде, который некогда был столицей Османской им-перии. Арзу получила бле-стящее образование – она изучала дизайн одежды в Университете им. Мимар Синан в Стамбуле и в Paris American Academy.Начиная с 1996 года, Арзу Капрол принимала участие во многих выставках и Неделях моды, проходя-щих в Стамбуле, Милане, Париже и Дюссельдор-фе. Арзу эффективно управляет собственной компанией и занимается разработкой новых коллекций своей марки. Кроме того, она являет-ся креативным директором модного турецкого бренда AY Marka Mağazacılık. Под именем Arzu Kaprol выпускаются линии couture и pret-a-porter de luxe, которые продаются в монобрендовых бутиках марки, в магазинах Beymen в Турции, а также в универмагах Европы, Китая и Японии.

BAHAR KORÇANБахар Коркан начала свою карьеру дизайнера в ком-пании Vakko. В дальнейшем ее собственные коллек-ции были с успехом пред-ставлены в Дюссельдорфе, Париже и Нью-Йорке и отмечены многочисленны-ми наградами. Бахар стала первым турецким дизай-нером, чьи работы демон-стрировались на подиуме Premiere Vision, и первым модельером в своей стране, выбранным в административный совет Турецкой Ассоциа-

ции производителей одежды (Turkish Clothing Manufacturers Association). Кроме того, она вы-ступала в качестве fashion-консультанта многих известных художников и дизайнеров и являет-ся основательницей турецкой Fashion Designer Association.

BNGМир моды узнал о марке BNG в 2004 году, когда увидел ее первую эксклюзивную коллекцию. Успех новому бренду обеспечили талант и двад-цатилетний опыт дизайнеров Нилгюн и Бюлента Гюлена. Сегодня марка BNG представлена поч-ти в 200 бутиках по всему миру, в частности в Японии, США и Италии. Ее неповторимый стиль создан для тех, кто ценит собственную инди-видуальность. Коллекции BNG предлагают ши-рокий выбор тканей и материалов: трикотаж, шелк, хлопок, кожу, вручную произведенные в Японии ткани. На первый план обычно выходит черный цвет. Еще одна важная особенность из-делий марки – их непревзойденная функцио-нальность.

DENIZ MERCANДениз Мерджан родилась в Турции в 1962 году, 18 лет она жила в Италии, сейчас перебралась в Голландию. Свои первые шаги в мод-ном дизайне Дениз Мер-джан сделала в 1989 году в Италии, где создавала коллекции нижнего белья, купальников и трикотажа для Marvel & ICAP. Также она работала стилистом для таких прославлен-ных luxury-брендов, как Valentino, Armani, Enrico Coveri, Cerruti, Soprani and Spagnoli. Собственная дебютная коллекция Дениз Мерджан Panta Rei была представлена в феврале 1999 года на выставке CPD в Дюс-

сельдорфе при поддержке The Textile & Apparel Association (ITKIB).

DESAСовременный дизайн и высокое качество про-дукции позволяют компании Desa уже 39 лет оставаться хедлайнером кожевенного произ-водства Турции. Сумки, чемоданы, ремни, об-увь и текстильные изделия DESA продаются в 67 бутиках, расположенных по всему миру. Один из флагманских магазинов бренда рас-положен в Лондоне, в крупнейшем торговом центре Westfield. В 2008 году состоялся ребрен-динг марки, обновилась концепция магазинов и расширился ассортимент изделий, к созданию которых был привлечен итальянский дизайнер Фред Тутино.

GIOVANE GENTLE Марки Giovane Gentile и Giovane G.designers, принадлежащие компании Ercem Tekstil A.S., вы-пускают мужские линии одежды и аксессуаров, которые можно приобрести не только в Турции, но и в США, Великобритании, Германии, России, Казахстане, Египте, Иране и Сирии. Над дизайном коллекций работают высокопрофессиональ-ные дизайнеры и стилисты, при производстве используются исключительно качественные и тщательно отобранные ткани европейских по-ставщиков.

GIZIA Марка Gizia, основанная в 1986 году, сегодня являет-ся одним из наиболее по-пулярных в мире турецких брендов. Помимо Турции, одежда и аксессуары Gizia продаются в США, Бельгии, Великобритании, Канаде, Словакии, Польше, Чехии, ОАЭ, Испании, Греции и многих других странах.

аналитика

51№20–21 декабрь 2010

перь пришло время заявить о себе и в творческом плане», подчеркнул на це-ремонии открытия IFW Министр внеш-ней торговли турции Зафер Чаглаян. Ему вторит Хикмет танрыверди, глава ITKIB: «Все наши труды направлены на то, чтобы Стамбул стал одним из 5 городов моды. Мы верим, что все наши проекты, которые осуществлялись на протяжении этого долгого пути, подни-мут турецкую марку на более высокий уровень».Проект задуман, чтобы громко заявить о модном потенциале страны, привлечь внимание к перспективным турецким брендам и уже состоявшимся ярким на-циональным fashion-именам. Среди по-следних – Hakan Yildirim, Arzu Kaprol, Bahar Korcan, Ozlem Suer, марка GIZIA, магазины которой, помимо Лондона, Барселоны, Дубая, Беверли-Хиллз, расположены так-же в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России. В России можно при-обрести одежду и аксессуары и других участников показов: KOTON, KUZU DERI и культового турецкого джинсового бренда MAVI JEANS.

Э ЭкСпорт Экономика Турции во многом ори-ентирована на экспорт. К столетию

Турецкой республики в 2023 году долю страны в мировой торговле планируется увеличить до 1,6% и довести экспорт Тур-ции до $500 млрд. Следуя этому амбици-озному плану, османские текстильщики должны будут продавать за рубеж товаров на $60 млрд, обеспечивая примерно одну девятую экспорта страны. Министр внеш-ней торговли турции Зафер Чаглаян видит массу возможностей для развития Турции за счет импортеров: «До тех пор, пока экономики Китая, Индии, Бразилии и России будут продолжать свой рост, там всегда будут существовать новые экс-портные возможности для Турции».Турция занимает 4 место в мире по по-ставкам одежды, производство которой представлено 35000 компаний легкой промышленности. Именно текстильная отрасль во многом позволила стране с минимальными потерями пройти миро-вой финансовый кризис и первой начала демонстрировать рост. По данным ITKIB, наблюдается неожиданный рост зака-

зов в первой половине текущего года. Ассоциация планирует довести объем сделок по продаже текстиля за рубеж до $3,5 млрд за шесть месяцев 2010 года. Турецкая текстильная промышленность выдержала 20-процентный упадок в 2009 году по сравнению с предыдущим годом. А в январе выросла на 30% по сравнению с тем же месяцем 2009-го. Эксперты объ-ясняют этот скачок ростом инвестиций и недавним увеличением производствен-ных мощностей.Европа остается традиционным рынком сбыта для турецких компаний. Около 80% турецкого текстиля на экспорт по-ступает на рынки Евросоюза. Однако все больше турецких экспортеров текстиля ищут альтернативные возможности рас-ширения. «Турция увеличила экспорт готовой одежды в страны Ближнего Востока и в Африку в прошлом году во время значительной стагнации на евро-пейских рынках. Страна имеет потен-циал увеличения экспорта текстиля на развивающиеся рынки на $10 млрд еже-годно», – прогнозирует Хикмет танры-верди.

В России бутики марки представлены в более чем двадцати городах, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар, Ставрополь, Самара, Пермь и Иркутск. Магазины Gizia рас-полагаются в престижных районах и торговых центрах, над их оформлением работают лучшие архитекторы и дизайнеры. Шоу-румы компании позволяют клиентам и байерам в комфортной обстановке знакомиться с новыми коллекциями и быстро ориентироваться в широком разноо-бразии продукции бренда.

HATICE GOKCE Хатидже Гокче – основатель-ница и креативный дирек-тор компании Hatice Gökçe Fashion Design Company. Хатидже любит экспери-ментировать с инновацион-ными материалами и часто сотрудничает в качестве fashion-консультанта с са-мыми крупными турецкими компаниями, такими как Flokser Group, Abbate, Bil’s Shirts, Erenko Textile, пред-лагая им эксклюзивные дизайнерские решения. Хатидже Гокче также является основателем и членом правления Fashion Designers Association (MTD), как дизайнер участвует в театральных и рекламных проектах и активно занимается со-циальной деятельностью. Сегодня Хатидже Гокче – самое громкое имя в мужской моде Турции. Авангардный дизайнер-ский почерк Хатидже хорошо известен как в ее стране, так и за рубежом. В 1999 году на конкур-се в Японии ей была вручена премия в номина-ции «Уникальный дизайн», а в 1998 году ее кол-лекции для мужчин в Турции была присуждена премия за «Лучший дизайн».

KOTON Марка Koton – это 150 магазинов в Турции и 62 точки продаж в 24 странах мира. Ее история на-

чалась в 1988 году, и с тех пор бренд динамично развивался. Koton покорил сердца молодых лю-дей, ведущих активный образ жизни, настоящих профессионалов, делающих карьеру и умеющих весело проводить свободное время. Они оце-нили прогрессивный дизайн и демократичную ценовую политику марки. Одежду и аксессуары Koton разрабатывают более чем 100 молодых и опытных конструкторских коллективов и около 4000 сотрудников, представляющих 15000 но-вых моделей в рамках 50 коллекций в год.

KUZU DERI В 2010 году компания Kuzu отмечает свое пяти-десятилетие. С 1960 года марка представляет во всем мире качественную одежду из кожи, посто-янно совершенствуя технологии производства, используя лучшие материалы и инновационные способы их обработки. Kuzu производит кожа-ные изделия для многих авторитетных между-народных брендов, а собственная продукция марки продается в более чем 40 странах. Цен-тральный офис компании находится в Стамбуле, там же расположен просторный и комфортный шоу-рум для оптовых и розничных клиентов.

MAVI Mavi – культовый турецкий бренд, джинсы которого хо-рошо известны модникам из США, Канады, Австралии, Германии, Дании, Франции, Нидерландов. Флагманские магазины марки расположе-ны в Стамбуле, Нью-Йорке, Ванкувере, Франфурте и Берлине, одежду и аксессу-ары бренда можно приоб-рести в таких крупнейших универмагах, как Nordstroms и Bloomingdale’s. История Mavi началась в 1991 году, именно тогда были разработаны первые мужские и женские джинсовые коллекции, которые сразу стали популярны у поклонников активного образа

жизни. Успех во многом был обусловлен фило-софией марки, в основу которой легла концеп-ция Perfect Fit («идеальная посадка»). Модели Mavi действительно великолепно сидят на теле, но компания рассматривает этот принцип более глобально: одежда марки должна также идеаль-но соответствовать бюджету и стилю жизни сво-их обладателей.Сегодня компания продолжает лидировать в сегменте изделий из денима. В 2004 году амери-канский CosmoGirl признал Mavi Jeans «Самыми сексуальными джинсами в мире», в 2006 году по опросу журнала TIME джинсы Mavi вошли в список «16 лучших джинсовых моделей мира», а в 2009 году Mavi стал одним из «Наиболее популярных джинсовых брендов» в рейтинге «Лучшие в Ванкувере – 2009». Однако марка уже не ограничивается только джинсовым произ-водством, два раза в год выпуская полноценные мужские и женские коллекции одежды и аксес-суаров, в том числе и из органических тканей. Mavi всегда стремится быть в авангарде модных тенденций, привлекая к сотрудничеству веду-щих современных дизайнеров и фотографов. Над одной из последних рекламных кампаний марки работал гениальный провокатор Оливье-ро Тоскани, а джинсовую коллекцию в 2007 году создавал знаменитый Рифат Озбек.

SUWEN INTERNATIONAL Suwen International – международный бренд нижнего белья, принадлежащий компаниям Erco Textile Gmbh и Eko Textile group. Головной офис марки находится в городе Пулхейм, Герма-ния, представительства компании расположены в Москве и Стамбуле, а продукция бренда про-дается более чем в 20 странах. Suwen International выпускает две основные линии: Trendy collection – линия для молодых, веселых и динамичных девушек, учитываю-щая все актуальные модные тенденции; Classic collection – функциональное белье, базовые модели для женщин, ценящих комфорт и прак-тичность.

52 №20–21 декабрь 2010

финансы

Как скоро брендированная украинская одежда попа-дет на глобальный рынок, чем поможет процессу новый налоговый кодекс страны и как не станут по-мехой протекционистские меры правительства? Все это мы узнали, посетив раскинувшуюся на берегах Днепра столицу соседнего государства. Полученная информация заставляет задуматься о судьбе соб-ственной индустрии моды России.

ТексТ / ТаТьяна Медовникова

in Ukraine! Cделано

Unite

d Col

ors o

f Ben

etto

nUn

ited C

olor

s of B

enet

ton

Hugo

Bos

s Etam

By M

alen

e Birg

er

финансы

53№20–21 декабрь 2010

Что отличало Киев в ноябре 2010-го от столицы Российской Феде-рации? Множество билбордов Mango вдоль городских скорост-

ных магистралей, афиши концертов Вах-танга Кикабидзе и стенды с социальной рекламой, которая в переводе звучит так: «Не позволяй переутомлению победить: полноценный сон и качественная еда – простые вещи спасают жизнь!» Еще – на Андреевском спуске все так же торгует тетенька, у которой Жан-Поль Готье во время прогулки по Киеву закупил 4 мешка винтажной одежды начала XX века, извле-ченной на свет божий из деревенских чер-дачных сундуков центральной Украины.Ну и главное, чем Киев в ноябре 10-го отли-чался от Москвы – в центре города гудели, стучали, топали и хлопали люди, которые реализовывали свое право на выражение несогласия с властью. И этих несогласных не разгонял ОМОН. Так что в соседней, казалось бы, такой похожей стране на-лицо сложившийся класс собственников-предпринимателей, который в любой ситуации станет защищать свои права и свое благосостояние. Невзирая ни на что. И в этой части Украина точно уже победила. И весь это сыр-бор происходит в ситуации, когда принимаемые новые меры вовсе не кажутся драконовскими. Насколько же либеральным должно было быть законо-дательство ранее и как такой либерализм сказался на развитии легкой промышлен-ности страны? А еще более интересные вопросы: какого вида инвесторы «посели-

лись» за время либеральной экономиче-ской политики на просторах украинского швейпрома? Удалось ли Украине стать полномасштабной площадкой для про-изводственного аутсорсинга западных одежных брендов? И самое главное: как повлияет на развитие рынка грядущая от-мена налога на прибыль на предприятиях на период до 10 лет? В этих волнующих любого игрока рынка вопросах мы и по-старались разобраться. Несмотря на некоторые отличия в про-исходящих в наших соседних странах процессах, есть и масса общего, обуслов-ленного глобальными экономическими процессами. К примеру, падение произ-водства легкой промышленности Украи-ны в 2009-м по отношению к 2008 году составило, как и в России, в среднем 30%. А прирост в 2010-м по отношению к 2009 году, как и в России, колебался от 6% до 8%. В результате принимаемого сейчас в Укра-ине нового налогового кодекса, начиная с 2011 года единый налог в размере от 600 гривен ($75) смогут платить только пред-приятия с численностью сотрудников до 4 человек. Все остальные вынуждены будут формировать полномасштабные бухгалтерские отчеты. Так что самыми востребованными в стране в ближай-шее время станут квалифицированные бухгалтеры. В выигрыше окажутся также импортеры и производители кассовых аппаратов, которыми теперь обязаны быть оборудованы предприятия торговли

с годовым оборотом от 300 тыс. гривен ($38 тыс.). Но будут ощущаться на рын-ке и другие, более весомые последствия реформ. Введенные за последнее время правительством меры направлены на освобождение от таможенных выплат ввозимого в страну оборудования для предприятий легкой промышленности, а также условное освобождение от выплат НДС при ввозе на территорию Украины давальческого сырья иностранными за-казчиками. Еще большее влияние на раз-витие рынка в стране должно оказать планируемое на 10 лет освобождение предприятий легкой промышленности от налога на прибыль. Но везде – свои нюансы. «Читайте до-кументы внимательно и до конца, – со-ветует директор Департамента разви-тия легкой и деревообрабатывающей промышленности Министерства про-мышленной политики Украины Юрий Медведев. – По поводу отмены на 10 лет налога на прибыль в документе четко указано, что такие льготы будут распро-страняться только на те предприятия, которые перейдут от давальческой схе-мы к собственному производству». Но без производственного аутсорсинга швейный рынок сегодня ни в одной стране не вы-живает: нет аутсорсинга – нет рынка. Вот если бы из предлагаемых проектов доку-ментов убрали единственное ограниче-ние про «давальческие схемы» и от налога на прибыль на 10 лет освободили любое швейное производство, вот тогда бы укра-

РекламнаякампанияMangoвКиеве

Индексы продукцИИ легкой промышленностИ по данным госкомстата украИны за перИод с января по

сентябрь 2010 года

отраслИ проИзводства Индекс

проИзводства продукцИИ, %

легкая промышленность 106,7

текстИльное проИзводство 113,9

проИзводство одежды, меха И ИзделИй Из меха 103,0

проИзводство кожИ, ИзделИй Из кожИ И другИх матерИалов

104,7

ТатьянаИзовит,исполнительныйдирекорассоциации«Укрлегпром»

АлексейДанилевский,вице-президентUkrainianFashionCouncil

ЛилияПустовит,дизайнер,советаUkrainianFashionCouncil

МихаилВоронин,президентконцернаVoronin

54 №20–21 декабрь 2010

финансы

инский легпром смог поспорить по своей эффективности и инвестиционной при-влекательности с любым, может, даже и китайским. И правда, везде свои нюансы.

ПреДПосылкиПо данным созданной в 2000 году Украин-ской ассоциации предприятий легкой про-мышленности «Укрлегпром», во времена СССР на территории Украины находилось 144 производственных объединения, в которые входило 565 предприятий лег-кой промышленности. Размеры швейных и текстильных производств республики были поистине впечатляющими – числен-ность работников на них составляла от 1000 до 3000 человек. Продукция украинского легпрома всегда была ощутимой составляющей в эконо-

мике страны, построенной на производ-ственной интеграции республик. И хоть Украина никогда не имела достаточной сырьевой базы для производства шер-стяных, льняных и хлопковых волокон, при поставках сырья из России и Сред-ней Азии огромная часть ассортимента пальтово-костюмной группы, трикотаж-ных и швейных изделий отшивалась имен-но в Украине. Та же картина складывалась и в производстве пряжи, трикотажа, тка-ней, кожевенной и обувной отраслях. По данным Министерства промышленной политики Украины, до распада СССР лег-кая промышленность обеспечивала 12% ВВП республики. Сейчас эта цифра со-ставляет всего 1,2%. При этом отчисления в бюджет страны, сделанные предприяти-ями украинской легкой промышленности за 9 месяцев 2010 года, составили 155,1 млн гривен ($19,4 млн). По словам исполнительного директо-ра ассоциации «Укрлегпром» Татьяны изовит, не стоит официальное десяти-кратное падение доли легпрома в на-циональном ВВП напрямую связывать с реальным положением дел в производ-стве и сокращением доходов населения. Не все так просто. Наряду с легальным сектором экономики, в Украине до сих пор существуют и теневой бизнес, и се-рые схемы растаможки. «Переход в 1998 году на так называемый единый налог был полностью оправданным шагом. Именно благодаря такой схеме налогообложения в стране в кризисный период была решена проблема самозанятости и самообеспе-чения населения. Но срок действия таких послаблений должен быть ограничен. Тем

более что за свое 12-летнее существова-ние упрощенная система стала схемой для минимизации налогов и реализации контрабандной и контрафактной про-дукции. И сейчас пришло время, когда и производство, и рынок ритейла просто необходимо делать более цивилизованны-ми и переводить на новые налоговые рель-сы», – уверена Татьяна изовит.

ЗабасТовочно-налоговое Суть упрощенной формы налогообложе-ния состояла в том, что частные предпри-ниматели с количеством работников не более 10 и годовым оборотом до 500 ты-сяч гривен ($62 тыс.) могли платить еди-ный, практически, мизерный налог и не использовать кассовый аппарат. Привела такая мера ровно к тому, что в Украине на протяжении всех 12 лет действия этого закона процветало мелкое производство и рыночная торговля. В чем можно было убедиться, просто пройдясь по окраин-ным районам того же Киева: стихийность некоторых рыночных образований напо-минала о российском уличном торговом буме 90-х. А еще единый налог, состав-лявший для индивидуальных предпри-нимателей от 200 до 600 гривен ($25–75), привел к тому, что 95% бюджета Украины формировали налоговые отчисления все-го лишь 20 тысяч субъектов предприни-мательской деятельности. Наряду с бабушками-пенсионерками и одинокими мамами, которым неор-ганизованная торговля обеспечивала выживание, льготами единого налога пользовались и вполне себе крупные продавцы на рынках страны. Отчего ры-

ночная торговля в Украине процветала. Но, кроме всего этого, именно единый налог привел к тому, что в некоторых сег-ментах практически невозможным стало существование коррупции. «На протяже-нии последних 6 лет мы не заплатили ни одной взятки. И теперь мы готовы к уве-личению налога и готовы платить боль-ше. Но мы не готовы возвращаться к гиперконтролю с полицейскими метода-ми регулирования предпринимательской деятельности, предложенному в проекте нового кодекса», – говорит владелец одно-го из небольших киевских мультибрендо-вых магазинов, пожелавший остаться не-названным. Собственно, именно по этим причинам осенью 2010-го все мы могли наблюдать картину противостояния народных масс и украинской Госдумы. Все просто: если украинский кодекс будет принят в том виде, в каком его предлагают, у налого-виков и других органов появится масса возможностей приостанавливать и даже прекращать деятельность субъектов пред-принимательской деятельности. Что в пе-реводе на язык славянско-постсоветского пространства означает увеличение раз-меров мздоимства на самых разных чи-новничьих уровнях. Хотя, если откинуть нашу общую с Украиной форму деформа-ции сознания в сторону полного отрица-ния индивидуальной ответственности за происходящее, принятие нового налого-вого кодекса должно было бы всего лишь привести торговлю к более цивилизован-ным формам существования, а швейный и сырьевой бизнес – к укрупнению и мо-дернизации. Но любое переустройство промышленной конъюнктуры и укрупне-ние бизнеса неизбежно приведет и к пе-рекраиванию социально-трудовой карты страны.По мнению алексея Данилевского, вице-президента одной из самых влиятель-ных организаций украинской моды Ukrainian Fashion Council (Украинско-го cовета моды), предлагаемые новым кодексом методы приведут государство практически к полицейским методам регулирования предпринимательства.

По данным «Укрлегпром» и таможенной службы Украины, за период январь–июнь 2010 года объем импорта превысил объем экспорта на $537 047 тыс. США (в 2,1 раза); объем импорта в сравнении с аналогичным периодом 2008 года увеличился на $215114 тыс. США (на 26,2%), объем экспор-та увеличился на $29374 тыс. США (на 6,3%).

Швейнаяфабрикаг.Луганск

финансы

55№20–21 декабрь 2010

алексей Данилевский, как и всякий ци-вилизованный человек, не против чеков, получаемых при покупке в небольшом магазинчике, и уж тем более не против крупного швейного бизнеса и повышения его эффективности. Но готов ли рынок к обеспечению работой предпринимате-лей, которые уйдут из хаотичной частной торговли, и профессионалов, которые будут уволены с вынужденных закрыться убыточных и неэффективных производств (по данным Минпромполитики, доля при-быльных предприятий в украинской лег-кой промышленности составляет 52,7%, остальные 47,3% предприятий – убыточ-ные) – вот в чем вопрос. «Неужели вы ду-маете, что торговец, который стоял на рынке и уже вкусил воздух свободы, добро-вольно пойдет трудиться на фабричных станках? Согласитесь, верится в это с трудом», – замечает алексей Данилев-ский.

Прибыльно-беЗналоговое Не готовы согласиться с предполагаемым в будущем положением дел и средние предприниматели. «Если раньше дизай-нер, особенно начинающий, мог держать на производстве в ателье 10 работников и при едином налоге не нанимать бухгал-тера, то как ему поступать теперь – пока не знаю. Неужели для сохранения упрощен-ной схемы придется дробить предприя-тие или лучше будет нанять дорогостоя-щего финансового специалиста? Хотя ведь всем понятно, что любому дизайне-ру на производстве важнее хороший кон-структор или портной», – говорит глава Экспертного совета Ukrainian Fashion Council, дизайнер лилия Пустовит. Предстоящие изменения не радуют ди-зайнеров еще и потому, что все они и так находятся под пристальным контролем налоговых органов. «Куда уж больше-то?» – вопрошают они. И даже грядущее осво-бождение от налога на прибыль мелкий и средний бизнес не очень-то радует. «Такая мера хороша для крупных пред-приятий, работающих с большими ти-ражами и оборотами. Мы же работаем в дизайнерском сегменте – с большими вложениями и довольно маленькой при-былью. Так что радость наша по поводу таких казалось бы хороших льгот – мини-мальная», – добавляет лилия Пустовит. Осторожно относятся к принимаемым мерам и представители крупного швей-ного бизнеса. «Откровенно говоря, я еще не знаю, что есть положительного и отрицательного в новом кодексе – пока мы с ним только знакомимся. Насколько я помню, были обещания о льготах по

налогам на прибыль для предприятий легкой промышленности, но пока я не могу точно сказать, что из этого полу-чится. В настоящий момент абсолют-но никаких льгот не существует. Наша компания – достаточно крупная, и у нас единственное сохранившееся на данный момент в Киеве швейное предприятие. Так что мы очень заинтересованы в из-менении старого налогового законода-тельства, которое никаких налоговых льгот для швейников не предусматрива-ло. Скажу вам не по секрету: собственное производство – это очень затратный вид бизнеса. В рамках старой схемы на-логообложения себестоимость наших изделий получалась настолько высокой, что почти сравнивалась со стоимо-стью пошива изделий в Италии. Именно поэтому сейчас наша продукция некон-курентоспособна на международном рынке. А самое неприятное в складываю-щейся ситуации то, что с нами, швейни-ками, при принятии каких-то новых мер никакие государственные органы ничего не обсуждают. Оттого все сидят и га-дают: что из всей этой истории полу-чится? И будут ли у нас действительно хоть какие-то финансовые послабления, чтобы выправить ситуацию?» – коммен-тирует Михаил воронин, президент концерна Voronin.

МинисТерско-ЭконоМическоеСудя по всему, предпринимаемые укра-инским государством меры направлены не просто на развитие крупных отече-ственных предприятий. По сути своей они направлены на развитие собственных

проИзводство важнейшИх вИдов продукцИИ лeгкой промышленностИ в 2010 году,по данным мИнИстерства промышленной полИтИкИ украИны

вИд продукцИИ

объeмы проИзводства за перИод январь-сентябрь 2010 года

в натуральном выраженИИ

перИод с января по сентябрь 2010 года

к аналогИчному перИоду 2009 года, в %

пряжа хлопчатобумажная, т 4 157 86,7

тканИ всех вИдов, тыс. м2 64 368 103, 5

чулочно-носочные ИзделИя машИнного ИлИ ручного вязанИя, тыс. пар

50 606 120,9

пальто, полупальто, накИдкИ, плащИ, курткИ утеплeнные мужскИе, тыс. шт.

283 104,0

пальто, полупальто, накИдкИ, плащИ, курткИ тёплые женскИе, тыс. шт.

1 323 95,6

костюмы мужскИе, тыс. шт. 303 68,5

платья И сарафаны, тыс. шт. 889 107,7

свИтеры, джемперы, пуловеры, жИлеты И аналогИчные трИкотажные ИзделИя ручного И машИнного вязанИя, тыс. шт.

847 93,8

одежда верхняя Из трИкотажа, тыс. шт. 2 417 108,0

бельё Из трИкотажного полотна, тыс. шт. 12 867 120,3

пальто, полупальто И шубы Из натурального меха, шт. 3 401 91,6

обувь, тыс. пар 17 325 121,7

МагазинDanMarkвКиеве

56 №20–21 декабрь 2010

финансы

брендов. А вот эта стратегия вызывает уже вопрос о готовности рынка к таким серьезным преобразованиям. В соответствии с потребностью рынка в большей маневренности субъектов предпринимательской деятельности и разукрупнении больших производств, количество украинских предприятий лег-кой промышленности за 20 лет после рас-пада Советского Союза увеличилось поч-ти в 20 раз. Сейчас, по данным ассоциации «Укрлегпром», число швейных предприя-тий в стране – более 10000. И производят они 100 млн изделий в год. При этом чуть более 100 предприятий обеспечивают около 60% объема производства в стране. Из чего следует, что огромное большин-ство фабрик в Украине невелики и выпу-скают мелкие и средние партии изделий. А вот цифры, особенно интересные для стран, экономика которых не «подсаже-на» на оголтелую выработку собственных сырьевых ресурсов: только 10% швейных предприятий страны работают на вну-тренний рынок Украины. Остальные 90% фабрик отшивают одежду по аутсорсин-говой или, как ее принято здесь называть, давальческой схеме. И эта цифра очень многих в Украине, как бы это выразиться… сильно беспокоит. В справке о работе легкой промышленно-сти Министерства промышленной поли-тики Украины за январь – август текущего года с тревогой сообщается: «В текущем году предприятия легкой промышлен-ности возобновили наращивание экс-портного потенциала. Так, за 8 месяцев 2010 года по отношению к 2009 году экс-порт спецматериалов увеличился в 2,1 раза, текстильных материалов – на 13,9%, материалов из натуральных волокон – в 1,8 раза. Экспорт трикотажной одежды вырос на 12,2%, трикотажных полотен – в 1,6 раза; экспорт других текстильных изделий вырос в 1,2 раза. Экспорт обуви вырос на 16,7%, изделий из кожи – в 1,5 раза». Оставив за скобками немалый рост и им-порта (товаров текстильной группы было ввезено – на 32,5% больше, чем за тот же период 2009 года, обуви – на 61%, а изде-лий из кожи – на 43,1%), хочется сказать, что рост экспорта товаров украинского легпрома на самом деле впечатляет. По крайней мере Министерство промышлен-ности и торговли РФ цифры отечествен-ного экспорта особо не афиширует. Да и нечего ему, скорее всего, афишировать. Ну, не работают российские швейники на давальческом сырье: гордые они. А вер-нее, заказчики чаще всего не интересуют-ся их задранными к поднебесью ценами. Фабрик у нас немного, конкурировать им не с кем, потому выбирать среди них не приходится – проще доехать до Китая. К чему привела такая «гордость» россий-ских швейников и как она не позволи-ла экономике страны занять свое место в международной производственной схе-ме разделения труда, всем участникам рынка уже хорошо известно.

В той же справке Минпромполитики Украины в следующем абзаце читается буквально жалоба: «В связи с чрезмер-ной экспортоориентированностью швей-ной, текстильной и обувной подотраслей, от 50% до 90% предприятий которых продолжают работать по давальческой (аутсорсинговой) схеме, ассортимент и объемы производства отрасли зависят от наличия и размеров заказов иностранных производителей (читай – брендов)». И это есть проблема?! Гениально! То есть в от-расли сохраняются рабочие места, под-держивается профессиональный уровень работников, волей-неволей происходит постепенное техническое переоснащение предприятий – никакой ведь европейский бренд не станет отшивать одежду на до-потопных и неисправных станках, и всем этим еще кто-то недоволен? Да многие российские предприятия могут об этом только мечтать! Вот уже более 10 лет на фабриках цен-тральной части страны отшиваются коллекции французских и немецких компаний, а на предприятиях Западной Украины предпочитают размещать про-изводство одежные бренды из Дании. С начала 90-х в Украине отшиваются жен-ские и мужские пальто и куртки для та-ких немецких концернов, как Hugo Boss и группа компаний Steilmann. В Украине же производится белье для французской марки Etam. А в текущей осенне-зимней коллекции итальянского бренда Benetton нетрудно обнаружить симпатично связан-ные ажурные жилеты и туники по $100 за штуку, в паспорте которых в качестве страны-производителя значится Украина. И это только малая часть изделий, разъ-езжающихся по миру в качестве экспорти-руемой из Украины продукции легпрома. Такое положение дел более чем обнаде-живает. С другой стороны, обеспокоенность го-сударства понятна. В украинских мини-стерских кругах все происходящее обо-значается термином «вымывание» денег из экономики, когда сторонний заказчик только использует экономические ресурсы – в основном дешевую рабочую силу. «По-настоящему инвестировать, расширять, строить новое производство такому за-казчику невыгодно: проще ввезти в стра-ну сырье и вывезти из нее готовую про-дукцию», – комментирует ситуацию Юрий Медведев, Минпромполитики Украины.Несмотря на то, что основная часть пред-приятий легпрома сохранилась, не сахар-ной выглядит ситуация и с человеческими ресурсами. Продолжаем цитировать все тот же министерский документ: «Число занятых в отрасли работников с каж-дым годом становится меньше. Только за первые 8 месяцев 2010 года числен-ность работающих сократилась на 3,9% и в августе составила 94,6 тысяч человек. В текстильной промышленности, произ-водстве готовых изделий из ткани и меха работало 75,6 тысяч человек, а в произ-водстве кожи и обуви было занято всего

19 тысяч человек». Причинами текучки кадров в Минпромполитики принято счи-тать низкий уровень зарплат в отрасли по сравнению с другими промышленными секторами: «Среднемесячная плата ра-ботника в текстильной промышленности, в производстве одежды и меха за период январь – август 2010 года составила 1268 гривен ($160), а в производстве кожи и обуви – 1328 гривен ($166)». Такую низ-кую заработную плату теперь с трудом от-ыщешь и в Поднебесной, а потому в этом месте, по глобальному сценарию, любой производитель должен был бы собраться и быстренько разместить заказ на украин-ском производстве, где и квалификация работников высокая, и культура произ-водства явно не вчера сложилась. Но все эти телодвижения следовало бы сделать несколькими годами ранее. Потому что теперь государство решило взять курс на экспортозамещение, на рост внутреннего потребления товаров, а значит, на раз-витие сильного ритейла и собственных одежных брендов.

УДариМ секонД-иМПорТоМ По ЭксПорТУ!Если 90% производимой продукции из страны вывозится, во что же одеваются простые украинские граждане? Все очень просто: роль экспортозамещающего това-ра в стране до сих пор выполняла одежда секонд-хенд. Размеры украинских магази-нов такой направленности воистину впе-чатляют. А возможности – и того больше. Как на заправском лондонском Портобел-ло или на миланско-парижской барахолке, в хорошем украинском «секонде» можно купить почти все: неношеное демисезон-ное пальто за 120 гривен (600 руб.), кро-ликовую куртку такой же кондиции за 180 гривен (1000 руб.), а каракулевый жакет почти первой свежести за 750 гривен (3750 руб.). Встречаются там и куртки из каракульчи по цене в 220 гривен, и другая почти неношеная одежда европейцев «за 3 копейки». Но такова ли цель функциони-рования легкой промышленности целой страны – отшивать и экспортировать но-вую одежду для европейцев, чтобы потом импортировать европейский секонд-хенд, пусть даже первой свежести? Задумались об этом и в правительстве, в результате чего решили хотя бы часть товаропотока запустить в противополож-ном направлении. При высокой культуре внутреннего производства заставлять покупать отечественное в Украине не придется. Для роста внутреннего спроса нужно, чтобы росли доходы населения, но тогда вырастет и себестоимость про-дукции. И будет ли найден баланс в этой связке – вот вопрос. «Прежде чем переори-ентировать рынок на рост внутреннего потребления и загонять маленькие пред-приятия и индивидуальных предпринима-телей в новые неудобные условия, нужно, чтобы рынок «созрел» для поглощения продукции крупных предприятий», – счи-тает алексей Данилевский.

57№20–21 декабрь 2010

Причем опыт государственных дотаций для искусственного сохранения рабо-чих мест и предприятий вице-президент Ukrainian Fashion Council считает абсо-лютно непригодным. По словам алексея Данилевского, новейшая экономическая история уже имеет примеры неразвито-сти легкой промышленности даже после вливания в нее немалых денег. Именно так произошло, когда в конце 90-х ЕС вдруг решил искусственным методом возродить легпром в Испании. Немалые средства, которые были потрачены на это, мы все можем ощутить только в росте испанского дизайнерского сегмента. Ну и еще в развитии испанских брендов кон-цернов Inditex или Маngo, использующих при этом не внутреннее производство, а аутсорсинговое иностранное. Так что во-прос не только в деньгах, но еще и в объ-ективной конъюнктуре, складывающейся на рынках европейских стран. По мнению Татьяны изовит, предла-гаемые в новом законе меры очень даже своевременны. Ведь кроме всего про-чего, сегодня налицо и дискриминация украинского «швейпрома», при которой ритейлеры, по законам жанра, выкупают коллекции зарубежных производителей, но при этом совсем не стремятся выку-пать на таких же условиях продукцию отечественных предприятий. «Как водит-ся, не все взятые на реализацию изделия продаются в течение сезона. Но когда украинский производитель получает не-проданные остатки обратно, он, соглас-но старому налоговому кодексу, не имеет права списать одежду как продукцию для аутлета: налоговики сразу же реагируют

на падение конечной цены одежды ниже ее себестоимости и запрещают подобные акции. Вот завезти непонятного про-исхождения и по непонятной налоговой схеме секонд-хенд в страну – это можно. А создать возможность собственному производителю торговать собственны-ми остатками коллекций – нет. Именно такие перегибы действующего законода-тельства мы и стремились откорректи-ровать в новом налоговом кодексе», – го-ворит Татьяна изовит.

бренДинг По-Украински Однако, несмотря на кажущееся притор-маживание развития собственных мас-совых брендов, такой опыт у украинских компаний уже есть. Пример тому – кон-церн «Воронин», развивающий линейку из четырех собственных брендов и прода-ющий коллекции только через собствен-ную торговую сеть. По словам одного из представителей компании, основой фило-софии построения марки стал отказ от погони за сиюминутной прибылью и про-дажи продукции марки оптовым покупа-телям. Всем способам получения быстро-го оборота при помощи продаж на рынке предпочтение отдавалось торговле через магазины и сохранению имиджа бренда.В Украине хорошо известен еще один производитель мужской одежды – одес-ская компания Arber Group. Сеть магази-нов Arber имеет национальные масштабы и охватывает практически все значимые города страны. На собственных произ-водственных площадях компания от-шивает и свою продукцию, и сторонние заказы.

Как при развитой аутсорсинговой схеме из давальческого производства вырастает собственный бренд, уже давно описали и просчитали немецкие аналитики. Именно они утверждают, что период, в течение ко-торого производство на фабрике выгодно, составляет около 7 лет. По окончании этого срока заработная плата работников обыч-но поднимается и производить на этой площадке становится невыгодно. Цифра в 7 лет была рассчитана немцами в резуль-тате их плотного сотрудничества с турецки-ми швейными предприятиями. Но в Украи-не есть пример гораздо более длительного партнерства. Компания Hugo Boss начала шить свой пальтово-курточный ассорти-мент на киевской фабрике «Юность» еще в 1993 году. И только в 2008-м сложившаяся экономическая ситуация заставила руко-водство фабрики перенести производство на другую площадку за город и попытать-ся поднять цену на изготовление заказов. Hugo Boss платить по более высоким рас-ценкам отказался, и тогда «Юность» приня-ла решение о сворачивании собственного швейного производства и концентрации сил на развитии бренда детской одежды. Теперь компания сама размещает заказы на сторонних предприятиях и поднимает собственную сеть продаж.Да, без сильного ритейла брендопострое-ние обречено. А в этом сегменте мест-ные компании неизбежно столкнутся с российскими операторами, все активнее выходящими на украинский рынок. И кто победит в этой конкурентной борьбе – российская денежная масса или крепкая производственная база Украины – это ин-трига уже из совсем другой истории.

финансы

Швейнаяфабрикаг.Донецкa

58 №20–21 декабрь 2010

логистика

Наиболее критичные для импорте-ра риски можно объединить в три группы:

1Арест или конфискация товара из-за не-правильного его декларирования;

2Увеличение затрат на таможенную очистку за счет корректировки тамо-

женной стоимости;

3Задержка товара на таможне и связан-ное с этим увеличение сроков доставки

груза. Давайте рассмотрим, почему эти ситуации могут возникнуть и как их избежать. Итак, возьмем самый сложный случай – арест или конфискацию товара. Есть две ключевые точки: во-первых, это погран-переход и, во-вторых, таможенный тер-минал.

На погранпереходе сотрудники соответ-ствующей службы имеют право досмо-треть груз и сверить его с вашим инвойсом на предмет соответствия фактического со-держания груза тому, что задекларировано в документах. Если есть несовпадения, то сотрудники погранперехода имеют право часть товара изъять и возбудить дело об административном или даже уголовном нарушении – в зависимости от суммы, не указанной в грузосопроводительных до-кументах. На таможне сотрудники также имеют право досмотреть товар, и если бу-дет выявлен незадекларированный груз, они имеют право оформить протокол об административно-правовом нарушении и дать дальнейший ход делу в рамках пред-усмотренной процедуры.

Чтобы этого не случилось, наши советы:

1Правильно и полностью деклариро-вать товар. При импорте одежды в

партии могут быть разные модели, соста-вы, производители. Для упрощения про-цедуры некоторые компании-импортеры идут на хитрость – указывают одно наи-менование изделия в таможенной декла-рации, хотя там может быть несколько разных артикулов, как по составу, так и по производителю. Это связано с тем, что на разные составы или разных производите-лей требуются отдельные сертификаты, и чтобы этого избежать (т. к. это дополни-тельные затраты!), импортеры указывают недостоверную информацию в деклара-ции. Помимо того, что это формальный признак, который должен соблюдаться в соответствии с требованиями таможни,

минимальные индикативные цены в зави-симости от состава, производителя и наи-менования могут существенно отличаться, и, конечно, у импортеров есть соблазн не указывать товары с высокой индикатив-ной стоимостью, а декларировать толь-ко те, которые имеют низкую стоимость. Вот к таким уловкам прибегать не стоит в любом случае, так как таможня – как на погранпереходе, так и в Москве – может досмотреть груз и выявить недостовер-ное декларирование, а последствия могут быть весьма серьезными.

2Аналогично и со странами-производителями: в сборной партии

надо обязательно проверить соответствие каждого артикула стране производства данного изделия.

3Фактический и заявленный вес партии товара также должны соответствовать.

В случае несовпадения веса партии, при-том что верно указано количество позиций и страна-производитель, это может быть формальной причиной для ареста или кон-фискации товара.

4Бесплатные образцы продукции, ре-кламные каталоги и т. д. обязательно

надо декларировать, даже несмотря на то, что производитель предоставляет их бес-платно.

Корректировка таможенной стоимости и связанное с этим увеличение затрат на таможенную очистку товара – это тоже одна из ситуаций, которую надо по воз-можности исключить. Здесь важно знать следующее: для таможни есть несколько ключевых показателей и нормативов.

Продолжая освещать особенности работы компании-импортера в сфе-ре модной одежды, в этом номере мы хотели бы поднять особенно интересующую многие компании тему: как избежать возможных проблем при прохождении товара через границу и дальнейшей тамо-женной очистки, связанной с этим опасности значительного увеличе-ния затрат на логистику, а в слу-чае самого негативного развития ситуации – ареста или конфискации товара. Постоянный эксперт рубри-ки, генеральный директор компании Free Lines Company Алексей Наджар, рассказывает о способах мини-мизации рисков – как при работе с подрядчиками-аутсорсерами, так и при самостоятельном прохожде-нии таможенных процедур.

Группа риска ТексТ / ИрИна карИмова, FashionEducation.ru

Алексей Наджар

логистика

59№20–21 декабрь 2010

1Индикативная цена. Все бренды и про-изводители разбиты на несколько кате-

горий: например, люкс (это премиальный сегмент), масс-маркет (товары средней ценовой категории) и прочие (куда вхо-дят все бренды no name и не попавшие ни в одну из вышеперечисленных категорий). Одна из уловок недобросовестных импор-теров – это под видом no name ввезти про-дукцию каких-то более известных брендов. Такого делать ни в коем случае не стоит и необходимо проследить, чтобы заявлен-ные в декларации цены были не ниже ин-дикативных, а лучше, если будут немного выше. Кстати, это абсолютно реально, осо-бенно если вы работаете с европейскими поставщиками.

2Наличие полного комплекта докумен-тов на поставку, в том числе и подтверж-

дающих цену: инвойса и экспортной декла-рации, причем последнюю желательно предоставить в распечатанном виде и за-верить печатью таможни страны отправле-ния. Можно дополнительно предоставить и прайс-лист поставщика, желательно за-верив его в торгово-промышленной па-лате страны происхождения груза, – и все это для того, чтобы не возникло проблем с индикативными ценами. Главное, сделка должна быть оформлена правильно и не выглядеть сомнительной, а на это могут указывать некоторые моменты: напри-мер, если юрисдикция продавца находит-ся в одной из офшорных зон (желательно, если покупаете у европейского поставщи-ка, производить оплату на счет европей-ской компании) или представлен типовой внешнеэкономический контракт (контракт должен быть индивидуальным с указанием согласованных условий поставки, оплаты,

штрафных санкций и т. п.). Кроме того, та-моженные органы могут дополнительно запросить информацию, подтверждающую цепочку прохождения товара и его ценоо-бразования, а также платежные документы из банка в подтверждение реальной сум-мы оплаты по контракту.

3 Условия поставки – еще одна важная составляющая. Указывайте реальные

условия поставки. Совет: не пишите усло-вия поставки CPT Москва, т. к. у таможни это сразу вызывает подозрения, что зани-жена стоимость товара. Для справки: все условия поставки (Инкотермс 2000) можно посмотреть на нашем сайте.

Итак, основное, что можно рекомендовать:

1Обязательно получать корректные дан-ные от производителя – в соответствии

со странами производства, артикулами, составом ткани и т. д. Несоблюдение этих требований может вести к санкциям со стороны таможни, вплоть до ареста партии товара и последующей административной или уголовной ответственности.

2Оформление полного пакета докумен-тов, основными из которых являются:

инвойс, экспортная декларация, банков-ские платежные документы и прайс-лист поставщика. Грамотное и полное оформ-ление документов на этом этапе защища-ет участника ВЭД и дает ему возможность отстаивать свои интересы в суде в случае, если импортер считает действия таможни необоснованными.

3Если есть возможность, то желательно представителю компании лично или че-

рез таможенного брокера присутствовать при досмотре товара на таможенном тер-минале.

И последняя группа рисков – это задержка товара на таможне и связанное с этим уве-личение сроков доставки груза. По идее, таможенным органам дается три дня на выпуск товара через таможню по-сле подачи таможенной декларации. Но может возникнуть ситуация, когда декла-рация или другие документы не принима-ются с первого раза из-за неправильного оформления или отсутствия остальных документов, необходимых при подачи ГТД (инвойс, пакинг-лист, сертификаты, транспортные счета, паспорт сделки и т. д.). Поэтому необходимо заранее под-готовить необходимый пакет документов. Опять же, не советую участникам рынка самостоятельно готовить все докумен-ты и, особенно, надеяться на то, что это сделает ваш зарубежный партнер – он может не знать всех нюансов и требова-ний российского законодательства. Если работаете с таможенным брокером, по-просите его согласовать ваш пакет до-кументов на таможне, пока товар еще на-ходится в пути – тогда в случае каких-то ошибок документы можно оперативно исправить. Также необходимо заранее (за 2 рабочих дня до прибытия груза на таможенный пост) оплатить таможенные платежи.Но еще раз подчеркну, что с точки зрения целесообразности все эти вопросы лучше перекладывать на плечи специализиро-ванных логистических компаний: как види-те, различных нюансов работы с таможней много, и чтобы избежать сложных и кон-фликтных ситуаций, логистическим компа-ниям проще решить все проблемы центра-лизованно, используя уже накопленный опыт работы.

выставки

Название выставки Сайт Страна, город Дата проведения

Milano Moda Uomo Неделя мужской моды в Милане www.cameramoda.it Италия, Милан 15–18 января

Bread & Butter Berlin Выставка джинсовой одежды www.breadandbutter.com Германия, Берлин 19–21 января

Premium Выставка моды www.premiumexhibitions.com Германия, Берлин 19–21 января

Mercedes-Benz Berlin Fashion Week Неделя моды в Берлине www.mercedes-benzfashionweek.com Германия, Берлин 19–22 января

Paris Men's Fashion Неделя мужской моды в Париже www.modeaparis.com Франция, Париж 19–23 января

Pitti Immagine Bimbo Выставка детской моды www.pittimmagine.com Италия, Флоренция 20–22 января

Rendez-Vous Homme Выставка мужской моды www.rendez-vous-paris.com Франция, Париж 22–24 января

Salon International de la Lingerie Международная выставка нижнего белья www.lingerie-paris.com Франция, Париж 22–24 января

Tranoï Man Коллекции мужской одежды www.tranoi.com.com Франция, Париж 22–24 января

Prêt à Porter Paris Международная выставка моды www.pretparis.com Франция, Париж 22–25 января

Who's Next Выставка женской, мужской и детской одежды www.whosnext.com Франция, Париж 22–25 января

Modefabriek Выставка одежды и аксессуаров www.modefabriek.nl Нидерланды, Амстердам 23–24 января

Paris Haute CoutureНеделя высокой моды в Париже www.modeaparis.com Франция, Париж 24–27 января

JFW International Fashion Fair Выставка одежды и аксессуаров www.senken-ex.com Япония, Токио 26–28 января

Pitti Immagine Filati Выставка пряжи, волокон и трикотажа www.pittimmagine.com Италия, Флоренция 26–28 января

Amsterdam International Fashion Week Неделя моды в Амстердаме www.amsterdamfashionweek.com Нидерланды, Амстердам 26–30 января

The Brandery Выставка городской, современной моды www.thebrandery.com Испания, Барселона 26–28 января

São Paulo Fashion WeekНеделя моды в Бразилии www.ffw.com.br Бразилия, Сан-Паулу 28 января –

2 февраля

AltaRomAltaModa Неделя высокой моды в Риме www.altaroma.it Италия, Рим 29 января –

1 февраля

Playtime Выставка детской моды www.playtimeparis.com Франция, Париж 29–31 января

Mercedes-Benz Fashion Week StockholmНеделя моды в Стокгольме www.mercedesbenzfashionweek.se Швеция, Стокгольм 31 января –

2 февраля

ТЕКСТИЛЬЛЕГПРОМ Выставка товаров легкой промышленности

www.textilexpo.ru www.legpromexpo.ru Россия, Москва 15–18 февраля

№20–21 декабрь 201060

61№20–21 декабрь 2010

must see

Конгресс ритейлеров, проходящий в марте в Гонконге, рассма-тривает состояние и перспективы рынка розничной торговли, находит новые точки приложения и совместного сотрудниче-ства. Во время этой сессии большая часть программы посвящена ритейлу на территории Азии и тихоокеанского побережья: за-явленные темы звучат как «Опыт и обучение от ведущих ритей-леров», «Предполагаемое развитие лидеров индустрии Азии и тихоокеанского побережья в течение трех лет», «Перспективные рынки в Азии», «Капитализация сферы электронной торговли», «Построение влиятельных азиатских брендов», «Будущее азиат-ского ритейла», «Luxury-бизнес в Китае» и так далее. Свое мнение на этих семинарах озвучат как представители компаний этого ре-гиона (AEON Co, Future Group, CLSA, Asean, Xinfu, Wumart Inc.), так и мировых брендов (LVMH, Metro Cash & Carry, Samsung, Salvatore Ferragamo, BBDO).

7–8 марта 2011, ГонконГWorld retail Congress asia PaCifiC

Международный форум универмагов, где обсуждаются насущ-ные проблемы розничной торговли в формате department store, состоится в Шанхае в июне следующего года на территории круп-нейшей выставочной площадки Shanghai Expo Center. Двухднев-ная программа разбита на четыре тематических сессии: в рамках первой обсуждаются характеристики потребителя будущего и конкретно китайских потребителей, вторая раскрывает тон-кости снабжения и дистрибьюции, третья дает общее представ-ление о развитии и продвижении мировых department stores, а четвертая представляет собой своего рода практикум – участни-ков форума отвезут на экскурсию в ведущие шанхайские универ-маги. Уже подтверж-ден ряд спикеров, среди которых за-явлены генераль-ные директора и президенты круп-нейших компаний: L’Oreal, Printemps, McKinsey & Company, La Rinascente, Bailian Group, Nestle и дру-гих.

9–10 июня 2011, ШанхайWorld dePartment store forum

рекл

ама

№20–21 декабрь 201062

выставки

рекл

ама

выставки

63№20–21 декабрь 2010

рекл

ама

выставки

64 №20–21 декабрь 2010

21.–24.02.2011INTERNATIONAL FASHION FAIRFOR EASTERN EUROPE МЕЖДУНАРОДНАЯВЫСТАВКА МОДЫВ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕOnly for trade visitors Organizer: Только для специалистов Организатор:Igedo Company T +49 (0)211 4396 379 [email protected]Представитель: Николай Ярцев T +7 (499) 7952778 [email protected]

www.cpm-moscow.com

CPM-Profashion-215x275_Layout 1 03.12.10 10:46 Seite 1

рекл

ама