JL, udgave 9, 08.12. 2014
Fidusbogen er samlet igennem årene til eget brug. Den indeholder
erfaringer, som er høstet efterhånden, som de er opstået, eller
”stjålet” fra kloge mennesker, vort forum eller diverse magasiner.
Fiduserne er supplement til manualer.
Da vi også har mere moderne biler er der medtaget fiduser der
relaterer til dem, beder om tilgivelse.
Tanken er at egne erfaringer indsættes efter behov. Rettelser og
gode råd modtages med begærlighed.
For fejl garanteres på ingen måde. Ethvert ansvar fralægges.
Jens Lippmann, [email protected]
Uddrag af fidusbog, bilag i for af tabeller og andre data, som
fremgår af bilens manual er udeladt. Mangler du noget så spørg.
Indhold:
1.0 Olie, smøremidler og gamle biler, eller hvordan man bevarer
sin knastaksel længst muligt.
2.0 Fedt:
3.0 Gearolier:
4.0 Motortest, skrevet til Jeep M38, men ligner andre
modeller:
5.0 Justering af tænding, fejlsøgning
6.0 Batterityper, batteridata:
7.0 Sløv startmotor/ drejer ikke:
8.0 Andre el fejl:
9.0 Kølervæsker:
10.0 Bremsevæsker, bremser:
11.0 Blyerstatning, ja eller nej?
12-0 Ethanolbenzin, diesel-, biodiesel- og benzinslanger
13.0 Koder for bolte:
14.0 Bolttyper, kærvformer.
15.0 Hvordan løsner man fastrustede bolte, møtrikker og
nipler?
16.0 Andre Tips:
Kilder:
1.0 Olie, smøremidler og gamle biler, eller hvordan man bevarer
sin knastaksel længst muligt.
Smøremidler, mængder og type
1 US Gallon = 3.785 l
1 US Qt = 0, 95 l
1 US Pt = 0, 47 l
Miles US Gal. / kml: Miles US Gal. x 0,425= kml.
1 Imp qt = 1,137 l
1 Imp pt. = 0,568 l
1 Imp gallon= 4,546 l
Miles Imp Gal./kml: Miles Imp. Gal. x0,354= kml.
Feet ibs = Nm 1.356 Nm
Feet ibs = Mkg 0,138 Mkg
Regel nr. 1: Skift olie og filter hyppigt, mindst før bilen
stilles i vinterhi. Brug den olie som fabrikanten anbefaler. Det er
den billigste vedligeholdelse af bilen der findes.
Regel nr. 2: Er der ingen problemer med den olie du bruger, så
er der ingen problemer (lad være med at lave dem)
Konklusion:
Olie:
SAE 30. Få rensemidler. Biler fra 1940-60. Velegnet til biler
med store tolerancer. Kun sommerkørsel. Skiftes hyppigt, mindst før
vinter uden hensyn til kørte km. Mono grade olier bruges også til
luftkølede motorer (folkevogne, græsslåmaskiner etc.), da de ikke
som multi grade olier nedbrydes af overophedning, dvs. lidt over
100°C.
SE, SAE 20W-50,Biler fra 1960 – 79. Tilpas rensende til den tids
materialer. Skiftes før vinteroplægning, uanset kørte km. Minimum
1000 ppm ZDDP (Castrol Classic XL 20W-50)
SL, SAE 20W-50. Biler fra 1970 -80. Mere rensende end SE olier.
Renoverede motorer, koksfri motorer. Skiftes før vinteroplægning,
uanset kørte km. (Statoil Classicway20W/50 med 1500 ppm ZDDP)
Dieselbilerne, gamle serie III Landrovere fra omkring 1980.
Classicway SL/CF med 1500 ppm ZDDP.olier (1994) der erstatter
CD, som jeg formoder var gældende da de blev produceret.
Alternativer er 20W/50 CF/CG-4/CF-4,
CH-4 (1998) har jeg læst er uønskede i de gamle motorer. Den kan
ikke erstatte olier tidligere end CF-4 og CG-4, da den har for
mange additiver, der kan give problemer for den tids motorer. Så
CH-4 er forbudt til LR. Serie III.
Baggrund:
Kun Statoil og Castrol (Vantage) har villet opgive indholdet i
deres olier, derfor er de fremhævet her.
Søger man billige alternativer, er det rart at vide hvad man
søger efter. Prisforskellene for olie, der kan det samme, er fra 40
kr. pr. l. til omkring 79 kr. pr. l, så helt ligegyldigt er det
ikke.
Målet er at anvende så få smøremidler som muligt og at komme så
tæt på ovenstående regler som muligt.
De moderne olietyper har et stærkt reduceret indhold af ZDDP
eller ZnDTP (zink dialkyldithiophosphate). Hvad gør det stof? I
mere end 60 år har man brugt ZDDP i omegnen af 1500 ppm for at
forhindre unødvendigt slid på knastaksler på biler med gammeldags
flade ventilløftere. ZDDP blev reduceret i 1993, i SH olier fra
0,15 % til 0,12 %. (1,500 til 1,200 PPM) og endnu en gang i 2004 i
SM olie til 0.08 .0,06 %. ZDDP skader katalysatorer men er
nødvendigt i gamle biler, der kører sjældent. OBS, helt nødvendigt
ved tilkøring efter hovedreparation
På biler med gammeldags flade ventilløftere, LR har
rulleløftere, som køres hårdt, kører løb, tunge belastning, med
trailer, båd, er det også klogt at have et højt indhold af ZDDP for
at forebygge slid på knastaksel og ventilløftere.
Ved hovedreparation. Knast, lejeskåle, løftere etc. skal ved
monteringen skal være overindsmurt i Cam Lube med ZDDP. Motoren får
de første 30 minutter af dens nye liv, hvor den køre uden
belastning i høj tomgang (2500-3000 omdr.) min.), en olie med max
indhold af ZDDP.(Vantage Running In Oil Z, 10w/30, 1500ppm zinc) Ud
med det, så nyt filter og endnu en gang olien med det høje ZDDP
indhold, som beholdes de første 800 km. Derefter kan man gå over
til standard SL olie som Statoil Classicway 20W50 med 1500 ppm
ZDDP.
1.2 Lidt om API motorolie klassifikationssystemet.
API er et gammelt klassifikationssystem. I dag er det
afløst/suppleret af fabrikkernes egne- og ACEA systemet.
Benzinbiler anvender olietyper, der efter API alle begynder med
S, diesel med C
Andet bogstav angiver hvornår det blev introduceret. De moderne
olier til benzinbiler hedder i dag SL eller SM, tilsvarende hedder
dieselmotorolier CF til CF-4, CG-4, CH-4, Ci-4. Olie til
dieselbilerne, gamle serie III Landrovere fra omkring 1980 har
typisk et større indhold af ZDDP, for dieselbiler har ingen
katalysator.
2.0 Fedt:
Må ikke blandes med andre typer. Typisk litium fedt High
Temperature til lejer og kryds. Bruges af nemheds hensyn til fjedre
og undervogn og glide led.
Der er koder til fedt. NILGI (National Lubricating Grease
Institute), 00-4
Hvor 00 er tyndest og 4 tykkest (vandpumpefedt) Type 2 er til
lejer og den almindeligste. Type 3 til undervogn/fjedre.
I nyeste tid er der kommet flere koder til: L til undervogn og G
for lejer. L findes som A til B, med B som Higher Performance. G
findes ligeledes som A til C med C som højeste kvalitet. Eks.
mærkes fedt til hjullejer: NILGI 2GC.
Skivebremser betyder højere temperatur. Hjullejefedt tåler
normalt 180 °C. Skivebremsefedt, Litium baseret, tåler 250 °C,
f.eks. Castrol High Temperature Grease, No. 21918
2.1 Andre typer fedt:
Molybdæn iblandet. Typisk til kryds, chok belastninger.
Grafit iblandet. Forbedre tørsmøring. Vandafvisende, til
glidelejer på kardanled.
Kobber/grafit iblandet. Udstødningsbolte, bremsedele, aluminiums
dele undtaget (fare for galvanisk korrosion), og høj temperatur
områder. Selv om fedtet er udtørret, holder det stadig delene fra
hinanden.
Keramisk fedt. Erstatter kobberfedt og er uskadeligt for
aluminium og gummi f.eks. Ceramic Paste, Valvoline 47241-A.
Tromlebremser:
Fedt, rødt gummifedt, f.eks. Castrol Read Rubber Grease til
under gummimanchetter. Brug det under gummimanchetterne på
hjulcylindre, det holder vand og dermed rust ude.
NB: Hjullejefedt indeholder syre, som gummimuffer ikke kan
tåle.
Skivebremser:
Sillicone fedt. Glideboltene i calibre skal have specialfedt,
som leveres sammen med dem (manualer siger: Skift bolte sammen med
klodser). Det er en silikone fedttype, f.eks. Kema SC-4, 80905.
Glideboltene må ikke være usmurte /tørre, så hænger de.
3.0 Gearolier:
Brug aldrig en olie der er nyere end den gang gearkassen blev
fabrikeret. F.eks. en GL5 olie til en GL4 gearkasse. Rødmetallejer
o.l. kan ikke lide additiverne i GL5 olie. Gearolier har et andet
viskositetsmål en motorolier. En EP90 gearolie har f.eks. samme
viskositet som en SAE 40 motor olie.
4.0 Motortest, skrevet til Jeep M38, men ligner andre
modeller:
4.1 Kompressionstest:
Spjæld helt åben, luk for benzinen, Tændrør ude. Kør med starter
og mål højeste tryk pr. Cylinder ved varm motor. 3-5 stempelslag.
Normalt tryk, se manual. Jeep M38 er: 125 psi. ved 185 rpm. ( 8,7
9,2 kg cm2) min 100 psi. Max 10 % spredning. Er spredningen
mere end det, eller er trykket mindre end specificeret, så hæld
15cc svær olie i cylinder når den er i bund, vent få minutter:
Trykstigning = slidte ringe, ellers er det ventilfejl.
To nabocylindre med lav kompression. Tegn på toppaknings
fejl.
4.2 Olieforbrug:
Blå røg når man giver gas, tilsølede tændrør så tegn på slidte
ringe.
Blå røg når man slipper speederen ved god fart, kør ned af en
bakke med sluppet speeder. Ved foden gasses op med udkoblet motor.
Blå røg= slidte ventilpakninger, ventilstyr. Olien suges ind i
cylindrene. Blå røg optræder også ved start.
4.3 Læk test:
Brug WD 40 eller lignende på indsugningsmanifold. Øges
omdrejningerne på motor er der læk. Overtryk brug sæbevand eller
speciel læk søger.
4.4 Er toppakningen gået.
Kommer der hvid røg i mængder ud af udstødningen, stiger
temperaturen, kølervæsken forsvinder, så er den gået.
Forsvinder kølevæsken, men bilen kører normalt, er den måske
gået.
For at finde ud af om der er utætheder andre steder fyldes
køleren med vand, påsæt ikke dækslet og lad bilen stå natten over.
Føl og se alle steder hvor vand kunne komme ud – det kunne jo være
en dårlig slange, spændebånd, frostpropper, vandpumpe spindel,
rusten studs hvor slangen sidder etc. Er kølerlågets pakning og
fjeder i orden ? Kølerens metriks, se efter misfarvninger.
Hvis alt dette er i orden, så fjern kølerdækslet medens motoren
kører og lugt om det lugter af olie eller udstødning, bobler det?
Er der mayonnaise på oliepåfydningsdækslet, lidt er ikke unormalt,
meget er.
Til slut, medens motoren kører. Skru gentagende gange
kølerdækslet halvt af og på med ca. 10 sek. mellemrum. Hvis der er
en masse overtryk, så er det sikkert toppakningen der er gået.
5.0 Justering af tænding, fejlsøgning
Statisk: Juster kontakterne. Rotor ud for udgang tændrør nr. 1.
(mærkes af i strømfordeler). Kridtstreg eller mærkeblæk i rillen på
remhjulet. Forbind en prøvelampe mellem tændspolens minus pol og en
god stelforbindelse. Gnisten kommer når lampen slukker/kontakterne
åbner. Drej motoren indtil mærket BTD (Before Top Dead center) står
ud for mærket eller viseren på motorblokken. Der kan være 2 mærker.
Det første er BTD, det andet TDC (Top Dead Center). Der kan også
være en gradskala, eller skalaen kan stå på svinghjulet under en
lem og ikke på remhjulet f.eks. LR serie III. Løsen holdeskruen for
strømfordeler og drej den forsigtigt til lampen slukker. Spænd den
fast igen. Finindstilling: Kør i topgear ca.50 km. Giv fuld gas.
Kommer der cylinderbanken, så stil tændingen tilbage, lidt af
gangen, indtil bankning ikke sker. Cylinderbanken er skadelig!
Er der et hul i den ene kontakt og en top på den anden kontakt,
så fil den hvis du ikke har en anden, ellers udskift
kontaktsættet.
Dynamisk: Tændingspistol på nr. 1 tændrørskabel, hak i remhjulet
(malet hvidt, kridt, mærkeblæk) ud for nederste mærke ved. Max 600
omdr. Drej strømfordeler til det passer, se nedenfor. Har man en
tændingspistol, så kontroller også om svingklodserne i fordeleren
fungerer. Kridtstregen skal flytte sig jævnt
nedad ved stigende omdr.
5.1 Test for slidt strømfordeler, motorer med tændingsrækkefølge
1-3-4-2:
Sæt tændingspistolen på 180°, tændrør nr. 4 modsat i
strømfordelen. Tændingsmærket skal stå nøjagtigt som ved tændrør 1.
Gør den ikke det er fordeleren slidt. 6 cyl. Motor har rækkefølgen
1-5-3-6-2-4.
5.2 Tændspole test:
Max 1-6 ohm over kontakterne +(SW/15) og – (CB/1). Fra + til HT
ud helst 5000 max 12.000 ohm. Fjern HT midterelektroden og se om
den er ”våd”, er den det, er det olie og spolen er ved at blive
defekt.
Fjern midterelektroden fra tændspolen og hold den ca. 6 mm fra
motorblokken (isoleret tang) når man åbner kontakterne, eller kører
med selvstarteren, skal der komme en blå, kraftig gnist. Ikke gul
og svag, så mistænk kondensator. Skift kondensatoren med en ny,
prøv igen.
Testen kan også bruges til rotoren. Hold elektroden mod spidsen,
kommer der gnist, er rotoren defekt. Ikke et ukendt problem med
billige kopier af rotorer. En reserve rotor får dig hjem.
HT kabler kobber 0 ohm. Moderne silikone kabler med modstand
5-10 Kohm.
NB: virker udluftning/ventilationen af tændspolehuset (vandtæt
tænding) ikke, så bliver spolen for varm og virker snart ikke
mere!
NB: forbindes tændspolen forkert/omvendt, virker den, men der
kommer mindre gnist. CP/minus går til fordeleren.
5.3 Kondensator: Kan drille, virke når den er kold, virker ikke
varm. Svag gnist, brændte kontakter, stor gnist når kontakter
åbnes. Skift kondensatoren med en der virker. Skift kondensator og
kontakter samtidigt.
5.4 Tændrør:
Det anbefales at have en gevindtap til at rense tændrørshullet,
så skrues det ikke skævt i.
Smør tændrørsgevindet let med kobberfedt (ikke aluminiums
topstykke). Ved aluminiums topstykker hvor tændrøret sidder dybt og
risikoen for at ødelægge gevindet er stort, brug en let hånd eller
slange over toppen på tændrøret til at starte med, så gevindet ikke
ødelægges. Momentet er lille, det er ikke en bolt.
Tændrør findes som kolde eller varme tændrør. Varme har kort
isolation på midterelektroden, varme har en lang. For varmt
tændrør=risiko for eftertænding etc. For koldt, tilsodning.
Nummeret angiver ”heatrange” F.eks. NGK har 2 som varmeste og 11
for det koldeste tændrør
6.0 Batterityper, batteridata:
Batteri koder: AH= Ampere Hour= 20 timersværdi ved 27°. Et 60 AH
batteri kan således belastes med 3 Amp i 20 timer ved min.
batterispænding 10,5v og 27°. CA= Cranking Amps, CCA, Cold Cranking
Amps= constant amp. i 30 sek. ved 0 °C. CCA det same ved -18 °C.
RC= Reserve Capacity er den tid i minutter som et batteri ved 25°
konstant kan yde 25 amp. før spændingen falder til 10,5V
Gammel teknik: Antimon, har tendens til selvafladning. Et
batteri der langsomt selvaflades ar vanskeligt at genoplade
(sulfaterer). De moderne impulsladere holder dem ved lige. Calcium
eller calcium- sølv er langt bedre, mere effektive og mindre
selvafladning. Bosch 570 072 051 Silver.
Super batterier anvender en teknik med absorberende glasmåtte
(AGM), fantastisk effektive, ingen selvaflad, kaldes også tørcelle
batterier. (Delta Orbital eller Optima Red Top) AGM batterier
kræver en lader med AGM program (Cetek m.f.)
6.1 Batteridata.
Relationer mellem spænding, kapasitet og vægtfylde, 12 og 6 V
batteri, 20°
12 V
6 V
Kolonne1
Kolonne2
12.66 V
6,32 V
100%
1.265 g/cm3
12.35 v
6.22 V
75%
1.225 g/cm3
12.10 V
6.12 V
50%
1.190 g/cm3
11.95 V
6.03 V
25%
1.155 g/cm3
11,70 V
6.00 V
0%
1.120 g/cm3
Generator/dynamo lader typisk mellem 14 og 14,4 V.
6.2 Batterifejlsøgning, 12V batterier/systemer:
Start motoren, hurtig tomgang, mål spændingen over polerne. 14
-14,4V er normalt. Dynamo/generator virker.
Pas på. Brunfarvede propper, bare 1, så er batteriet svagt.
Brunt bundfald i en eller flere celler, ses med pump fra
syremåleren, hvis ja så er batteriet svagt
Alle celler i det røde felt på syremåleren: Batteriet kan måske
ikke tage imod ladestrøm eller ladning/relæ defekt. Afladte
batterier sulfaterer og er svære at genoplade. Ved opladning med
alm lader bliver det meget varmt. Batteriet kan muligvis reddes med
en impulslader (Cetek 7.0 har et program til dette).
Bare en celle under de øvrige, batteriet er nok kaput.
Batteriet skal ofte have vand på. Batteri kaput eller
overladning, batteriet meget varmt efter kørsel.
Belastningsprøve: Batteriet kan lades op til over 12,6 V, men
alligevel være defekt. Husk før test. Fuldt opladt batteri
vægtfylden minimum 1.230, derunder fare for batteriet: Fjern
tændingen (kablet til tændspolen) og kør med starteren ca. 15 sek.
Mål spændingen medens starteren kører. Falder den til under 10V. er
batteriet defekt. Lettere: Lygterne bliver svage når man starter,
så er det tegn på forældelse eller dårligt opladt batteri.
En Cetek impulslader, mange alternativer, kan holde batteriet
ved lige, også selv om det er tilsluttet bilen uden at
polforbindelserne er afbrudte. Det gælder moderne biler med
elektronik. Vores gamle biler er nok ligeglade.
Læk strøm.. Måler man med et amperemeter mellem den negative pol
og stel, når alt er slukket, mere end 50 ma (0,05A, tømmer et 60AH
batteri på 7 uger) er der en overgang et sted. Nogen accepterer
0.1A (0,1 A tømmer et 60AH batteri på 25 dage) En hovedafbryder
monteret på batteriets minus pol koster kun få kr.
Fejlfinding: Normalt fjerner man en sikring af gangen og måler
strømstyrken hver gang. Når metret står på nul er fejlen i den
pågældende kreds. Jeepen har normalt ingen sikringer, så på med en
hovedafbryder.
Diverse:
Et fladt batteri batterier fryser, revner ved kulde under 10°.
Syre alle vegne ikke sjovt.
Et fuldt opladet batteri er under halv kapacitet ved -18°.
Der dannes knaldgas ved opladning. Afbryd altid lader, før
ledningerne fjernes fra batteriet, - pol først.
Batterier: Jeep M38: 12 v, 219mm*135mm*225mm. Berga Nr.
545107
7.0 Sløv startmotor/ eller drejer ikke:
Batteriet er tip top. Drevet sidder ikke fast i tandkransen.
Forbind voltmeteret over batteriets poler. Kør med starteren.
Falder spændingen mere end til ca. 10 V er der nok noget galt med
starteren.
Dårlig stelforbindelse. Relæet klikker, men der sker ikke mere.
Forbind et voltmeter til batteriets negative pol og den anden pol
til chasseet. Uden tænding (fjern + til tændspolen), start og mål
hvor meget spændingen falder. Mere end 0,25-0,5,V indikerer dårlig
stelforbindelse. Større fald betyder stelforbindelsen går over
andre kabler, f.eks. speeder forbindelser eller lignende. De bliver
varme!
Er kraftsiden af startrelæet i orden? Mål over startrelæets
kraftpoler. Når starter aktiveres skal spændingen være tæt på o.
Den barske test: Sikkerhed for at bilen er i frigear, bremset.
Kortslut polerne med en gammel skruetrækker, pas på stor gnist!
Starteren skal dreje rund, gør den det er startrelæet defekt. Hvis
ikke der er gnist så mistænk kullene. Et ret hårdt slag med en
hammer kan få den til at virke – lidt endnu.
Mål spændingsfaldet mellem, batteri + til startrelæets indgang
for strømmen fra tændingslåsen. Max 0,5V.
Tændingslåsen kan være defekt, ledningen eller forbindelser på
vejen derhen.
8.0 Andre el fejl:
Korroderede ledninger, irrede forbindelser, kontakter, dårlig
stel etc. er gamle bilers svøbe. For at finde fejlen er
spændingsfald test nyttig. Man måler forskellen på spændingen ved
batteriet og den komponent man mistænker. Tænd for
lyset/komponenten. Mål over komponentens poler, er faldet over
10 % af systemet, 1,2V i et 12V system, så mål mellem
batteriets + pol og komponentens + side, noter tallet. Mål mellem
komponentens – pol og batteriets - pol, noter tallet. Er summen af
disse to målinger større end 1,2V i et 12V system er der fejl.
Mål komponentens stel. Forbind komponentens minus pol med en god
stelforbindelse. Et hvert udsving på voltmetret betyder fejl.
8.1 Hvor store spændingstab kan accepteres.
Er der 12 V på batteriet og 12 V ved + på lampen, viser metret
0. Der er ikke noget spændingsfald. Tegningen viser et samlet tab
på + siden til lampen på 1,5V, så der er noget galt. Viser det mere
end 0,2 V er det for meget, og der er fejl på vejen derhen. Et
spændingsfald på 0,2 V gælder også horn, sidelys etc. Forvent det
største spændingsfald på plussiden.
9.0 Kølervæsker:
Der er grundlæggende 2 typer på markedet: Etylenglykol og
propylenglykol. Sidstnævnte bruges næppe i klassiske biler.
Ethylene glykol er blåt, kan være grønt (Volvo). Rødt, typisk, VW
bør ikke bruges i biler tidligere end 1990, da det nedbryder
silikone. Det siges at rød, lyserød eller orange kølervæsker kan
skade akninger og gummipakmasse i biler fra før 1995, så brug blå
kølervæske og bland aldrig kølervæsker med væsker af andre
farver!
Ethylenglykol er tilsat rusthindrende midler, der langsomt
nedbrydes. Ren Ethyleneglykol nedbrydes til syre når det bliver
varmt. Kølervæsken skiftes derfor hver 2. år. 50 % sikre til
-38°. Større koncentration bør undgås. Motorer med kobber eller
aluminiums dele, typisk topstykke er særligt udsatte, hvis
kølervæsken ikke udskiftes.
NB: Brug aldrig destilleret, ionbyttet eller demineraliseret
vand. Blødt vand eller kulfiltreret vand kan bruges.
9.1 Termostaten, virker den?
Gryde, grydeske, vand, snor, stegetermometer. Hæng termostaten
ned i vandet, tænd og mål hvornår den begynder at åbne og hvornår
den er helt åben. Sammenlign resultatet med manualen.
10.0 Bremsevæsker, bremser:
DOT 4 bremsevæske, klar lysegul væske, består af alkoholer og
glykoler + kemiske tilsætningsstoffer. De har et højt kogepunkt ca.
250°når de er friske og et lavt frysepunkt, ca. 50°. DOT 4
bremsevæske optager vand, ca. 2-3 % på 2 år. Kogepunktet
falder til 155°. Så skal det skiftes. Vand er heller ikke godt for
bremsekomponenterne!
Bremsevæske æder maling og lak, så tør spildte dråber op.
DOT 5, violet, er silikone baseret. Optager ikke vand, må aldrig
blandes med noget andet. Kræver total renovering af bremseanlægget.
Fugtighed optages ikke, men efter lang tids brug kan det næppe
udelukkes at der dannes kondens, som fortættet i systemet.=
vandlommer. Nok ikke godt for vores gamle biler.
10.1 Udskiftning af bremsevæske.
Mange metoder. En person kan gøre det med vakuum, suge væsken
ud, startende længst væk fra hovedcylinderen. HB, VB, HF,VF.
Forinden tømmes beholderen næsten for gammel væske.
Uden sug, så to personer. Samme rækkefølge. ”Trampepersonen”
skal helst ikke træde pedalen helt i bund, så kommer stemplet i
hovedcylinderen hen hvor det ikke før har været, og der kan være
snavs og rust. Stemplet kan tage skade. Niplen lukkes når pedalen
er i nederste stilling. Pedalen slippes langsom, så suges fra
beholderen, ikke retur fra rør. Er udluftningsslangen og beholderen
hævet over cylinderen suges luft ikke retur. Bliv ved til ingen
bobler ses i klar slange fra nippel neddyppet i ren bremsevæske.
Når alt luft er ude, men pedalen først bliver hård efter et eller
flere pump, så er hovedcylinderen under mistanke. Afslut med at
træde hårdt på bremsen og lad en anden person kontrollerer at der
ingen utætheder er. Pedalen synker ikke. Max 2/3 nedtrådt, ca. 1 cm
frigang, så er alt ok.
10.2 Bilen bremser skævt, bremseskiver rustne.
Bremser bilen skævt, så brems hårdt ved ca. 30 km t. Rykker det
i rattet er det foran, ellers er det baghjulene.
Skil bremserne ad og kontroller for væske eller olie.
Belægningerne skiftes i par. Er det hjulcylinderen der hænger,
skiftes eller renoveres den. Er belægningerne fyldt med
fremmedlegemer er de bløde, sikkert efter bremsevæske. Fejlen
rettes og belægninger udskiftes og fejl i hjulcylinder udbedres.
Bremser et hjul før et andet, så mistænk bremselangen. Den kan være
defekt indvendig. Ser den træt ud, revner, sprækker, så skift den.
Hænger kun et hjul, så hæv det på donkraften/buk, så løsn
udluftningsskruen. Sprøjter, ikke drypper det ud, er det sikkert
bremseslangen som er defekt, eller stemplet som hænger. Har bilen
skivebremser så mistænk glideboltene for at sidde fast eller en
bremseklods, der sidder fast i sadlen.
NB: hjulcylindre holder længere hvis de inden monteringen under
gummihætten fyldes med bremsefedt. Det holder vand og dermed rust
ude.
NB: slavecylindre, hjulcylindre ol. der har ligget længe på
lager skal adskilles før brug og smøres med bremsefedt for at sikre
at ingen del sidder fast på grund af indtørret bremsevæske.
LR der står ubrugte hen i perioder danner ofte rust på de ringe
på stubakslerne hvor simmerringene slutter til. Resultatet er
defekte sommerringe og olie i bremserne. Fjernes rusten ikke på
ringene er fejlen der hurtigt igen. Ringene er nemme at
udskifte.
NB: Rustne bremseskiver er normalt når bilen har stået stille
længe. Skal man til syn er det dumpegrund. En god ”bremsetur”
forinden er klogt.
NB: Skal der kun skiftes klodser, min 2mm) og er skiverne
rustne, så brems hårdt og længe med de gamle klodser, før de nye
monteres.
Når bremseklodser skiftes, så husk at glideboltene skal være
smurte med sillicone fedt og sikres med Loctite 243 (blå). Kan
brydes op med håndværktøj. Loctite 262 (rød), er til permanent
låsning og tætning af gevindbefæstelser.
Husk kobberfedt/keramisk fedt på bremsetromlernes anlægsflade
mod narvet, samt på selve narvet hvor hjulet ligger an, så kan man
få dem af igen. Kun lidt fedt på gevindet til hjulboltene. Fedt
ændrer tilspændingen
11.0 Blyerstatning, ja eller nej?
Nogen siger, at det udmærket går uden tilsætningsmidler –
henviser til USA – og andre siger at udstødningsventiler går en
trist fremtid i møde uden. Nogle påstår at nåle i SU karburatorer,
fordeler pumpe etc. ødelægges af tilsætningsmidler. For meget
blyerstatning er værre end for lidt, så overhold
blandingsforholdet. Castrols er på phosphorus og plutocen basis.
Skifter man produkt, før tank og motor er renset igennem med rent
benzin, til noget andet, f. eks på. sodium, potasssium basis, kan
der opstå en frygtelig korrosiv blanding. Ja eller nej, afgør det
selv. Kører du lidt ved lav belastning, så oplever du næppe
problemer uden blyerstatning. Omvendt, stort km. forbrug og hård
belastning, så er det måske en god ide.
12-0 Ethanolbenzin:
E10 ethanol iblandet benzin kan ødelægge legeringer, messing,
zink, kobber, zamak 5, benzinslanger, pakninger, pakmaterialer,
kork, naturgummi, urethangummi, glasfiber og visse benzintankes
indre coatninger (linnings) Nuværende mængde er 5 %, EU overvejer
10 %. Gift for veteraner. Frost Ethomix tilsætning afbøder
problemet (Vantage).
12.1 Benzinslanger.
Moderne benzin og biodiesel kræver moderne slanger. Der er
standarder for dette grupperet efter anvendelse. I vores tilfælde,
benzin, lavtryk eller højtryk (indsprøjtningsmotorer). Dertil om
slangen skal være indbygget i tanken eller kun være
forsyningsslange. Dieselolie har en fælles gruppe med benzin og en
for Biodiesel.
De her omtalte slange består af flere lag. Startende indefra:
NBR gummi (Nitril-Butadiene gummi) – så væv der kan være textil
eller plast. Yderst et beskyttelses lag, der kan være CR gummi,
væv, plast eller NBR. Er det til indbygning i en tank er det NBR/
væv/NBR. Endelig kan slangen bestå af kun 2 lag med NBR inderst og
f.eks. tekstil eller rustfrit væv yderst som beskyttelse. Når man
køber slange skal man derfor tage hensyn til :Brændstoftype, tryk,
omgivelser og i nogle tilfælde udseende, typisk på en
motorcykel.
Egenskaber for vigtige komponenter:
NBR gummi. God olie og benzinbestandighed, men begrænset vejr,
ozon bestandighed. Bruges derfor inderst i slanger og desuden
yderst i slanger, der er nedsænket i benzin/olie/diesel.
CR: Chloroprene gummi, Neopren. Tåler olie, benzin, UV (vind og
vejr), kemi, varme. Bruges yderst som beskyttelse. Tåler olietåger
i et motorrum.
FKM: Flourgummi, Viton, bestandigt mod aggressive kemikalier,
bruges inderst, måske i kombination med NBR hvor diffusionstæthed
er et krav.
PVA: Polyvinylacetate, Vinylon. Bruges som netforsærkning
PVC: Polyvenyl Chlorid. Beskyttelse også i forbindelse med NBR
gummi.
CSM: Chlorosulfonated polyethylene. Forstærkning
PET: Polyethylen terephtnalat, Polyester familien. Rias.
Forstærkning .
Textil: Forstærkning og også som beskyttelse.
Standarder der bør stå på slangen. Sammenlignelige standarder:
Din 73379, ISO 19013, SAE J 30
Din 73379 i varianterne Type A, B, C og E
Type 1 A: NBR/ tekstil væv /NBR gummi, tank indbygning. Low
Pressure.
Type 2 A: NBR/ tekstil væv/CR gummi
Type B: NBR gummi/tekstil væv yderst.
Type C. flere varianter, men oftest uden forstærkning, NBR
gummi. Findes også med tekstil eller metalvæv yderst.
SAE J 30 R6 -R7- R9- R10
SAE R6: Standard Low Pressure benzinslanger. NBR/textil
væv/Syntetisk NBR-PVC gummi
SAE R7: Standard Low Pressure benzinslange.
SAE R 9: Forstærket benzinslange, højtryk, tåler benzin med
ethanol, biodiesel.
SAE 10: slange til indbygning i tank.
Andre standarder:
Iso 7840 1A: NBR/NBR/ bruges i både, 30 bar, tykvægget og tåler
indbygning i tank.
ISO 19013-2 erstatter 4639-1 (nævnt i Mhs nyhedsbrev)7
Din 73378, BS5409. Nylon, polyamid, slanger bruges ofte til
bilkomponenter. Især trykluftbremser, men da nylon tåler
kemikalier, kan det også bruges til benzin-diesel slanger. Tåler
ikke vedvarende temperaturer over 80°. Nogen typer 100°. Tåler ikke
vand eller sollys med mindre det er stabiliseret. Ikke til skarpe
bøjninger. Billedet viser et Ø 8 mm YD kobberrør der nøjagtigt
passer i et Ø 8 mm ID nylonrør.
Fabrikater:
Er man på udkig efter slanger der er dufttættere
/diffusionstætte, findes der eks.:
Goodyear SAE30R9 Din 73379-3D Fuel Injection Hose. Den består
af: FKM (fluoroelastitomer gummi) SY, vævet aramid forstærkning,
CSM (chlorosulfonated polyethylene)
Codan Gummi har et stort udvalg der opfylder standarderne.
Codan 3133, SAE J30 R9. Benzin, diesel/biodiesel,
indsprøjtningsmotorer. FKM-NBR/PET/CPE, 10 bar (lav diffusion
15g/m2, så bliver det vist ikke bedre)
Codan 3135 Din 73379-1. Benzin, diesel. NBR/PVA/CR, 10 bar.
Codan 3122 SAE J30 R6,R7,R8,R11. Benzin, diesel.
NBR-PVC/polyester/CPE,5 bar.
Wûth 0895-507-xxx Din 73379/type 2A. Medium permeation, yderlag
beskytter mod olietåger (motorrum), ozone, vejr, syre.
Slangespecialisten.dk. har alt, bruger Codan Gummi
produkter.
NB: Køb kun slanger der opfylder en af følgende standarder: Din
73379, ISO 19013, SAE J 30
NB: Brug slanger med overgummi der tåler dit motorrum,
undergumme der tåler drivmidlet og armering der tåler trykket i
anlægget. Vælg diffusionstæt slange hvis den er inde i bilen.,
13.0 Koder for bolte:
Iso systemet – M bolte: 2 tal er stemplet på hovedet f.eks. 8.8.
Alt under 8.8 bruger man ikke på biler. 8.8 eller højere bruges til
højt belastede komponenter, på affjedring og styretøj bruges typisk
10.9
Imperial Unified Thread: Mest brugte er SAE Grade 5. På
affjedring og styretøj og andre High-Strength applikationer bruges
grade 8. Grade 5 har 3 streger der stråler ud fra midten. Grade 8
har 6 streger. Rustfri bolte kun til pynteting og udstødning. De er
sprøde og har en anden kode.
Gamle bolte kan være mærkede med et bogstav. BSS1768-1963
S mærkning = SAE Grade 5 = ISO8.8
Næste højere gruppe er T, V og X’
13.1 Standarder for bolte:
Mest almindelige er US standarderne UNC og UNF, 60°. Whitwort,
55° er fra 1841, men man støder på dem. Det er, bortset fra 5°i
gevindstigningen lig UNC. Kan bruges, bare ikke i ½ tomme, hvor der
er et gevind mere. BSF er finere, til bøde metaller. BSP British
Standard Pipe er til vandrør. Man opgiver hullet, ikke omkredsen.
BSPT har konisk gevind, T står for Taper.
(
Brug altid det rigtige moment og bolt. Momentet står i manualer
eller i tabeller. Samme Ø bolte kan have forskellig
tilspændingsværdi. F.eks. en grade 5 bolt, 3 stråler på 8 mm tåler
25 Nm. En grade 8 bolt, 6 stråler på 8 mm tåler 35Nm.
Momenter/afhænger af Ø og kode.
En blød bolt har en større strækgrænse end en hærdet bolt.
Strækgrænsen er den max % forlængelse hvor bolten ikke vender
tilbage til sin oprindelige form. Støbejern f.eks. har ingen
strækgrænse, knækker. Overskrides strækgrænsen opstår der blivende
skade, bolten giver sig, vender ikke tilbage til udgangspunktet,
momentet falder. Derefter knækker den. Det er årsagen til at visse
bolte, typisk topstykkebolte, kun bør bruges en gang.
14.0 Bolttyper, kærvformer.
Torx: Varemærke for Camcar/Textron Inc, USA. 6 kant, stjerne,
Str. 9-55, hvor 9 er 2,5 mm og 40 er 6,6 mm og 50 er 11 mm. Findes
som han og hun. (indvendig og ydre). De findes nu i bremsecalibre
og Ford cylinderhoved bolte. Ofte med Loctite, så skal der varmes
med varmepistol først.
Ribe –CV. Varemærke Richard Bergener GmbH & Co. 6 kantet lig
Torx
XZN, han, 12 stjernet, findes som M5,M6,M8 og M10 og M12.
Spline drive bolthoveder. 12 stjernet, findes fra 8-19 mm Toppe
passer også til tommer i det nævnte interval.
15.0 Hvordan løsner man fastrustede bolte, møtrikker og
nipler?
Man skal bruge: WD40, værktøj der passer, tag (Braker Bar),
varme i form af svejseflamme eller gasbrænder, kaffepauser, bor,
ornepik, måske møtrikknuser, slagnøgle, impakt skruetrækker og lidt
held.
15.1 Fastrustede mørtikker og bolte.
Er det en møtrik, og er der et længere stykke rustent gevind
over den, så skal det renses. En stålbørste, en gevindbakke eller
en møtrik, der er savet igennem på en af fladerne, kan bruges. WD
40 i god tid inden, dage inden. Værktøj der passer, nogen gange kan
en tommetop hamres ned over en rusten metrisk skrue og omvendt. 6
kant toppe med fladegreb er et godt valg. Brug ikke skraldenøglen,
men et tag (Braker Bar) af størst mulig længde, (hvis bolten er tyk
nok). Slå på delen med en hammer. Har man en slagnøgle
(møtrikspænder) kan den være nok. Bevægelserne kan løsne gevindet
så WD 40 trænger ind. Drej først lidt med uret så mod uret. Går den
løs, så mere WD40 og skru den tilbage, så gevindet smøres etc. Går
det ikke så varme. Let rød møtrik og top/nøgle på umiddelbart
efter.
Drejer det sig om bolte i bremsecaliber/hjulcylinder hvor der er
gummi- og aluminiumsdele, så kan man bruge kulde i form af
frysespray -55°(Würth Rost of Ice 0893240). Samme virkning som
varme, efter nedkøling WD40 på, som trænger ind, når materialerne
har bevæget sig i forhold til hinanden.
Er bolten knækket og er der stump nok tilbage, kan man svejse en
møtrik på. Varmen ved svejsning er ofte nok til at løsne bolten.
Uden svejs, så varm med gasflamme rundt om den, WD 40 og prøv med
tang. Er der en stump kan man også file en kærv i den og bruge en
impakt skruetrækker. Sædvanlige forberedelser med WD40 og varme.
Uden stump, så slib fladen plan, kørnerprik i midten og bor trinvis
op så en ”ornepik” kan bruges (modsat gevind). Masser af WD40,
varme og stor forsigtighed. Knækker ”ornepikken” er man på den!
Hærdet stål kan ikke bores ud.
NB: Nogle anbefaler derfor at ”ornepik” kun bruges når man har
drejet en bolt over når man skruer den ind, ikke når den er rustet
fast..
Svigter alt må bolten bores ud. Med lidt held kan man trinvis
bore op, indtil gevindet kommer til syne i den ene side og stumpen
kan fjernes. Bor gradvis med 1 str. af gangen uden at varme. Køl
med WD40, ellers hærder metallet, ikke sjovt. Hvis ikke det virker
må man bore ud til næste str. gevind eller bruge Helicoil.
15.2 Styrekugler sidder altid fast.
Svejseflamme er en hurtig løsning. Uden flamme, så WD40 og en
rørtang i overstørrelse, 40-50 cm. Kræver at styrestangen kan
afmonteres og anbringes i skruestik. Husk højre og venstre side
drejer modsat. På den gamle styrekugle slibes to langsgående riller
i gevindet, så kan den bruges som gevindtap til at rense gevindet i
styrestangen, før nye styrekugler monteres. En møtrik savet igennem
på den ene flade bruges på samme måde til at rense et gevind, når
man ikke har en bakke.
Låsemøtrikken på styrekuglen kan ikke løsnes fordi den koniske
bolt drejer med. Sæt en dunkraft under og løft med følelse. Drej
møtrikken af.
15.3 Bremserørs nipler.
Niplerne sidder som regel fast både i hjulcylinderen og på
bremserøret. Man er på den. Som ovenfor WD40 i god tid, kaffepause,
så klem, ikke dreje, på niplens flader med den største
vandpumpetang du har, en lille rørtang etc. Med lidt held er
bevægelserne nok til at WD 40 trænger ind. Forsigtigt, med åben
ringnøgle, rokkes på bremseniplen, kommer den lidt løs har du
vundet. Mere WD40 og forsigtigt rokkes i begge retninger.
Frysespray -55° (Würth Rost of Ice 0893240) gør det samme som
varme, men er sikker at bruge på bremsekomponenter kombineret med
WD40. Når varme er farligt for bremsekomponenter, er det fordi
aluminium, afhængig af legering, smelter omkring 600° og ikke skal
varmes over anløbningstemperaturen på 350° (en træpind der føres
over komponenten laver en sort streg)
Sørg for at røret ikke drejes, så er det slut. Har du travlt, så
klip røret over og udskift hjulcylinder og bremserør, de trænger
sikkert alligevel. Nipler på hovedcylinder sidder også fast. Skal
den kasseres, så brug varme som til bolte. Først tømmes
bremsevæsken af cylinderen.
15.4 Udluftningsnipler.
De sidder også fast. WD40, kaffepause, som ovenfor. Bank
forsigtigt på dem med en nylonhammer eller lignende. Top på og
forsigtig vrikken i begge retninger får dem løs. Tag ikke hårdt
fat, de knækker nemt!
15.5 Forebyggelse.
Er man træt af ovennævnte, så påfør lidt siliconefedt på alle
gevind før de monteres, så er livet let næste gang. Kopperfedt er
forbudt på aluminium. Risiko for galvanisk korrosion.
16.0 Andre Tips:
16.1 Rustbehandling hulrum.
Dinitrol 3125 (bedst i alle test). Husk, bøtten sænkes i varmt
vand før spraying, så flyder det lettere.
Alternativt program: Program, Dinitrol,
Fra Harald Nyborg HL4316 som 1. behandling, især hvor der er
rust
Efterfølgende:
77B Bund Brun
Skærme til sidst 4308 Car 4314
Helst rustomdanner på rust før behandling.
16.2 Rust fjernelse dele:
40 g citronsyre til hver l. vand. Brug plastskål/spand.
Skal ligge i væsken ca. 24 timer.
Forskellige metaller må ikke blandes i samme bad. Renset del
males med det samme!
Plader: 1/5 del citronsyre til 45 dele vand plus tapetklister.
Skal sidder på i 6 timer under plastfolie.
16.3 Maling af fælge, maling af småskader.
Er der dæk på brug brun sæbe som afdækning. Efter maling vaskes
sæben af og dækket er pænt rent.
Maling af et afgrænset område. Dækker man af med tape, kommer
der nemt en skarp afgrænsning langs kanten. Bukker man tapen over
sig selv bliver kanten ulden og ses ikke så let.
16.4 Forårsklargøre bilen inden du stiller den hen. (klippet fra
DMKF forum)
Olieskift for at fjerne kondens med syre, også selv om bilen har
kørt få km. Kølervæske med frostvæske iblandet, skift hvert 2.
år.
Stil den på nogle bukke så dine originale nylondæk ikke bliver
flade og skæve.
Førhen anbefalede man at fylde tanken, men der er noget med at
tilsætningsstofferne i moderne benzin gør at benzinen ældes. Jeg
plejer at hælde en ½ liter totaktsolie i tanken til en hel tankfuld
benzin.
Foreløbigt har det da gjort at min jeep starter hvert forår.
Bevares den lugter lidt af Trabant, men den er også fra den kolde
krigs tid.
Vil du være lidt ekstra rar ved din bil så hæld lidt af den
anden halve liter totaktsolie i tændrørshullerne.
Så står det der og smører, og når foråret kommer giver du den
igen en lille sjat totaktsolie i hvert tændrørshul inden du starter
den første gang.
ja det lugter af Trabbi, men dels løsner det stempel ringene og
dels er det bedre med lidt smøring end ingen smøring til den første
start.
Og to-taktsolie er faktisk beregnet til at brænde.
NB: Ekstra luft i dækkene forhindre flade dæk (Nylon). Husk
seddel på instrumentbrættet for at huske at pifte dem om
foråret.
16.5 måling af udstødning.
3,5% CO, driftsvarm motor er fint i tomgang for gamle biler,
falder når omdrejningerne øges. 7 vol % er lovligt for biler før
1.1.1971.
16.6 oliefiltre
Er oliefiltret placeret højt over motoren af en type der ikke
tømmes (Jeep, Dodge m.f.), så spring det her over. Anvendes et
Spin-On oliefilter, så vær sikker på at bruge det rigtige filter,
ellers kan det lyde fælt når man starter. Skal der være en ventil
der forhindre tomt filter når bilen står stille, så kontroller om
der er den skive, der virker som envejs ventil lige under de
udvendige huller på anlægsfladen Et snavset og stoppet Spin On
oliefilter har en ventil der tillader ufiltreret eller kold og tyk
olie at passere – bedre end ingenting – så skift filteret samtidigt
med olien. Husk at smøre gummilisten med olie når det skiftet. Skru
det på med håndkraft til det stopper, så et nøk på ¼ omgang. På
nogen biler LR kan det gammeldags filter med indsats erstattes af
et moderne Spin On ved hjælp af en adapter. Sørg for at filteret
vender nedad.
Oliepumpen har et trådfilter. Bruger man efter længe/år
ingenting af have gjort, en Oil System Cleaner, risikerer man at
den virker for godt, og store flager af slam sætter sig i trådsien.
Efter at olien er aftappet stik, fingeren ind og føl efter om der
er et tykt lag slam. Bundkarret bør så først renses.
Er det ikke så slemt, kan man bruge en olie til dieselbiler,
f.eks. Statoil Classicway 20W-50, API SL/CF. Den er mere rensende.
Skiftes den når olien ser styg ud, bliver motoren gradvis ren.
16.7 koblingen sidder fast.
Biler der står risikerer at koblingen ”klæber til svinghjulet”
Skil den ad og frigør den – siger bogen.
Før det: Sæt bilen i 1. gear, stang på koblingen så den er i
bund, sikkerhed for at tændingen er slået fra. Med stærk hjælper,
rok bilen voldsomt frem og tilbage. Virker ikke så: Det samme men
sed i bilen og få stærke ven til blidt/langsomt at trække den.
Virker heller ikke: Klods de drivende hjul op på solide bukke med
god plads foran bilen. Bloker de hjul der på jorden med solide
klodser. Koblingen i bund. Start motoren og øg omdrejningerne til
ca. 2000, lidt over tomgang og brems så. Virker ikke, så gør som
bogen siger.
16.7 Diesel udstødningsrøg
Sort røg: For lidt ilt til forbrændingen. Mistænk snavset
luftfilter, så injektor problemer, indsprøjtningsstyring – kun
prof. Hjælp her.
Grå og blå røg: Grå røg betyder uforbrændt brændstof. Mistænk
injektor timing, særligt hvis den er for sen. Blå røg er forbrændt
olie. Mistænk slidte stempler eller måske bare overfyldning af
smøreolie.
Kilder:
Lucas Fault Diagnosis Service Manual
All about Nuts, Practical Classics (PC) Sep. 2002
Classic Fuel crisis, Classic Cars April 2011 (der er mange
flere)
All you need to know about lubes. PC April 2010.
Garagesnak, overtro og meget andet
Dyrekøbte erfaringer
Dansk Millitærhistorisk Forenings hjemmeside (Trabi olie i om
vinteren)
Lead replacement petrol –TAA
Martin Jay letter April 8, 2008 angående lead replacement
Oil for classic british sports cars, Michael Grant, ZDDP
Mekanikerens følgesvend8. Udgave
Autobogen 4. udgave
1