-
Manual de alpinism & escalada sportiva -
IntroducereATENIE!
Alpinismul, escalada sportiv i n general sporturile practicate
la mare nlime suntactiviti periculoase. Neglijena, lipsa de
antrenament i necunoaterea unor aspecte teoretice, potconduce la
accidente foarte grave i chiar la moarte. Manualul de fa nu
reprezint o informare 100% asupra tuturor aspectelor legate
dealpinism & escalada sportiv. Aceast lucrare conine doar
informaiile absolut necesarece trebuie cunoscute de un eventual
practicant al uneia din cele dou activiti montane.n nici un caz nu
va reui s nlocuiasc un antrenament eficient sau un
profesorexperimentat.
Dedic aceast lucrare tuturor crtorilor nceptori care nu au avut
acces la o baz largde documentaie actualizat conform standardelor
actuale sau care nu au beneficiat de ajutorulunui ndrumtor
competent. Le mulumesc pe aceast cale prietenilor cu care m-am
legat n coard i cu care am traitcele mai frumoase i de neuitat
clipe din viaa mea. Prinilor mei le exprim recunostina pentru
ajutorul i nelegerea oferit fa de pasiuneavieii mele.
i mulumesc lui Radu Mititean (eful echipei Salvamont Cluj)
pentru preioasele indicaiioferite, fr de care realizarea acestui
manual ar fi rmas doar un proiect i firmei deechipament Petzl
(pentru schiele grafice folosite pe parcursul lucrrii).
n memoria lui Mihai "Galliani" Cioroianu, care a "regrupat"
pentru ultima oar pe 11 iulie1999 n cursul urcuului spre vrful
K2.
Bibliografia acestui manual conine aspecte din urmtoarele
lucrri:Walter Kargel - "Alpinism - Tehnica sportului de munte"Ionel
Coman - "Dou secole de alpinism"Petzl 1998 Catalogue - "Technical
Manual"Rivory Joanny 1999 Catalogue - "Tehnical
Instructions"Edelrid Outdoor 1999 Catalogue - "Technical
Instructions"AustriAlpin Catalogue - "Technical Manual"Colecia
integral a revistei "Munii Carpai"Numere ale revistei franceze de
profil "Vertical"E-mail-uri ale listei de discuii Alpine.t
Acest manual nu reprezint o nclcare a drepturilor de autor
ntruct este realizat nspirit pur informaional i nu reprezint un mod
de a obine avantaje financiare.
CAPITOLUL 1GENERALITI
Crarea este nainte de toate o concepie a relaiilor dintre spirit
i muntePierre Bosus, fost preedinte UIAA
Relaia om-munte a cunoscut de-a lungul timpului o evoluie
continu. Aceast evoluie
-
ascendent s-ar putea reprezenta grafic printr-o curb ascendent
care plecnd de la zero(momentul apariiei omului) urc lin pn ctre
sfritul secolului al XVIII-lea, pentru a se avntabrusc, ajungnd n
numai 200 de ani la diversificarea fabuloas din zilele noastre.
Printre domeniile cu evoluie vertiginoas i destul de recent se afl
i alpinismul. Datanaterii sale este 3 august 1787, ziua n care
geologul Horace Benedict de Saussure a urcatpe Mont Blanc fiind
nsoit de medicul Jacques Balmat. Ca i celelalte activiti
umane,alpinismul a evoluat rapid, de la simpla nzuin de a urca o
culme la diversele forme depracticare din zilele noastre, cuprinznd
o gam variat de aspecte. Treptat-treptat, au aprutcteva ramuri ale
alpinismului clasic care au pstrat o parte din regulile sale i au
introdus altele.Cel mai bun exemplu ar fi escalada sportiv care
reprezint arta de a cra natural, fr afolosi mijloacele artificiale
dect pentru asigurare, nu i pentru naintare.
n practicarea alpinismului i a escaladei sportive se ntlnesc
enormde multe riscuri care pot fi reduse la minimum folosind un
echipament debun calitate i o tehnic de crare corespunztoare. O
persoan carepractic aceste activiti montane trebuie s fie sntoas
fizic i mai alespsihic. Prudena i ndrzneala trebuie s fie ntr-un
bun echilibru,mbinate cu prezena de spirit, hotrrea i capacitatea
de analiz nsituaii critice. Este recomandabil un control medical
amnunit efectuatcel puin o dat pe an. Foarte important este
cunoaterea propriilor noastre limite i aposibilitilor fizice.
Traseul se va alege ntotdeauna n funcie decapacitatea echipei. Este
indicat s se pstreze ntotdeauna o rezerv detimp pentru cazuri
neprevzute ca: nrutirea vremii, depitonare atraseului sau accident.
Echipa de doi este cea mai uzual, rapid i sigur. Escalada
seefectueaz alternativ, fiecare partener parcurgnd cte o lungime
decoard. De asemenea, fiecare va fi cap de coard pe rnd cu condiia
cavaloarea partenerilor s fie egal. n caz contrar, cel mai
experimentatsau n form conduce echipa i poart toat rspunderea.
Intrarea ntraseu se va face numai cu condiia ca ambii parteneri s
fie echipaicorespunztor. Crarea se practic pe versani stncoi abrupi
(denumii perei)caracterizai printr-un unghi de nclinaie de peste 45
grade. Microreliefuleste complex, fiind alctuit din diferite forme
de relief care pot fi de doutipuri:
verticale: creste ascuite, muchii, turnuri, coli, fisuri,
hornuri, diedre.orizontale: brne, surplombe, tavane.
Suprafaa peretelui este gola, vegetaia neputnd prinde dect
ncrpturi i pe formele de relief orizontale. Stratificaia rocii
poate fiorizontal, nclinat, sau vertical. Straturile pot fi
nclinate ctre pereteca o scar sau ctre vale ca iglele unui
acoperi.Roca din care este alctuit peretele poate fi:
cristalin: masivul Fgra, masivul Retezat, munii
Rodnei.calcaroas: munii Piatra Craiului, Cheile Bicazului, masivul
Raru.conglomerat: masivul Bucegi, masivul Ceahlu, munii Ciuca.
- alpinism -
- escalad sportiv - Roca poate fi sntoas, compact i solid (ideal
pentru crare) sau putred idezagregat sub aciunea intemperiilor
(foarte periculoas deoarece se rupe uor sub sarcin).
-
CAPITOLUL 2ECHIPAMENTUL MINIMAL
1.Coarda reprezint cel mai important material tehnic, de
calitatea i folosirea ei corectdepinznd securitatea i viaa
membrilor echipei. La achiziionarea unei corzi, unul
dinprincipalele criterii este eticheta UIAA care atest faptul c
produsul respectiv respect normelede calitate i securitate impuse
de Uniunea Internaional a Asociaiilor de Alpinism. Conform normelor
UIAA se face deosebirea ntre o coard simpl i o semicoard.
Oricecoard cu eticheta UIAA este marcat la capete cu cifra 1 pentru
coard simpl, 1/2 pentrusemicoard si cu dou zerouri intersectate
pentru corzile gemene. Coarda simpl i gseteutilizarea prioritar n
escalada sportiv, n traseele uoare de alpinism i n turele de
escalad peghea. Semicoarda se folosete exclusiv n traseele alpine
dificile i lungi i n turele deescalad mixt (ghea i stnc), coarda
introducndu-se alternativ n buclele echipate. Corzilegemene se
folosesc mpreun exact ca o coard simpl nefiind acceptate totui n
escaladasportiv. Coarda simpl atestat de UIAA are urmtoarele
caracteristici:
diametrul: variaz ntre 10 i 12 milimetri.lungimea: 50 metri.fora
de oc maxim suportat: 9.000-10.000 N (~920-1.000
Kg.).alungirea static: variaz ntre 6,5-8%.numrul minim de cderi
normate: 6fora de rupere: 25.000 N (~2550 Kg.).greutate: 65-77
g/m.
Corzile care nu sunt atestate de UIAA nu au aceleai caliti ca
cele omologate dar ngeneral sunt relativ bune. O fabric mic nu va
investi pentru omologarea corzilor pe care leproduce ntruct
costurile sunt foarte mari. Eticheta UIAA este garantul calitii,
dar lipsa ei nunseamn neaprat c putem cataloga coarda respectiv ca
fiind de slab calitate. Testele UIAA sunt efectuate cu greuti de 55
Kg. pentru semicoard, respectiv 80 Kg.pentru coarda simpl i pentru
o pereche de corzi gemene, simulndu-se cderi cap de coardde 5 metri
nlime cu factor de cdere 2 (vezi cap.6). Se folosete exclusiv o
metod de filarestatic. Corzile de calitate sunt impregnate hidrofug
i au denumirea comercial superdry. Durata de via a unei corzi este
o problem nc incomplet elucidat, datorit mulimii defactori care
influeneaz acest aspect: manevrele, stilul de crare, cderile
suferite igravitatea lor, tipul rocii (de exemplu gresia accelereaz
uzura prin abraziune). n general eaeste apreciat n funcie de numrul
de cderi normate UIAA. Astfel o coard ce rezist la 6cderi are o
durat de via de 400 ore de folosire. Firma Edelrid recomand
folosirea corziipentru o perioad de 2 ani pentru crtorii de duminic
i de 1 an pentru utilizrile intense.Durata de utilizare garantat de
firma productoare este de 5 ani, dac nu se depete duratade folosire
exprimat n ore. De asemeni trebuie precizat c materialul mbtrnete n
depozitchiar dac nu este folosit. Aceste msuri preventive pot fi
corecte sau un lux inutil. n escalada sportiv, undenlimile de cdere
sunt de obicei mici iar peretele de obicei e vertical sau
surplombant, rezistla cderi corzi utilizate destul de intens, ns n
alpinism, cu stnc mai puin dificil din punct devedere tehnic, dar
unde intervin muchii, coarda nou poate ceda chiar i la un rapel!
Cercetrilen domeniu au demonstrat c rezistena la forfecare peste
margini ascuite se reduce la 50%
-
dup circa 5000 m. parcuri (lungimile de crare plus lungimile de
rapel). Coarda trebuie tratat cu blndee, nu trebuie clcat cu
piciorul. Trebuie ferit de muchiiascuite, de cderi de pietre, de
murdrie i de cldura excesiv. Coarda nu se spal cudetergeni, ci doar
cu ap cldu, uscndu-se la aer, n btaia vntului. Dup fiecare
folosire, coarda se verific metru cu metru. Dac mantaua prezint
trangulrisau uzur pronunat, coarda respectiv trebuie scoas urgent
din uz. Pentru depozitare serecomand strngerea corzii sub forma din
poz i pstrarea ntr-un loc perfect uscat i lantuneric.
Din familia corzilor aparine i cordelina. Accesoriu
indispensabil, ea este folosit n foartemulte momente ale
activitilor alpine: la pregtirea unui rapel (prin consolidarea a
dou pitoane), la aciunile de salvare (prin confecionarea unor
noduri de blocare Prusik), la trasul rucsaculuin pasajele dificile
(hornuri, surplombe), etc. Totui, trebuie avut o mare grij,
deoarecerezistena cordelinei este mult mai mic dect cea a corzii. n
general rezistena este de 200-400Kg. Multe persoane folosesc
cordelina la filat n pasajele mai dificile ale unei ture turistice
alpine(sritori). Aceast metod este foarte riscant, deoarece dac
sritoarea este vertical, cdereava fi liber i ori se va rupe
cordelina, ori cel ce fileaz nu o va putea frna datorit
diametruluisczut (n jur de 4-6 mm).
2.nclmintea Se folosesc espadrile speciale pentru crare, cu
caracteristicile tehnice urmtoare:
talp flexibilfoarte bun aderen la stncgreutate redusform
ergonomic adaptat dup laba piciorului
Espadrilele se achiziioneaz de obicei cu un numr mai mic dect
cel normal, astfel ncts strng puin. De asemenea espadrilele trebuie
s se nchid bine pentru a evita pierderealor n timpul escaladei.
Pentru alpinism, n lipsa espadrilelor se folosesc bocanci cu talpa
rigid (dac e posibilVibram) care trebuie s corespund perfect
piciorului. Bocancii sunt foarte apreciai pentru turelecu pasaje
artificiale, unde se merge mult la scrie.
3.Scaunul (hamul) este confecionat din ching de cel puin 5 cm.
lime. Anumitemodele sunt prevzute cu curelue pentru reglarea i
ajustarea n funcie de grosimea piciorului,aceste modele numindu-se
scaune reglabile. Mrimile variaz n funcie de lungimea taliei
(L-XXL) iar greutatea scaunului este de aproximativ 300-400 g.
Scaunul trebuie s corespund perfect cu dimensiunile utilizatorului.
La achiziionare esterecomandabil o prob n suspensie. Dac jeneaz n
prile laterale ale corpului nseamn cscaunul este prea mare.
Verificai s avei suficient libertate de micare i confort. Scaunul
trebuie bine strns pentru a repartiza uniform efortul n caz de oc.
Modeleleomologate de UIAA sunt cele mai recomandabile.
-
Dei ntre crtori scaunul este cunoscut cudenumirea de ham, aceast
denumire poate trezi confuziintruct hamul presupune pe lng prezena
scaunului iexistena unei veste ce se poart peste piept.
Aceastcombinaie este folosit n alpinism i previne
accidenteledatorate cderilor n pasaje nclinate i n trepte,
undeurmrile sunt necontrolabile (sunt praguri, etc. i nu
poicontrola cderea, te rostogoleti, te arunc pe spate, teloveti i
nu tii n ce poziie te va surprinde ntinderea corzii).
Orice cdere liber poate evolua astfel ca momentulprinderii
omului n coard s coincid cu poziia luiorizontal. Dac este folosit
vesta, centrul de greutate vaaciona ca un cuplu mecanic n jurul
nodului, readucndcorpul n poziia vertical. Fr vest exist
posibilitatea caocul prinderii s echivaleze cu o fora ce rupe de
jos n suso grind aezat pe dou reazeme. Grinda reprezintcoloana
vertebral... n escalada sportiv nu se folosete vesta, ns de civa
ani eliminarea vestei ncepe safecteze i alpinismul. Crtorii trebuie
s fie contieni de riscurile aprute prin aceastdecizie.
4.Carabinierele se confecioneaz dinduraluminiu. Forma uzual este
cea trapezoidal, careevit ncrcarea clapetei. Conform normelor
UIAAsarcina de rupere minim a unei carabiniere este de 20KN pe
direcia axei longitudinale i 7 KN pe direcia axeitransversale.
Pentru a se evita deschiderea involuntar a clapeteise folosesc
carabiniere cu filet. Ele i gsesc utilizri ladispozitivele de
asigurare i la rapel. Greutatea variaz ntre 55-90 g. 5.Optul de
rapel este folosit (dup cum sugereaz inumele su) ca dispozitiv de
frnare prin frecare la coborre,dar i pentru asigurare n trasee. Se
confecioneaz dinduraluminiu anodizat (rezisten sporit la frecri) i
aremultiple forme (normal, cu urechi, dreptunghiular) i grosimi.
Greutatea sa este de aproximativ 100 g. Anumitemodele sunt tratate
pentru a se nclzi mai greu la frecrilecu coarda. Orice model ar fi,
dup rapel trebuie ndeprtat ct mairapid de pe coard pentru a evita
deterioarea ei din cauzacldurii excesive.
6.Buclele folosesc la prelungirea lanului de asigurare n
scopulmicorrii forelor de frecare rezultate din contactul corzii cu
carabinierele sauprin prezena unghiurilor datorate schimbrilor de
direcie pe linia traseului. Majoritatea buclelor rezist pn la fore
de 21-22 KN i sunt confecionatedin ching cu seciune tubular sau
plin. Lungimea unei bucle poate avea trei valori (dup normele
UIAA):
11 cm - bucl mic17 cm - bucl medie25 cm - bucl mare
-
Trebuie menionat i existena unor bucle de lungime mai mare
(50-70 cm) care i gsescutilizarea sub tavane sau n zonele sinuoase.
n vocabularul curent un lan de asigurare format din 2 carabiniere i
o bucl poart numelede bucl echipat. Buclele fiind foarte elastice
(au alungiri procentual mult mai mari dectcoarda) absorb i ele o
parte din fora de oc, protejnd coarda, pitonul, carabinierele i
implicitsecuritatea celui ce cade. Dup o cdere puternic, buclele
sau carabinierele trebuie neaprat nlocuite pentru a
evitaeventualele surprize neplcute.
7.Dispozitivul Gri-Gri Acest dispozitiv reprezint cea mai sigur
metod deasigurare n acest moment. Omologat de UIAA, Gri-Gri-ul
seblocheaz automat la oc i rmne blocat suportnd sarcinide pn la 9
KN. n momentul cnd se depete aceastvaloare critic a rezistenei
echipamentului i a corpului umanncepe s scape coarda permind celui
ce asigur sopreasc cderea prin frnare cu mna. ntruct solicit destul
de puternic pitoanele, Gri-Gri-ul nueste recomandabil n traseele
pitonate clasic ci n celepitonate cu spituri (pitoane forate). Deci
domeniul exclusiv deutilizare este escalada sportiv. 8.Casca este
un obiect foarte important n practicareaalpinismului, rolul ei
fiind de a absorbi maxim de energie,deformndu-se pn la rupere, cu
respectarea valorilor de ocimpuse prin normele UIAA. Numeroase
accidente s-au produsdatorit pietrelor prvlite din zonele
superioare ale traseelor iaraltele se produc prin lovirea capului
de stnc n timpul cderiinecontrolate (ruperea unei prize, ieirea
pitonului, etc.) n prezent ne stau la dispoziie modele omologate
cugreutatea ntre 250 i 500 g, cu o bun ventilaie, poziionatestabil
pe cap, cu chingi de legtur sub brbie i la ceaf. Absena ctii
predomin n escalada sportiv, deoarece nmajoritatea cazurilor
orientarea peretelui este vertical sausurplombant i riscul de a
"ncasa" pietre este foarte mic.Totui, n momentul cnd se ncearc
reuita la rotpunkt (n stilliber) a unui traseul clasic de alpinism,
casca este foarterecomandabil. Dezavantajul principal al ctii este
limitarea spaiului vizual, combinat cu greutateaexercitat asupra
capului. Anumite modele au i o ventilaie foarte sczut care
implicitcontribuie la transpiraia excesiv a zonei protejate.
9.Sculeul pentru carbonatul de magneziu Carbonatul de magneziu,
acel praf care asigur aderen sporitminilor n pasajele dificile de
escalad sportiv, se poart ntr-unscule specific. Acesta se
confecioneaz din materiale textileimpermeabile i are diferite forme
i modele ergonomice. Sculeul trebuie s fie dotat cu curelu de
nchidere pentru anu permite intrarea umezelii n contact cu
carbonatul de magneziu (ncaz de ploaie). Totodat sculeul trebuie
nchis pentru a prevenipierderea carbonatului de magneziu n
momentele cnd crtorulst aezat pe platforma de regrupare Opional,
unele sculee sunt prevzute cu o centur ajustabilsau cu o
minicarabinier pentru hamurile dotate cu o ureche specialde
prindere a sculeului.
-
CAPITOLUL 3ASIGURAREA
LEGAREA N COARD
Pentru legarea n coard se folosete nodul n optprezentat n schia
alturat. Se recomand trecerea corziiprin cele dou puncte de legtur
ale scaunului pentru a seevita solicitarea la cdere ntr-un singur
punct (inelul deching), orict de solid ar pare. Nodul n opt este un
nod foarte solid, dezavantajul suconstnd n faptul c la solicitare
puternic se strnge tareiar dup aceea se desface cu greutate.
Folosirea altor noduri de legare n coard (de ex. nodulbulin) este
interzis de UIAA ncepnd cu anul 1992, cnd laCupa Mondial din St.
Polden a avut loc un accident foartestupid: nodul bulin s-a desfcut
la cdere i un sportiv italiana czut aproape de lng top-ul panoului
artificial (~20 m.)alegndu-se cu paralizie general definitiv.METODE
DE ASIGURARE mpotriva cderii, persoana care se car este asigurat
prin coarda inut de coechipier.Eficiena asigurrii depinde de o
serie de factori ce alctuiesc lanul de asigurare: ham, nod,coard,
carabiniere, pitoane, dispozitiv de frnare. Asigurarea se execut
dinamic (prin frnare treptat) i nu static (prin blocarea
corzii)deoarece se pot depi uor limitele de rezisten ale
echipamentului.Frnarea se face cu mna, recomandndu-se nceptorilor
purtarea unei mnui de piele pentruevitarea arsurilor. Cele mai
cunoscute dispozitive de frnare sunt opt-ul de rapel, plcua Sticht,
nodulsemicabestan i dispozitivul GRI-GRI.
OPT-ul
Metoda de asigurare cu opt-ul aplic modelul nodului de rapel.
Este ometod destul de sigur, ns necesit foarte mare atenie n cazul
cderilorgrele a capului de coard. Mna poate bloca coarda pn la
sarcini de 2 KN.(~200 Kg.)*. Fora de frnare este cu att mai mare cu
ct mna care frneaz seafl mai aproape de opt sau dac se frneaz cu
ambele mini, rolul celmai important fiind deinut de mna aflat dup
dispozitivul de frnare.
PLCUA STICHT
-
Aceast metod destul de rspndit, folosete o plcu (cu o
gaurovalizat) confecionat din duraluminiu. Dimensiunea gurii
trebuie scorespund cu diametrul corzii folosite. Prin gaur se va
trece coarda deasigurare, formnd astfel o bucl. n bucla corzii se
introduce o carabiniercu filet care la rndul ei este legat de ham.
Distana dintre plcu i carabinier trebuie meninut constant lacirca
10 cm. n caz de solicitare, plcua se apropie de
carabinier,obinndu-se astfel efectul de frn. Mna poate bloca coarda
pn la sarcini de 2.5 KN.(~250 Kg.)*. Fora de frecare este cu att
mai mare cu ct mna care frneaz seafl mai aproape de plcu sau dac se
frneaz cu ambele mini.Dezavantajul acestei metode este faptul c la
solicitare puternic (cderecap de coard), coarda este gtuit n
plcu.NODUL SEMICABESTAN Aceasta metod a fost inventata de Werner
Munter, un colaborator alUIAA n probleme de tehnic a securitii. Se
folosete numai o carabiniercu filet (cu forma ovalizat) atrnat n
ham sau n piton. Coarda formeazn carabinier un nod semicabestan
care are tendina de a frna coardaprin frecare n caz de solicitare.
Mna poate bloca coarda pn la sarcini de 3 KN.(~300 Kg.)* Fora de
frecare este cu att mai mare cu ct mna care frneaz seafl mai
aproape de carabinier sau dac se frneaz cu ambele mini.Filetul
carabinierei trebuie s se afle n partea minii ce frneaz. Cu omn se
conduce coarda i cu cealalt se frneaz. Dezavantajul acestei metode
const n faptul c n timpul asigurrii serealizeaz o rsucire a corzii
in carabinier. Etapele de formare ale nodului semicabestan sunt
urmtoarele:
Dup o perioad de practic, nodul semicabestan se poate realiza
doar cu o singur mn!DISPOZITIVUL GRI-GRILa cderile importante fora
de soc depete uor 3-4 KN iar n cazulfolosirii opt-ului, plcuei
Sticht sau a semicabestanului mna nu mai poateine sarcina i ncepe s
scape coarda. n final cderea mai poate fi opritprin frnare dar
exist riscul ca spaiul de cdere s creasc periculosdatorit unei
frnari slabe din partea coechipierului ce se teme s nu iard minile.
Acest risc nu exist cu un dispozitiv GRI-GRI. Omologat de UIAA,
seblocheaz la oc i ncepe s scape coarda de la valori ale forei de
ocmai mari de 9 KN (pentru a nu fi depite normele suportate
deechipament) permind asiguratorului s execute frnarea cderii. Este
recomandat numai n traseele pentru escalad sportiv echipatecu
pitoane forate (spituri), ntruct solicit mult mai mult pitoanele la
cderedect celelate metode de asigurare.
-
* Valorile sunt date pentru cazul n care se asigur fr mnu pentru
mna aflat nurma dispozitivului de frnare. Este ns foarte
recomandabil purtarea unei mnui de piele(mai ales la nceptori)
pentru evitarea arsurilor minii i implicit a urmrilor mririi
distanei decdere.
NODUL CABESTAN
n numeroase momente poate aprea necesitatea de blocare a
corzii:autoasigurare, rapel pe un fir, blocare a corzii dup o cdere
a parteneruluipentru acordarea primului ajutor. Se folosete nodul
cabestan i o carabinier cu filet. A nu se confundanodul
semicabestan cu cel cabestan, ntruct primul nu blocheaz coarda
cireprezint o modalitate de asigurare dinamic. Etapele de formare
ale nodului cabestan sunt urmtoarele:
Dup o perioad de practic, nodul cabestan se poate realiza doar
cu o singur mn! NODUL PRUSIK
Nodul Prusik reprezint un nod cu ajutorul cruia sepoate urca pe
coarda fix. Un exemplu de caz n carefolosirea lui este esenial:
cderea capului de coard(sau a secundului) ntr-un pasaj surplombant.
Nereuinds ajung la perete, capul va folosi nodul Prusik s urcepe
coarda blocat de secund pn la pitonul pe care s-aczut, iar din
acest punct poate relua escalada. Avantajele nodului Prusik sunt
evidente: nu necesitdect o bucat de cordelin cu diametrul de minim
4 mm.,se blocheaz foarte uor sub sarcin iar la eliberareasarcinii
poate fi mutat foarte uor. Nodul Prusik se blocheaz n ambele
sensuri desolicitare.
NODUL DE LEGARE A DOU CORZI
-
Dup cum sugereazi numele su, acestnod servete la legarea a dou
corzi. Este practic pentru instalarea unor tope-rope-uri mai lungi,
pentru plasarea unui rapelmai lung, etc.
PLASAREA BUCLELOR ECHIPATE Coarda trebuie s alunece uor prin
carabinierei peste muchiile stncoase pentru caescalada s decurg
normal, fr piedici. Principala condiie pentru circulaia nestnjenit
acorzii este de a o trece corect prin carabiniere, ceea ce nseamn c
trebuie prevzut direciape care o va lua coarda dup trecerea capului
de coard dincolo de piton. n nici un caz coarda nu trebuie s fac o
bucl care ar putea duce la blocarea ei punndcapul de coard n
imposibilitatea de a continua escalada. Un unghi nepotrivit poate
produce o frecare destul de mare, mai ales n cazul n carecoarda
trece prin mai multe pitoane. Dac o singur bucl nu satisface
condiia de trecereuoar a corzii se vor folosi dou sau chiar mai
multe bucle aezate n lan. Bineneles, se potfolosi i bucle mai
lungi. De obicei o bucl echipat are cele dou carabiniere plasate cu
clapetele spre sensuriopuse. Ajuns la piton, capul de coard va
introduce n acesta carabiniera cu clapeta plat (clapetafiind
orientat spre direcia de urcare pn la urmtorul piton). Dup aceea,
se va introduce coarda prin carabiniera cu clapeta curbat, folosind
unul dincele dou procedee prezentate n figurile 1-2, n funcie de
poziia carabinierei. Procedeul deintroducere a corzii trebuie
exersat intens mai ales de ctre nceptori ntruct n acel
momentpotenialul de cdere este maxim. Carabiniera cu clapeta plat
se introduce n piton cu clapeta orientat spre direcia n carese va
urca pentru a se evita decarabinarea n caz de cderea lateral a
capului de coard (fig.3-5). Sensul de trecere a corzii prin
carabinier fa de vertical este interior spre exterior (fig.4a).
Prin plasarea corect a primei carabiniere n piton se asigur
automati trecerea corect cadirecie a corzii prin cea de-a doua
carabinier (fig. 5). Desenele alturate sunt destul de sugestive
prezentndi gravele erori ce se pot produceprin plasarea incorect a
carabinierelor n pitoane sau prin incorecta pregtire a buclei
(ambelecarabiniere au clapeta orientat spre acelai sens; vezi fig.
4b).
-
ORGANIZAREA PLATFORMEI DE REGRUPARE
Asigurarea ideal se bazeaz pe minim dou punctefixe soldarizate
ntre ele, care s reziste la solicitri n jos,laterali chiar n sus,
mai ales cnd nu putem prevededirecia lor probabil. Solidarizarea a
dou puncte fixe se face printriunghiul forelor (ca n figur) urmrind
repartizareajudicioas a efortului. Unghiul favorabil este cuprins
ntre 0si 60, dar n nici un caz nu va depi 120, deoarecencrcarea
sistemului ar deveni mai dezavantajoas dectcu un singur punct! Cel
mai bine este s se foloseasc obucl lung de ching care permite
carabinierei suficientmobilitate. Dar atenie! Este obligatorie
realizarea uneiarticulaii prin ncruciarea unui dintre fire pentru a
seforma un sistem de prindere al carabinierei la cedarea unuipunct
de asigurare. Orice persoan odat ajuns n regrupare trebuie sse
autoasigure utiliznd o bucl de ching omologat (22KN)i 2
carabiniere. Autoasigurarea este practici ntimpul crrii pentru
odihn, dar n nici un caz nu trebuierenceput crarea cu
autoasigurarea plasat,ntructocurile datorat cderii cap de coard pe
o bucl de60 cm. este fatal.
PITOANELE Pitoanele stau la baza tehnicii de asigurare. Exist
enorm de multe tipuri de pitoane, cudiferite forme i profile.
Materialul din care se produc pitoanele este oelul moalei oelul
dur. Pitoanele se mpart n dou grupe:
-
clasice: pitoane ce pot fi plantate doar n fisurile naturaleale
stncii prin batere cu ciocanul. Ele pot suportaurmtoarele sarcini:
pentru pitoanele confecionate din oel moale: n fisuri
longitudinale:6-10 KN. n fisuri transversale:9-12 KN.
pentru pitoanele confecionate din oel dur: n fisuri
longitudinale:10-15 KN. n fisuri transversale:15-20 KN.
forate: pitoane ce pot fi plantate n orice loc; pentru plantare
este forat o gaur cu obormain (sau n lips cu o forez de mn), n gaur
se bate un diblu de metal cu filet peinterior care la capt are o
pan de metal. Pana se despic prin batere, fixnd mai bine diblul. n
final se nfileteaz pitonul folosindu-se uruburi sau piulie,n funcie
de modelul diblului. La alte modele diblul se fixeaz ngaur folosind
un adeziv special (spituri cu cimentare rapid).Spiturile cu
cimentare rapid Petzl suport pn la 50 KN!(recordul absolut de
rezisten al spiturilor) Pitoanele forate se numesc n mod uzual
spituri. Un pitonforat n stnc compact suport 25 KN. O variant a
pitonului forat este pitonul de expansiune, cereprezint un piton
clasic prevzut ns cu o pan de metal ca lapitonul forat pentru o mai
bun fixare. Modalitile mecanice de plasare a spiturilor sunt
prezente n figurile de mai jos.
Plasarea unui spit de expansiune
Plasarea unui spit cu filet
-
Plasarea unui spit cu cimentare rapid
n concluzie putem afirma cu certitudine c pitoanele forate
rezist mult mai bine dect celeclasice. ncepnd cu ultimul deceniu se
folosesc cu precdere pitoane forate, multe trasee fiindpitonate de
sus n jos, n rapel. Pentru traseele vechi se ncearc repitonarea sau
mcarplantarea pitoanelor forate n regrupri sau n pasajele
cheie.
PUNCTE DE ASIGURARE DEMONTABILE
Punctele de asigurare demontabile au aprut n douregiuni pe care
natura nu le-a nzestrat cu prea mult stnc:nordul Angliei i
turnurile de gresie ale Elbei. Conceputeiniial pentru a nu
deteriora locurile frecventate, ele aveauscopul de a nlocui cu
success pitoanele prin nodurinepenite n crpturi sau piulie prin
care se trecea obucat de cordelin. Treptat-treptat tehnica a
evoluat i dupciva ani au aprut penele din plastic i aliaje de
aluminiu. Formele penelor sunt foarte diverse: seciunetrapezoidal
pentru fisuri cu fee neparalele, semilun cuaezare pe trei puncte, o
fa convex i alta concav,sectiune hexagonal, etc.
Rezistena penei variaz bineneles n funcie de mrime, cu condiia
amplasrii corecte.Astzi se recurge la folosirea cablurilor de oel
care nlocuiesc cu success buclele de cordelin. Amplasarea corect a
noilor pitoane pretinde mult ndemnare i imaginaie. Deseoristnca
trebuie curat de pmnt i pietricele. Dimensiunea potrivit a penei se
alege avnd landemn un set compus dintr-o scar judicioas de mrimi.
Pana se plaseaz n aa fel nctambele suprafee de sprijin s fie n
contact cu peretele. Odat poziionat n locul potrivit, panase trage
puternic n sensul efortului probabil. La recuperare, penele mari
trebuie lovite cu vrful piramidal al ciocanul, iar cele
miciajutndu-ne cu un piton. Atenie la posibila distrugere a
cablului n punctul unde ptrunde npan.
-
Pentru fisurile largi, au aprut dispozitive bazate peprincipiul
excentricelor. Cel mai vestit aparat este friendul,inventat de
americanul Ray Jardine. Principiul su defuncionare se bazeaz pe 4
came excentrice, meninute npoziie deschis prin arcuri spirale
aflate pe ax. O traversacionat cu degetele, manevreaz 4 tirani
subiri,strngnd camele pentru dimensiunea fisurii. Fabricat n
7mrimi, are utilizare larg i s-a bucurat de aprecieredeosebit.
Principalul atu al friendului este uurina de plasare irecuperare i
totodat posibilitatea de plantare n fisurilesurplombante.
CAPITOLUL 4TEHNICA DE ESCALAD
REGULI DE BAZ Escalada const dintr-o serie de micri, cu
cheltuial de energie fizic i psihic. Aplicatcorect, conform
anumitor reguli, asigur o economie substanial de energie
contribuind lasecuritatea crtorului i la succesul aciunii.
Principalele principii ce stau la baza escaladeisunt
urmtoarele:
Pasajul care urmeaz escaladat trebuie examinat cu privirea,
micrile cu anticipaiecalculate i prevzute ordinea lor, posibilitile
de asigurare, urmrile pe care le poate aveaalunecarea sau cderea,
care este locul urmtor de odihn. Numai dup ce am examinat
toateaceste aspecte prsim locul sigur pe care ne aflm i parcurgem
fr prea mult ovialapasajul respectiv pn la locul unde ne putem
odihni i examina pasajul urmtor.
Fiecare priz trebuie ncercat dac rezist sau nu. Multe prize
innumai dac sunt folosite ntr-un anumit fel, n special la apsare i
nu latraciune (trgnd de ele, ies ca un sertar). Deosebit de fragile
sunt prizelede iarb care apar de obicei pe brnele dintre doi perei.
Iarba rezist slabla traciune i n plus poate fi smuls cu tot cu
bucata de pmnt pe care acrescut. Mai periculoase dect iarba sunt
muchii, lichenii i mzga.
Escalada trebuie s se desfoare calm, cu ateniei ngrijit,
frsmuncituri i srituri. Micrile trebuie s fie ritmice, fluide, fr s
sencalece, fr contracturi.
Sigurana unei prize nu depinde de mrimea ei. Se poate ntmpla ca
un bloc sau o lespedefoarte mare s se disloce brusc fr vreun semn
premergtor. n cazul folosirii unui astfel debloc instabil pentru
traciune cu ambele mini se poate ntmpla sa rmnem cu el n brae.Cznd
acest bloc poate tia coarda, poate strivi pe coechipierul aflat mai
jos sau i poateaccidenta pe eventualii spectatori aflai la baza
peretelui.
Regula celor trei puncte. Persoana ce escaladeaz trebuie s aib n
permanen trei punctede sprijin pentru trei din membrele sale. Stnd
cu picioarele pe dou prize solide, inndu-se cuo mn de a treia priz,
se va ntinde cealalt mn dup a patra priz. Numai dup ce seconvinge
de soliditatea ei i se ine bine de ea, crtorul poate mica un picior
pentru a-l mutape priza urmtoare; n acest timp el rmne din nou n
trei puncte de sprijin: dou prize de mni o priz de picior.
Explicaia acestei reguli este c, dac n timpul micrii una din cele
trei prize cedeaz, sermne totui n dou prize; rmnnd ntr-o singur
priz, cderea este sigur.
-
Escalada trebuie s se fac cu economie de for, avnd n
vedereefortul mare pe care l reclam orice traseu. n cazul n care nu
putemtrece un pasaj dificil nu trebuie s ne risipim forele, ci s
revenim lapunctul de plecare sau s ne autoasigurm ntr-un piton din
respectivulpasaj, dup care putem gsi alt variant de crare, alt
succesiune deprize, alt tehnic sau alt poziie de echilibru.
ntotdeauna trebuie pstrato rezev de for i evitat mergerea pn la
epuizare.
Escalada se face pe picioare, care preiau ntreaga greutate a
corpului.Minile servesc pentru meninerea echilibruluii sunt
folosite pentrutraciune n pasajele dificile unde se depete
verticala.
Escalada n prai, cu picioarele deprtate, st la baza unui bun
stil, elegant i sigur. Poziiade prai asigur un echilibru mai stabil
mpiedicnd o rsucire nedorit a corpului n jurul uneiaxe
verticale.
Escalada se adapteaz la forma stncii i la caracteristicile
pasajului. Astfel, trebuie deprtatcorpul de perete n special pe
muchii i creste sau, din contr, lipit de stnc n pasajele deperete,
fisuri. n micare, centrul de greutate al corpului se afl n general
n afara punctelor desprijin; n timpul odihnei, din contr, centrul
de greutate este bine s se afle n interiorulperimetrului determinat
de punctele de sprijin.
Cel ce atac un pasaj dificil trebuie s se elibereze de toate
reinerile datorate unei poziiiexpuse (de exemplu: un pasaj
surplombant). Instinctiv, omul se inhib n faa unui loc
periculos,datorit poziiei sale nesigure n spaiu. Nu este acelai
lucru (din punct de vedere psihologic) sataci un pasaj de gradul VI
sau VII, la 1 m. de pmntul ferm sau la civa zeci de metrideasupra
vii. Singura modalitate de eliberare de aceste reticene o
constituie antrenamentul.
COMENZI DE COARD nelegerea dintre membrii unei echipe se face
prin comenzi scurte i clare. Trebuie evitatetoate posibilitile de
interpretare greit, ntruct comenzile de multe ori se aud greu din
cauzareliefului, distanei i condiiilor atmosferice. n aceste cazuri
trebuie evitate orice comenzi ce potcrea confuzie, de exemplu o
negaie (comanda "nu trage" poate fi interpretat "trage",
cuvntul"nu" trecnd neauzit). Pentru parcurgerea unei lungimi de
coard cu o echip format din dou persoane seprocedeaz n felul
urmtor: Capul de coard l ntreab pe secund dac este gata s l
asigure. Dup ce primeterspunsul afirmativ, capul pleac anunndu-l pe
secund "am plecat". Dac are nevoie de traciune de coard, capul
strig "fiiil!". Dac nu mai are nevoie de traciune, capul strig
"slaaab!". Secundul nu trebuie sa rspund comenzii cci capul de
coard vede sau simte dac a fostneles: dac a cerut filaj, va simte
imediat c se ntinde coarda, iar la "slab" c slbete sidevine mai
liber. La dislocarea unei pietre se strig "piatr" pentru a-l
avertiza pe coechipier. Secundul trebuie s l in la curent pe capul
de coard cu lungimea corzii rmasdisponibil pentru ca acesta s se
ngrijeasc la timp de gsirea unui loc de regrupare. Nutrebuie
consumat toat coarda ntruct sunt necesari civa metri buni pentru
frnarea uneicderi grele a capului de coard iar in regrupare sunt
necesari 2-3 m de coard pentruautoasigurarea n cel de-al doilea
piton. n general trebuie plecat n traseu cu corzi de 50 m., iaro
lungime de coard nu trebuie s depeasc 40 m. Numai n caz de nevoie
(se terminbuclele echipate nainte de parcurgerea complet a lungimii
sau se rateaz din neatenieregruparea) se va efectua o regrupare
dificil n pitoane intermediare, inndu-se cont de faptulc poziiile
sunt extrem de incomode. Secundul nu va urca pn la cap ci se va
opri cu vreo 2-3pitoane mai jos, ntruct capul de coard regrupeaz
ntr-un singur piton. Ajuns n regrupare, capul de coard se
autoasigur n minimum dou puncte, dup carestrig "am regrupat", ceea
ce nseamn c secundul nu mai trebuie s asigure i se poate
-
pregti de plecare. Capul de coard trage la el restul de coard
disponibil, secundul strignd "gata" nmomentul cnd coarda este
ntins. Capul de coard trece coarda prin dispozitivul de
asigurare,iar dup acea strig "poi s pleci". Secundul comunic "am
plecat"i ncepe s escaladeze cerndu-i capului s fileze, sslbeasc,
etc. Menionez c anumite comenzi vocale se pot substitui cu semnale
prin coard, stabilite decomun acord de coechipieri.
TEHNICA DE ESCALAD LIBER (ROTPUNKT) Escalada liber este escalada
cu prize naturale, fr folosirea mijloacelor artificiale
pentrunaintare, pitoanele i celelalte mijloace artificiale nefiind
folosite dect pentru asigurare. n funcie de conformaia terenului se
folosesc tehnici diferite. Astfel deosebim tehnica deescalad n
fisuri, n hornuri, n diedre i perei. Escalada se desfoar cu
precdere n formede relief verticale, cele orizontale fiind folosite
pentru traversri.
Escalada n fisuri. Tehnica de escalad n fisuri depinde de
dimensiunea fisurii, care poates varieze de la civa milimetri pn la
10-15 cm. Fisurile de ordinul milimetrilor se preteaz labaterea
pitoanelor. Pentru escalada liber este necesar o lime egal cu cel
puin grosimeaunui deget. Degetul poate fi nepenit ntr-o fisur cu
muchia vie i care se ngusteaz (cheie dedeget). Fisurile ceva mai
largi permit introducerea minii. Palma se nepenete cu degetul
marestrns ntr-un loc n care fisura se ngusteaz, rezultnd astfel o
priz excelent (cheie de mn). Picioarele se pot i ele nepeni n
fisur, ns este preferabil s cutm pentru ele prize nafara fisurii
cci n caz de scpare a minii riscm s rmnem cu ele prinse n fisur. Cu
ctpriza de mn n fisur este mai nesigur, cu att mai mult se indic a
nu se nepeni picioarelen fisur, ci a se cuta prize laterale. Se mai
poate ncerca nepenirea ambelor mini alturatecu palmele orientate
spre sensuri opuse. Cnd fisura se lrgete, ea ofer spaiu pentru
ojumtate a corpului astfel nct se poate nepeni umrul i antebraul,
precum i piciorul prinopoziia clciului i a genunchiului, n timp ce
cealalt mn i cellalt picior folosesc prizesituate n afara fisurii.
Oricum, escalada ntr-o astfel de fisur este dificil i obositoare i
nplus, cmpul vizual este limitat. Se alege poziia cu jumtatea stng
sau dreapt a corpului nfisur, astfel nct faa s fie ndreptat spre
partea mai neted. Aceast poziie trebuie aleasla timp, fiindc odat
angajai va fi dificil a o mai schimba.
Escalada n hornuri. Hornul este definit ca o fisur suficient de
larg ca s permit intrareantregului corp al crtorului. Cu ct hornul
este mai ngust, cu att escalada este mai dificil,totodat i cmpul
vizual mai redus. Ca n fisurile largi descrise anterior, se alege
poziia astfelnct faa s fie ndreptat ctre peretele mai accidentat,
bogat n prize, iar spatele ctreperetele neted. Cele mai uoare de
escaladat sunt hornurile de circa 1 m. lrgime, n careputem "ramona"
(ramoner (fr.) = a cura coul; ramonaj = escalad interioar),
folosindpresiunea n opoziie a picioarelor, minilor i spatelui. De
la caz la caz, vom alege poziia cuambele picioare pe peretele din
fa sau cu o mn n fa i una la spate. Uneori poate fi maiavantajoas
poziia de prai, mai ales dac ambii perei ai hornului ofer prize
suficiente. Dachornul se lrgete, ramonajul nu mai este posibil i nu
mai rmne dect praiul sau escaladan perete. n concluzie, trebuie
remarcat c spre deosebire de escalada n perete, n hornuri
sefolosesc nu numai minile i picioarele dar i umerii, spatele,
ezuta i genunchii pentru sprijinprin frecare. Adeseori, n hornuri
se afl blocuri ncastrate, mai mici sau mai mari. Aceste blocuri
sefolosesc drept prize, locuri de odihn sau de regrupare, sau ca
puncte de asigurare, trecndu-seo bucl n jurul lor. Uneori blocurile
ncastrate mai mari formeaz surplombe greu de trecut prinexterior. n
acest caz poate fi favorabil trecerea prin "fereastr" (prin spatele
blocului) dacspaiul permite. n general, un horn se escaladeaz, pe
ct posibil, la muchiile exterioare, careofer prize mai bune, dei
instinctiv omul se simte mai n siguran la interiorul hornului.
-
Escalada n interior prezint dou dezavantaje majore: prize
rotunjite, uneori umede, mzgoase,acoperite cu licheni i muchi, pe
de o parte, pericolul nepenirii, al lipsei de libertate demicare,
pe de alt parte, care face imposibil o escalad elegant, cursiv,
sigur i eficient.
Escalada n diedre. Un diedru este format de doi perei de stnc
care se ntlnesc sub unanumit unghi, ca o carte deschis. De obicei,
intersecia celor doi perei este marcat de ofisur, care ofer
posibiliti de fixare a pitoanelor i prize pentru escalada liber.
Tehnica deescalad n fisura din diedru seamn cu cea expus anterior i
variaz dup limea fisurii; sefolosesc minile nepenite n fisur, iar
cu picioarele se face prai pe pereii diedrului. Dacdiedrul nu
prezint fisur, tehnica variaz dup unghiul diedrului. Cu ct unghiul
este maiascuit, cu att se aplic o tehnic apropiat celei de escalad
n hornuri; cu ct unghiul sedeschide, se trece la o tehnic de
escalad n perete. praiul n diedru este mai dificil dect ntr-un
horn, ntruct pereii divergeni ofer maipuine posibiliti de opoziie.
Dac unul din pereii diedrului este neted, lipsit de prize, ne
vomntoarce cu faa ctre peretele opus, folosindu-l pe cel neted
pentru sprijinirea prin frecare aumrului sau spatelui; o mn i un
picior le vom nepeni n fisur, iar pentru cealalt mn icellalt picior
vom cuta prize n peretele din fa.
Bavareza. Denumit i tehnica de escalad n opoziie, bavareza este
o spectaculoasmetod de escalad aplicabil n diedre cu fisura clar i
cu muchiile vii. Echilibrul corpului estemeninut prin traciune cu
ambele mini prinse de muchia fisurii i presiune cu picioarele
peperetele opus al diedrului. Att traciunea cu minile, ct i
presiunea cu picioarele se facaproximativ perpendicular pe linia
fisurii, respectiv peretele diedrului. Ordinea micrilor depindede
mprejurri i poate fi mn-mn, picior-picior sau alternativ mn-picior,
mn-picior.
Escalada pe perete
-
sau de picior. Dei fiecare persoan e liber s stabileasc limita
dintre escalada liber iartificial, totui trebuie s cutm ca prin
antrenament s mpingem aceast limit ct maideparte posibil. Dei este
clar c numai escalada liber cere maximum de art i ofermaximum de
satisfacii, pe de alt ns, nici trecerea unor surplombe sau tavane
cu mijloaceartificiale nu este de neglijat. Autotraciunea de coard
(autofilarea) este avantajoas fa de traciunea direct la piton,prin
economia de for care se realizeaz. Pentru autotraciune se trece
coarda prin buclaechipat plasat n pitonul aflat deasupra noastr,
apoi cu o mn se trage de firul care neleag de secund, ajutndu-ne s
urcm ctre piton. Autotraciunea nu se poate face dect la unsingur
piton sigur i situat suficient de sus, cel puin la nivelul
pieptului; n caz contrar riscm sextragem pitonul din stnc. Pentru a
preveni acest pericol este preferabil utilizarea
scriei.Autotraciunea o poate aplica i secundul n escalada sa.
Folosirea scrielor apare necesar n pasajele artificiale ale
traseelor extreme sau ntrecerea direct a surplombelor sau tavanelor
cu anvergur mare, dei tendina actual este dea reduce pe ct posibil
utilizarea lor. De obicei se merge cu dou scrie de persoan, dar
nprezent majoritatea persoanelor folosesc doar una, deoarece a doua
scri este absolutnecesar doar n traseele de extrem dificultate.
Urcnd n scri din treapt n treapt vom avea grij s o ndeprtm de
perete cu piciorulntins pentru a putea introduce mai uor cellalt
picior n treapt. Pentru ca scriele s nu seagae n pasajele de
escalad liber, ele se strng treapt cu treapt i se prind cu o
cordelinde ham.
CAPITOLUL 5REGULILE DE BAZ ALE SECURITII N
ALPINISMUL CLASIC & ESCALADA SPORTIV1. Cderea n alpinismul
clasic reprezint ntotdeauna un pericol foarte mare pentru cel ce
cadechiar cu cea mai bun asigurare. Niciodat nu trebuie riscat, mai
ales dac starea pitoanelor nupermite acest lucru. n traseele de
escalad sportiv echipate cu spituri care respect cotele imodalitile
de plantare elaborate de UIAA, aceast regul nu mai este
valabil.
2. Cel ce asigur trebuie s fie capabil n orice clip de a rezista
unei fore de 10 KN (~1 ton)indiferent de nlimea de cdere a
partenerului.
3. Cel mai recomandabil echipament este cel omologat UIAA.
4. Pentru a nu se depi limita rezistenei echipamentului sunt
necesare dup prima regruparecel puin dou pitoane intermediare la
cca. 2 m.i la 10 m. deasupra regruprii. Aceste valorisunt oferite
prin calculul matematic al factorului de cdere i a forei de oc.
Pentru a cra laun nivel de securitate maximal se recomand ca
distana dintre dou puncte de asigurareintermediar s fie de maxim
4-5 m.
5. Pitoanele intermediare sunt mai importante n prima jumtate a
lungimii de coard dect n adoua.
6. Dac este posibil, regruparea s se fac dup un pasaj dificil i
nu nainte, pentru a se trecepasajul respectiv cu un factor de cdere
ct mai mic.
7. Autoasigurarea n regrupare trebuie fcut ct mai scurt, la cel
puin dou pitoane i cu obucl de ching omologat de UIAA.
8. Alte metode de asigurare dect cele acceptate de UIAA (optar,
plcu Sticht, semicabestan,
-
GRI-GRI) sunt absolut interzise.
9. Toate asigurrile statice sunt interzise, ntruct valorile
forei de oc sunt prea mari pentru omi pentru material.
10. Cderile grele, cu un factor mare de risc, pot fi inute numai
printr-o asigurare dinamic,singura care apr omul i materialul de
suprancrcare.
11. Orice piton intermediar (chiar i cel mai sigur n aparen)
poate fi smuls; nu te bazaniciodat 100% pe un piton
intermediar.
12. Nu se face rapel dup bucle gsite, chiar aparent noi.
13. Nu folosii corzi statice n traseele de escalad sportiv sau
alpinism. Corzile statice pot fifolosite numai n traseele de
escalad cu asigurare de sus (top-rope).
14. O coard uzat sau care a suportat numrul de cderi pentru care
a fost testat trebuiescoas din uz.
15. nlimea maxim de cdere ntr-un piton intermediar se calculeaz
ca diferena de nivelntre el i pitonul de mai sus minus 1,5 m.,
totul nmulit cu trei (nu cu doi, cum am fi tentai,adic dublul
lungimii). Acest rezultat a fost dovedit experimental n 1997 de
Clubul Alpin Elveiann cooperare cu UIAA.
16. Nu te juca cu viaa partenerului. Fii tot timpul atenti
coordoneaz-te cu micrile lui cnd lasiguri.
CAPITOLUL 6CDERILE
Ideea fundamental a vieii este s nu-i fie fric - Nietzche
Se poate ntmpla.... Deodat piciorul i alunec sau priza de mn
cedeaz, respiraia ise oprete, i pierzi echilibrul i gravitatea i
spune cuvntul. Eti n cdere. Eti speriat,adrenalina atinge cote
maxime, dar fenomenul mecanic intervine i sistemul de securitate
ioprete cderea. Pentru a nelege mai bine cderile, vom apela puin la
fizic.
FORA DE OC I FACTORUL DE CDERE Fora de oc reprezint efortul cu
care este solicitat coarda n timpul cderii. Solicitareacorzii ncepe
dup parcurgerea distanei de cdere liber; din aceast clip coarda
ncepe s sentind, efortul din coard crete i atinge valoarea maxim
cnd devine egal cu fora de frnare. Dac fora de oc este mic cderea
se termin n acest punct deoarece lucrul mecanicnecesar reinerii
corpului ce cade a fost realizat de coard prin alungire. Dac fora
de oc depete aceste praguri urmeaz o nou faz n care coarda
alunecprin dispozitivul de frnare cu for constant pn cnd ntreaga
energie de cdere esteabsorbit prin frecare. Energia de cdere este
egal cu produsul dintre greutatea crtorului i nlimea decdere. Ea
este absorbit de coard i de dispozitivul de frnare.Rezumnd cele
spuse mai sus rezult c fora de oc este egal cu fora de frnare
iarcantitatea de coard ce alunec prin dispozitivul de frnare este
proporional cu energia de
-
cdere. Valoarea forei de oc variaz n funcie de cinci
factori:
greutatea corpului ce cadecaracteristicile de alungire a
corziifactorul de cderefactorul de frecareamortizarea corpului
celui ce cade i a celui ce asigur
Pentru cel ce cade este hotrtoare nlimea de cdere; pentru cel ce
asigur estehotrtor factorul de cdere. Definim factorul de cdere ca
fiind raportul dintre lungimea de cdere i lungimea corzii dela
asigurtor pn la crtor. Factorul de cdere maxim este egal cu 2 i se
realizeaz ncazul unei cderi libere fr piton intermediar i fr
frnare. Conform testelor UIAA fora de ocpoate depi 12 KN (limita
suportabil a corpului uman). Valoarea de 2 a factorului de
cderepoate fi ntlnit numai dup prima lungime de coard, n cderea
capului de coard pesteregrupare. Atenie la pitoanele din regrupare
care pot ceda la un asemenea oc. Dup punereaprimei bucle de
asigurare factorul de cdere va scade constant i va rmne sub 2. ntre
timp ce se ntmpl cu pitonul pe care se cade? Eti pe perete, coarda
i hamul sunt bine legate, pitoanele intermediaresunt bine plantate,
buclele sunt corect puse, deci te simi n siguran. Gndulunei
eventuale cderi nu te sperie. Dar orice cdere genereaz o
marecantitate de energie. La urma urmei suntem creaturi destul de
grele, iargravitatea este o for formidabil (cum orice secund care a
oprit un cap decoard n cdere poate afirma acest lucru). Foarte
multe accidente au avut loc n urma cedrii punctului intermediarde
asigurare datorit greitei estimri a forei de oc ce acioneaz
asupraacestuia. Dac se cade pe un piton intermediar cu o fora deoc
x, iar cel cefileaz folosete o for de frnare y pentru a opri
cderea, asupra pitonului vaaciona suma celor dou fore x+y. Un
exemplu foarte bun este prezent n figura alturat. Fora de oc
ceacioneaz asupra crtorului este de 9 KN iar fora de frnare este de
6 KN.Fora ce acioneaz asupra pitonului este de 15 KN, reprezentnd
sumacelorlalte dou fore. innd cont de forele maxime de rezisten
alepitoanelor (vezi capitolul 3), n cazul de fa un piton clasic ar
putea ceda. Sunt dou tipuri de cderi:
cele pe care le prevezi, chiar cu cteva milisecunde nainte de a
se ntmpla.cele pe care nu le prevezi (surpriz), datorate de obicei
ruperii unei prize.
Prima i d un moment de a te pregti naintea cderii i chiar de a
te mpinge uneori dinperete. Astfel i poi asigura o poziie n care
capul nu este ameninat, te poi prinde cu ambelemini de coard iar
corpul tu e pregtit de impact pe msur ce coarda se
alungete.Indiferent de evenimentul ce produce cderea, cea mai sigur
metod de a evita rnirile esteprinderea cu ambele mini de coarda de
asigurare, prevenind astfel cderea cu capul n jos. Serecomand
ncordarea muchilor i reinerea respiraiei pentru mrirea capacitii de
rezisteni de elasticitate a corpului. De remarcat c o cdere ntr-un
pasaj vertical sau surplombant este mai puin periculoasdect o cdere
n teren nclinat i cu pitoane rare. Pentru cea de-a doua categorie,
problema e un pic mai complicat. Cderea este mult maipericuloas
deoarece corpul tu este deja n cdere n timp ce creierul primete
informaia. Demulte ori acest lucru genereaz lipsa de reacie. ntruct
loviturile n zona capului sunt cele mai
-
periculoase, niciodat nu trebuie s te afli cu coarda dup
picioare (mai ales n traversri). Exemplu: cdere pendular a capului
de coard.
Greit (coarda este dup picior) Corect (coarda este n fa)
Posibilele accidente apar n cderile capului de coard. Fa de
secund, capul de coardare de nfruntat mai multe riscuri i de aceea
nu trebuie s atace pasaje mai dificile dect celepe care tie c le
poate trece n siguran. Totui, dac nlimile de cdere nu sunt
mari,accidente nu vor surveni. O atenie deosebit trebuie acordat
pereilor nclinai n care o cderete poate pune n situaia s te freci
de perete. Cum n Romnia traseele sub 3A nu prea sunt bine pitonate,
o mare atenie trebuieacordat. Niciodat nu trebuie riscat n mod
contient. Dac toate condiiile de securitate suntndeplinite, nu vei
pi mai nimic ntr-o cdere de secund, fiind posibile totui cteva
vnti,julituri sau zgrieturi. O mare atenie trebuie acordat ocurilor
statice care dei sunt produse la nlimi mici decdere pot provoca
leziuni ireversibile (paralizie) sau chiar moarte. ocurile statice
pot avea loccnd se folosesc corzi statice sau la incorecta folosire
a buclelor de autoasigurare. De aicirezult urmtoarele reguli:
n traseele de crare nu se folosesc niciodat corzi statice.cnd se
revine n poziia de crare (dup o pauz n care s-a stat atrnat n piton
folosind
autoasigurarea) prima grij a crtorului este de a scoate
autoasigurarea din piton.
Criteriu de comparaie (vezi figurile):
-
Cazul 1Cazul 2
1. O cdere cap de coard de nlime 1.2 m, n primul caz folosind
coard dinamic iar ncel de-al doilea folosindu-se o coard static.
Din figur se observ c factorul de cdere este2, neexistnd piton
intermediar. Conform testelor UIAA n primul caz, fora de oc este de
7 KN,iar n cel de-al doilea 18 KN. Cum limita suportabil a corpului
uman este 12 KN, concluzia estemai mult dect evident. 2. O cdere
cap de coard de nlime 10 m, avnd n primul caz un piton
intermediarplasat la 0.2 m de regrupare iar n cel de-al doilea caz
avnd plasate dou pitoane intermediaredup primii 4 m. Concluzia este
urmtoarea: plasnd ct mai multe bucle, reducem drasticfactorul de
cdere. Plasm rezultatele n urmtorul tabel:
Cazul 1 Cazul 2Lungimea de coard desfurat 5.2 m 9 mFactorul de
cdere 1.9 1.1Fora de oc suportat de crtor 9 KN 6 KNFora de oc
suportat de bucla echipat 15 KN 10 KN
Iat i un tabel cu consecinele unei cderi cap de coard cu factor
1 constatateexperimental:
Distana pn la bucla echipat aflat sub crtor (m) 0,3 1 1,7 3,8
7,5 12,5nlimea teoretic de cdere n gol (m) 0,6 2 3,4 7,6 15 25
-
nlimea de cdere constatat experimental (m) 1 3 5 10 20 30Fora de
frnare necesar pentru o sarcin de 80 Kg. (KN) 4 5 6 8 10 12
EVITAREA CDERILOR Cel mai bun mijloc pentru evitarea cderii este
studierea pasajului ce urmeaz a fi parcurs,n vederea cunoaterii
posibilitilor de crare, de asigurare i de retragere. De multe ori,
capulde coard intr n pasaj fr a-l studia i are surpriza de a
constata c nu a ales direcia bun ia prsit traseul sau c nu mai
rezist fizic s ajung pn la urmtorul piton. Decrarea poate fi uneori
foarte dificil i poate conduce la o cdere. Este bine s timct de ct
linia traseului din crile de specialitate sau de la cunosctori ai
zonei. Retragerea trebuie fcut din timp, n caz de dificultate
neprevzut, nainte de pierdereaforelor. n caz de stricare brusc a
vremii (vnt puternic, cea, ploaie, ninsoare) imediat trebuieluat
decizia de abandonare a traseului. Vara, n caz de averse toreniale,
trebuie ateptattrecerea ploii iar dup aceea trebuie pregtit
coborrea prin rapel. Continuarea traseului pestnc ud poate genera
mai mult ca sigur o cdere. Oboseala poate genera i ea accidente.
Dac condiia fizic nu i permite, nu ncerca sfaci mai mult de un
traseu pe zi. O zi de pauz dup un traseu greu este oricnd
binevenit.
CAPITOLUL 7RAPELUL
Rapelul reprezint coborrea prin alunecare de-a lungul unei
corzi. Pregtirea rapelului cereprevedere, experien i
contiinciozitate. Cele mai multe accidente au loc la coborre,
datoriteuforiei, oboselii, frigului, apropierii unei ploi sau a
nopii. De aceea, exist o serie de reguli cetrebuie respectate
pentru eliminarea tuturor riscurilor. Cea mai important regul
esterezervarea unui interval de timp suficient pentru pregtirea
rapelului. Cel mai simplu punct de fixare al corzii l constituie un
copac sau mai rar, un col de stnc.Cel mai bine este s se echipeze
colul cu o bucl de cordelin, care permite o recuperare maiuoar a
corzii. De obicei ns, rapelul se face dup un piton. n cazul
folosirii a dou pitoane seutilizeaz o cordelin pentru repartizarea
uniform a efortului. Pentru rapel este indicat un piton cu inel. n
lips, se poate folosi un piton normal echipatcu o bucl din
cordelin. Dac avem o singur coard la dispoziie, o vom trage prin
inel pn lamijlocul ei. Dac folosim dou corzi, le nnodm i tragem
corzile prin inel pn cnd nodulajunge lng inel. Capetele corzii se
nnoad, apoi se strnge coarda de la capete spre piton nbucle largi i
se arunc cu o micare larg, n aa fel nct s nu rmn agat pe parcurs.
Larecuperare se trage de captul care vine mai lesne; n cazul corzii
duble se trage de firul cunod. n general, se trage de firul
apropiat de stnc; trgnd de cellalt fir, acesta apas inelulctre
perete, blocnd coarda. nainte de coborrea ultimei persoane,
coechipierul ajuns jos ncearc s afle dac sepoate recupera cu uurin
coarda. n caz contrar, cel rmas sus schimb dispoziia corzii, naa
fel nct recuperarea s se fac fr probleme. Recuperarea se face trgnd
constant ifr grab, fr smuncituri. Exist pericolul ca prin tragerea
corzii s fie dislocate pietre. n fine,captul corzii poate lovi n
cdere un coechipier. n timpul rapelului, picioarele se in deprtate
pentru aevita rsucirea lateral n jurul axei corpului. Corpul se
lasuor spre spate, iar picioarele se sprijin pe perete. Coardatrece
prin ambele mini. O mn are rolul de a conducecoarda (cea care ine
firele venind de la pitonul de rapel),cealalt are rolul de frn (cea
care ine firele libere dinspre
-
vale). ntreaga greutate a corpului este preluat prin
frecareacorzii, n mn nu se simte practic nici un efort. O greeal
frecvent pe care o fac nceptorii este de a frna cu mna care
conducecoarda. n acest caz efortul este mare; aceast mn nu trebuie
s serveasc dect pentrumeninerea echilibrului. Cu cealalt mn, cea
dinspre vale, frnarea se face fr nici un efortdeosebit. nainte de a
porni n rapel trebuie verificat dac capetele corzii ajung pn la o
platform deregrupare i dac urubul carabinierei n care se afl
dispozitivul de frnare a fost nchis. Vitezatrebuie s fie moderat
pentru a nu ne arde minile prin frecarea corzii. Gtul trebuie ferit
deatingerea corzii. La rapelul peste surplombe corpul rmne liber
atrnat n coard i ncepe sse roteasc, ceea ce nu trebuie s ne
alarmeze. n timpul rapelului trebuie evitat rsucireacorzilor;
firele trebuie meninute tot timpul paralele, pentru ca recuperarea
s se fac cuuurin. Coborrea n rapel se face cu vitez constant, lin,
pentru a nu solicita peste msurpitonul de rapel. Dac rapelul se
face dup un piton, nu e recomandabil coborrea n salturi.Ca
dispozitiv de frnare se utilizeaz optul de rapel. Coarda de rapel
se trece prin urechea marei peste urechea mic (vezi figura). n caz
de pierdere a optului, se va utiliza nodulsemicabestan.
CAPITOLUL 8CLASIFICAREA GRADELOR DE DIFICULTATE
UIAA & FRTA Drept introducere anexez urmtorul paragraf cules
din mesajele trimise la lista de discuiiAlpine.t:
Traseele de escalad pot fi mai uoare sau mai grele. Pentru a
putea fi comparate ipentru a putea cei interesai s tie cam la ce s
se atepte ntr-un anume traseu, s-au propusclasificri diverse, n spe
"SCALE DE DIFICULTATE". E destul de greu s caracterizezi ntr-un
unic element dificultatea unui traseu, cci depindede greutatea n
sine, de lungime, de condiiile meteo, etc. Totui, o cotare unic e
necesar, cai la prtiile de schi, etc. S-au ncercat foarte multe
modele. De fapt, se poate cota i un anumitpasaj sau o lungime de
coard dintr-un traseu dar i traseul pe ansamblu. Cnd auzi "un
traseude gradul..." referirea e la tot traseul. Dar regulile sunt
diferite dup fiecare sistem, dup cumvom arta. La ora actual este
tot mai rspndit i acceptat pe plan internaional aa-numita"SCAL
UIAA" adoptat de Uniunea Internaional a Asociaiilor de Alpinism. Ea
coteaztraseele de alpinism sau escalad cu cifre romane i fiecare
grad cu + sau - sau nimic, adicavem de exemplu III-, III, III+,
IV-, IV, IV+, V-, V, V+, etc. Caracteristica de baz este caceast
scal de dificultate d ca i "grad de dificultate" a unui traseu
gradul celui mai dificilpasaj. Aadar o man de 15 m. cu gradul VII+
i un traseu de 5 lungimi de coard n carefiecare poriune de cte 15
m. e la fel de grea ca i mana amintit e dat tot ca i VII+. Aceast
scal UIAA este de fapt "Scala Welzenbach extrapolat". Scala
Welzenbach era oscal care propunea 6 grade de dificultate, de la I
(Traseu foarte uor, la limita dintre turism ialpinism) i pn la
gradul VI, care se definea ca cea mai mare dificultate pe care o
poate treceun alpinist experimentat i bine antrenat. Scala a
rezistat multe decenii dar cu timpul, datoritperfecionrii tehnicii,
echipamentului i a antrenamentului intens i special pe care l fceau
uniicrtori au aprut trasee de gradul VI dar evident mai grele ca
restul cotate ca fiind de gradulVI. Era clar c trebuiau acceptate
noi grade, i primul care a reuit s obin recunoatereagradului VII a
fost Reinhold Messner, pe care cei de acum l cunoatem mai ales ca i
as alHimalayei, primul cuceritor al Everestului fr oxigen, primul
om care a urcat toi cei 14 optimiari,sau n ultimii ani autor de
expediii extreme prin pustiuri de ghea sau nisip. Dar Reinhold
-
Messner, nainte de a ataca Himalaya, a fost vedeta escaladei
sportive pe stnc. A scris icartea "Der siebente Grad" (Gradul VII).
ncet-ncet s-a recunoscut i gradul VIII i IX i X iaracum la
bouldering se vorbete i de gradul XI, XII. Sunt trasee pe care le
fac 2-3 oameni dinlume. Aa c scala Welzenbach a ajuns scala UIAA
actual, teoretic deschis la parteasuperioar, spre noi grade, cci de
fiecare dat, ca i n alte domenii, s-a spus c s-a atinslimita
posibilului i totui a venit cineva i mai bun. n Romnia avem o scal
cu 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B, 4A, 4B, 5A, 5B, 6A, 6B. Pentrufiecare
s-a ncercat o anumit definiie i criterii de ncadrare.
Caracteristica de baz a scaleiromneti este c, spre deosebire de
scala UIAA, la noi se ia dificultatea de ansamblu atraseului.
Astfel, un traseu scurt dar foarte greu e cotat la fel sau mai slab
dect unul cu pasajenu prea grele dar foarte lung. Astfel, n mod
clasic, un traseu nu putea avea gradul 6 dac nuavea o diferen de
nivel de minim 300 m. Erau trasee cu pasaje de 5 i 6 dar nu li se
puteau dadect gradul 4B cci aveau numai 2-3 lungimi de coard. La
noi cotarea e destul de nesistematic. Mai demult exista o procedur
foarte riguroas decotare i omologare, dar pe la nceputul anilor '80
sistemul s-a cam blocat, au aprut tot maimulte trasee noi, nimeni
nu mai fcea omologri i nici mcar nu se inea o eviden. Plus c
auaprut traseele moderne, gndite numai pentru escalada liber
("rotpunkt"), echipate cu spituri,cu lungime de obicei mic dar
dificultate mare, la care scala romneasc, axat pe alpinism, nuprea
mai avea aplicare deoarece se orienta dup dificultatea de ansamblu
i punea accent i pelungimea traseelor. De aceea, n Romnia se
folosesc la ora actual n paralel i sistemul clasic romnesc(pentru
traseele clasice de alpinism) i sistemul UIAA (pentru traseele
clasice care au fostescaladate la liber i pentru traseele noi de
escalad sportiv). Aceast dualitate este ntr-un felbenefic: n cazul
traseelor clasice, mai lungi, chiar dac mergi n stil de escalad
sportiv, larotpunkt, gradul romnesc i d o privire de ansamblu
asupra efortului total necesar i nconsecin, chiar dac tii c ai for
i treci pasaje de VIII dar nu ai antrenament general fizic ipsihic
foarte bun nu te prea bagi ntr-un traseu de 6B cci probabil e de
crat multe ore i nu evoie s fii neantrenat, cu echipament precar,
fr mncare, ap, pelerin, sau cu un coechipierinsuficient verificat,
cci dei mergi n stil de crare sportiv eti de fapt n sfera
alpinismului.n schimb, gradul UIAA i spune la ce s te atepi. ntr-un
traseu clasic de 4B/VIII+ tii c dacmai prinzi un piton sau pui
scrie mergi lejer, dar dac vrei s mergi rotpunkt dai de pasajeunde
fr experien i antrenament special foarte bun, fr espadrile i
carbonat de magneziunu prea treci. La traseele scurte moderne, de
escalad sportiv, e altceva i gradul UIAA i este suficientdeoarece
acolo nu e alpinism, totul e o dificultate tehnic, unde ncerci i
cazi pn reueti streci sau dac nu renuni i te dai jos fr probleme,
la fel dac ai obosit sau se stric vremea,etc. n plus, nu ai
probleme de orientare, de acces i retragere iar parcurgerea
traseului nudureaz ore multe. i de aceea nu e aa mare diferen ntre
dificultatea fiecrui pasaj idificultatea de ansamblu, nct s
necesite i cotaie n scala romneasc i n scala UIAA. n Romnia avem
totui noroc c 3A i 3B echivaleaz cu III-, III, III+ iar 6A i 6B cu
VI-,VI, VI+ etc., deci e o paralel ntre scale. Diferena e doar, aa
cum am amintit, c cele douscale se refer la lucruri uor diferite:
scala romneasc d dificultatea de ansamblu iar ceaUIAA d pasajele
cele mai grele. Prin urmare, la trasee relativ scurte escaladate la
liber i cudificultate constant nu prea e diferen. Dar la trasee
lungi sau la cele clasice, cu pasaje descrie, apar diferente
substaniale.
Doctor Radu Mititean eful echipei Salvamont Cluj
GRADELE DE DIFICULTATE FRTA PENTRU TRASEELE CLASICE
DE ALPINISM Gradul 1. Uor. Caracter general: drum de munte cu
aspect turistic greu.A Vi i brne de abrupt; n aceast categorie se
ncadreaz traseele cu caracter turistic i deintroducere n alpinism a
nceptorului.
-
B Vi de abrupt i hornuri. Sritorile de pe parcurs sunt uneori
dificile. n anumite poriuni estenecesar asigurarea n coard a unor
participani.Gradul 2. Dificultate medie. Caracter general: trasee
uoare care cer cunoaterea tehnicii decrare liber.A Hornuri stncoase
i ancuri izolate. Hornurile sunt scurte i prezint asperiti bune
pentruramonaj. ancurile sunt cu diferene de nivel mici.B Vi i
creste. Trasee lungi combinate cu brne, hornuri i creste.Gradul 3.
Dificil. Caracter general: ncepe s se practice crarea prin aderen
sau prinopoziie.A Perei i creste cu poriuni de crare pe stnc,
combinate cu pasaje uoare, caracteristicegradului 2. Unele
obstacole mai nclinate se trec artificial cu ajutorul pitoanelor.B
Perei, creste sau hornuri cu mai mult de dou lungimi de coard.
Predomin crarea liber.Gradul 4. Accentuat dificil. Caracter
general: apar pasaje dificile.A Se folosesc scrie n loc de prize de
picior, se trec surplombe. Traseele sunt n generalscurte, dar
dificile, sau lungi, uoare i uneori ntrerupte de poriuni greu de
trecut.B Trasee cu puncte de trecere dificile, fisuri deschise,
traversri, treceri de surplombe.Gradul 5. Foarte dificil. Caracter
general: trasee lungi i foarte nclinate.A Trasee de minimum patru
lungimi de coard cu treceri directe de surplombe i cu
traversriexpuse.B Trasee lungi, foarte dificile, cu succesiuni de
obstacole care cer un efort susinut. Prizele suntmici i rare iar
distanele dintre pitoane sunt i ele mari.Gradul 6. Extrem de
dificil. Caracter general: trasee foarte dificile i foarte lungi.A
Se trec succesiuni de surplombe care cer manevre de corzi i
cunoaterea tehnicii de crareartificial. Se trec hornuri splate i
fee stncoase nclinate i netede. Regruprile suntincomode.B Se trec
tavane. Platformele de regrupare sunt mici sau inexistente. Se
folosesc pitoanele deexpansiune n lipsa fisurilor necesare baterii
pitoanelor. Traseul are minimum 300 m. altitudine.
CAPITOLUL 9MSURI ELEMENTARE DE PRIM-AJUTOR
Studiile medicale recente au evideniat faptul c este foarte
periculos pentru o persoan satrne incontient n ham. n cazurile
normale, se poate sta atrnat fr probleme, cu condiiarepoziionrii
corpului la intervale constante de timp din momentul cnd poziia
devine incomod.Repoziionarea elimin strangularea circulaiei
sangvine. Dac o persoan atrn i nu se mic, i poate pierde contiina n
doar cteva minute,iar fr o intervenie rapid poate muri. O lovitur
la cap (n urma unei cderi sau din cauzaimpactului cu un obiect n
cdere) sau o urgen medical (lein, probleme cu inima) potconduce la
cazul de atrnare incontient. Prin urmare, este necesar intervenia
rapid a coechipierului, ntruct sunt disponibile doarcteva minute.
Dac este posibil, rnitul poate fi cobort n regrupare sau pe o
platformintermediar. Dac nu, salvarea devine mai dificil, ntruct
coechipierul trebuie s coboare nrapel sau s urce pe coard lng rnit.
Dou reguli de baz pentru cazul rnirii unei persoane, avnd ca urmare
durerea i ocul:
nu se va administra nici un fel de medicament (morfin,
tranchilizante, aspirin, etc.)se va pansa, imobiliza, mpacheta,
instala, transporta rnitul cu suficient grij pentru a
reduce suferina la minimum.
Nu se dau buturi alcoolice unui rnit. n lupta contra frigului se
pot utiliza pe ct posibilbuturi calde n cazul unui rnit n stare
contient fr oc i fr traumatisme abdominale. Netransportabili sunt
cei cu stop respirator; se ncearc mai nti respiraia artificial
Pentru o persoan aflat n stare de oc problemele sunt mai dificile
ntruct cu mijloace
-
nespecializate este aproape imposibil tratarea ocului. Este
posibil doar plasarea picioarelorvictimei mai sus i aplicarea unui
pansament compresiv peste picioare. n caz de com trebuie reduse la
minimum preparativele i ngrijirile generale i s se factransportul
ct de repede posibil.
TRANSPORTUL
rnitul trebuie ferit de frig i de durerise controleaz respiraia:
se va evita asfixia prin nghiirea limbii sau vomse controleaz
circulaian caz de hemoragie: se va folosi i verifica pansamentul
sau garouln caz de rnire la piept: poziia semiaezatn caz de rnire
la abdomen: poziia culcat cu genunchii uor ridicain caz de rnire la
coloana vertebral: se culc rnitul pe un plan durn caz de rnire la
craniu: se culc rnitul pe spate, n poziie joas i bine imobilizat,
un
picior ndoit din genunchin caz de rnire la picioare: se
transport rnitul cu capul spre valen caz de oc: capul victimei
trebuie s fie orientat ctre partea de sus a pantein caz de fracturi
costale: nu se imobilizeaz n nici un mod fractura!
RESUSCITAREA CARDIO-RESPIRATORIE Succesul reanimrii este
condiionat de trei imperative:
Rapiditatea interveniei. O victim rareori revine la via dac nu a
respirat timp de 5 minute.Necesitatea absolut a unei bune
permeabiliti a cilor respiratorii superioare prin
mpiedicarea limbii de a intra n faringe i a obtura aceste
ci.Continuarea efortului de reanimare.
Reanimarea trebuie continuat pn cnd victima i regsete propria sa
autonomierespiratorie i circulatorie sau pn la constatarea
decesului de ctre un medic. Resuscitarea serepet timp de minim o
jumtate de or, n unele cazuri abandonndu-se abia dup mai multeore
(trznii, hipotermi). Resuscitarea nu se face cu pauze ci ntr-un un
ritm bine determinat, cum ar fi 10-12insuflri pe minut. Se recomand
ca metod de respiraie artificial binecunoscuta metod gurla gur.
Pentru o determinare corect a faptului dac accidentatul respir sau
nu, se va lipiurechea peste gura sau nasul victimei. nainte de a
ncepe respiraia, se vor degaja cilerespiratorii prin hiperextensia
capului, luxarea anterioar a mandibulei, etc. Respiraia gur lagur
este executat corect dac toracele se destinde cu minim 3-4 cm. ntre
dou insuflri cilerespiratorii trebuie lsate libere pentru ca aerul
s ias spontan afar prin elasticitatea cutieitoracice. n caz de stop
respiratori cardiac, respiraia artificial nu este suficient i
trebuie nsoitde masajul cardiac extern.
FRACTURI, LUXAII, ENTORSE Entorsa reprezint elongarea sau
ruptura unor ligamente, ndeosebi a genunchiului sau agleznei. Poate
fi uoar sau grav. O entors uoar, cu umflare slab i care mai permite
omicare satisfctoare a articulaiei, se trateaz cu un bandaj simplu.
Dac umfltura esteimportant i apare aproape imediat, nsoit de dureri
mari, leziunea trebuie tratat la fel ca ofractur, cu imobilizare i
transport.
-
Luxaia reprezint deplasarea unei articulaii n afara poziiei sale
normale. Nu trebuieredus dect de un medic. Luxaia se imobilizeaz n
poziia cea mai puin dureroas, de regulaa cum a fost gsit, orict de
ciudat ar fi. n nici un caz nu se pune n ax sau nu setracioneaz!
Imobilizarea membrelor se face cu atele. La nevoie atelele se pot
improviza, dar cel maisimplu este de a lega piciorul fracturat de
cel sntos.
TRUSA DE PRIM-AJUTOR Prezentm componena minim a unei truse de
prim-ajutor, ce trebuie luat n traseelelungi:
pansament sau comprese sterile +
leucoplastaspirinalgocalminbetadinvatalifie mpotriva durerilor
musculare (opional)spray pentru arsuri (opional)
PLGILE SUPERFICIALE Ne vom referi strict la tratamentul plgilor
produse prin traumatisme uoare. Tratamentulurmrete oprirea
sngerrii, asigurarea condiiilor pentru o vindecare rapid i
prevenireainfeciei. Pentru acelai tip de ran diferite zone ale
corpului vor sngera diferit, cel mai mult plgiledin zona capului i
gtului. Oprirea sngerrii se va face imediat dup rnire dac este
cazul.Cu o bucat de material textil, curat dar nu neaprat steril,
se apas direct pe ran. Dac oplaga situat la nivelul unui membre
sngereaz masiv, rnitul va fi aezat ntins pe spate, cumembrul
respectiv ridicat, astfel nct plaga s fie deasupra nivelului
inimii, iar presiunea se vaaplica pe ran n aceasta poziie. Nu se va
apsa lng rana i nu se va pune garou, chiar dacasngerarea este
abundent. Presiunea se menine att timp ct e nevoie, pn la
oprireasngerrii. Nici o ran nu este iniial curat ntruct peste tot n
mediul nconjurtor exist microbi.Trebuie prevenit proliferarea
microbilor n plag care poate avea consecine foarte grave(cangren)
chiar dac rana pare la nceput inofensiv. Este foarte important ca
rana s fie splat cu apa din abunden i spun. Trebuie s sefoloseasc
un jet de ap, iar bucata de spun nu se pune direct pe ran pentru a
nu lsafragmente. Operaia trebuie fcut foarte contiincios i trebuie
obligatoriu nsoit dendeprtarea eventualelor corpuri strine (pmnt,
achii de lemn, fragmente de roc) sau bucide piele moart. Pn la
vindecare rana trebuie splat cel puin o dat pe zi cu ap i
spun.Reapariia unei mici sngerri dup splare nu trebuie s ne sperie.
Spirtul (alcoolul medicinal) nu se va folosi n nici un caz naintea
splrii cu ap i spun inu este recomandat nici ulterior pentru
dezinfecia rnii. Spirtul omoar bacteriile dar i celuleleproprii
venite n plag pentru a apra organismul mpotriva acestor bacterii,
iar ulterior bacteriilermase se nmulesc mult mai repede. De aceea
spirtul poate fi folosit eventual, doar pentrudezinfecia
tegumentului intact din jurul plgii. Cea mai bun substan
dezinfectant, ce poate fi folosit direct pe orice ran (i nuustur!),
este betadina. Se gsete n farmacii sub form de gel sau soluie. O
alt substan ce se poate folosi pentru dezinfecia rnii este
cloramina, care se gsetela farmacie sub form de pastile. Soluia
dezinfectant se prepar la faa locului din pastile decloramina i ap.
Dei cloramina pare a fi mai uor de transportat n trusa medical.
prin
-
comparaie cu betadina este mai puin eficient. Apa oxigenat este
un foarte bun dezinfectant dar este ceva mai greu de transportat.
Dactot obinuii s luai o sticlu de spirt la munte, mai bine renunai
la coninut i punei n loc apoxigenat. Dup oprirea sngerrii, splare i
dezinfecie se va trece la pansarea rnii. Pansamentultrebuie s fie
steril, pe ct se poate aerisit (nu se acoper complet cu leucoplast)
i nu foartegros. Leucoplastul va fi aplicat pe pielea sntoas i nu
trebuie n nici un caz s ating rana. Dup aproximativ 24 de ore de la
rnire este cel mai bine ca o plag superficial s fielsat la aer, fr
pansament. Explicaia este c cei mai periculoi microbi ce se pot
dezvoltantr-o ran sunt cei anaerobi (microbi crora aerul le este
fatal). n plus, un pansament menineo oarecare umezeal care nu e
favorabil vindecrii. Totui, exist situaii n care pansarea rniirmne
necesar pe o perioad de timp mai ndelungat (pentru a evita
contactul cumbrcmintea sau cu pmnt, crengi, etc.; alteori chiar
aerul nu permite lsarea descoperit arnii: de exemplu, pe o vreme cu
vnt puternic, chiar n condiiile aerului curat de la munte, nu ebine
ca rana s stea descoperit). Obligatoriu o dat pe zi pansamentul se
va scoate, se va spla rana i apoi se va pune unpansament nou (de
preferat pe ran se va pune, nainte, puin betadin). La
nevoie,schimbarea pansamentului se va face mai des de exemplu dup o
ploaie pe traseu nu se valsa pansamentul ud. Chiar n condiiile unui
tratament corect aplicat este foarte important supravegherea
rnii.Dac pielea din jur se nroete la mai mult de 1-2 cm de la
marginea plgii i devine lucioas,dac zona afectat se umfl, dac
durerea se accentueaz simitor, dac din plag se scurgepuroi, nseamn
c rana s-a infectat. Destinaia imediat trebuie s fie cel mai
apropiat spital. Florian "Kobe" Mastacan